pervoistochnik

1. Так как вы планируете ВТП использовать в качестве полноценной системы отопления, однозначно нужен смесительный узел (RTL годится только где ВТП идет как зона комфорта, и то достаточно условно на небольших площадях). 2. Из нашей практики для дома с обычным утеплением одного контура не достаточно для 20 м.кв. из-за большой длины. И наверное все собираетесь сделать на 16-ой трубе, или уже поздно об этом говорить и трубы в бетоне? 3. Что бы не было проблем с насосами – напорная характеристика насоса котла должна лежать выше насоса узла смешения. 4. Если контура все одинаковые по длине и одинаковые (примерно) тепловые нагрузки на них, можно обойтись без расходомеров.

Если было «паровое» отопление, то можно говорить, что система работала на естественной циркуляции, а т.к. грела слабенько, то циркуляция недостаточна. Причиной может быть изначально не правильно подобраны диаметры трубопроводов (переходы), не соблюдены должные уклоны трубопровод, не правильно врезан паровой котел и т.п. Ситуацию можно исправить врезав в обратку циркуляционный насос. Поэтому полностью согласен с мнением, если эстетика не является определяющей – не меняйте существующую систему отопления, поставьте только ТТ котел и циркуляционный насос. В таком случае буферную емкость ставить не нужно, т.к. объем системы на трубах большого диаметра и чугунных радиаторах, как в данном случае, будет приемлемым для работы котла. И при потере электричества не будете мерзнуть. Если есть возможность – поставьте и электрокотел или хотя бы сделайте отвод в системе отопления (два крана и две американки) для возможности его установки в любой момент в будущем, когда отопление ТТ котлом станет дороже, чем от электрики. Еще вариант, поставьте двух-тарифный электросчетчик и электрокотел включайте только ночью, когда тариф на электроэнергии будет равен 0.7 от обычного.

Вопрос то звучал так: Для отсечении полотеничника по любому необходима арматура. Не целесообразно для нее делать отдельный лючок, все сводится в одно место к общей ревизии, которая будет присутствовать в независимости от организации линии рециркуляции ГВС.

Дорого 3-х ходовой – ставьте два шаровых.

Это рекомендации для сосудов, работающих под давлением. Защита не от давления насоса, а от давления за счет расширения при нагреве воды в бойлере. Конечно, если линия мембранный бак – бойлер всегда открыта, и вы на ней не будете ставить запорную арматуру (которую теоретически ошибочно кто-то может закрыть), то теоретически предохранительный клапан на бойлере не нужен. Но есть еще одна ситуация – разрыв мембраны в 100 литровом баке, и тогда он не работает, жидкости при нагреве расширятся некуда, сами понимаете, что при этом получится. По отношению с бойлером, предохранительный клапан не так уж много стоит, что б на нем экономить.

Не важно, каким источником нагревается пол (прямым электронагревом или водой), теплоотдачи с его поверхности в окружающую среду будет происходить по двум составляющим – теплообмен конвекцией (примерно 55% ) и теплообмен излучением (45% ). А новое название «инфракрасный теплый пол» это не что иное как просто маркетинговый ход производителей пленочных электрических полов.

Если я правильно понял, второй бак на 100 литров это не просто емкость, а мембраны расширительный бак. Тогда нужно поставить обратный клапан между фильтрами и этим баком, и тем самым уберем обратный поток через фильтра. Обратный клапан на входе в эклектический бойлер убрать, однако, скорее всего он у вас совмещен с защитным клапаном, поэтому нужно дополнительно поставить предохранительный клапан. Для того, чтобы не было смещения воды при расширении, нужно рассчитать длину и диаметр трубопроводов между баком и бойлером так, что б вся горячая вода при расширении занимала объем этого трубопровода, который мы теплоизолируем. Если 100 литровый бак это просто емкость запаса воды, то вышеописанное не поможет, нужно, как вам рекомендовали, поставить расширительный бак объемом, согласующейся с объемом бойлера.

Если хотите иметь возможность отключать полотенцесушитель летом, то однозначно на подаче необходимо поставить запорную арматуру. Если полотенцесушитель имеет малое сопротивление (например змеевиковый), то на подаче ставите обычный шаровой кран, который на лето перекрываете, а рециркуляция при этом идет через перемычку между подачей и обраткой полотенцесушителя. Если полотенцесушитель «модный», имеет относительно большое сопротивление, то в отопительный период основной расход рециркуляции ГВС будет происходить через перемычку, а сушитель будет недогреваться (малый расход). Тогда лучше поставить на подачи в полотенцесушитель трехходовой переключающий клапан, который зимой полностью перекрывает расход через перемычку, а летом наоборот перекрывает полотенцесушитель, открывая при этом перемычку.