SIV

ПОСТАНОВА 31.01.2013 № 77 Про затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж 1.5. Плата за приєднання передбачає відшкодування витрат ГП або ГТП на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) та введення в експлуатацію складових ЄГТСУ, пов'язаних з приєднанням об'єктів замовника від місця забезпечення потужності до місця приєднання. 1.6. Надання послуг з приєднання об’єкта замовника передбачає виконання таких робіт: 1.6.1. Підготовка ГП (ГТП) технічних умов на зовнішнє та/або внутрішнє газопостачання та оформлення договору на приєднання до газових мереж. Якщо я правильно зрозумів то при підключенні плата включає ТУ на зовнішнє і внутрішнє газопостачання. Або внутрішнє підрозуміває якщо треба тільки внутрішнє підключення.

Подивіться в сторону бойлерів Дражице. В Baxi Eco Four 1.240Fi триходовий клапан із сервоприводом вбудовані в котел.

Вот и я для себя решил что с экономической точки зрения комфортные ТП с использованием клапанов RTL нужны только в СУ и помещениях с керамической плиткой.

Согласен что низкотемпературная система с большими радиаторами будет иметь больший КПД но экономически становится невыгодной. Но увеличения радиаторов даже в режиме 70/50 и наличии КК с погодозависимой автоматикой не требуется. Прочитайте внимательно что я писал выше и особенно посмотрите график. Добавлено через 46 секунд Абсолютно согласен.

Стены дома 40 см из газобетона YTONG 400. Теплопотери 60-80 Вт.м2 в зависимости от помещения и ориентации.

Я также озабочен выбором котла Покурил наш форум и интернет, заставил работать серое вещество особо активно и ... Вот схема работы конденсационного котла (КК) А вот график КПД КК в зависимости от температуры обратки Проанализировав увиденное прихожу к следующим умозаключениям: - работа системы отопления с радиаторами даже в режиме 80/60 а точнне начиная с 87/57 (57 гр. начало режима конденсации природного газа) КК будет работать в режиме конденсации - радости нет предела. - учитывая что практически все КК имеют на борту погодозависимую автоматику приходим к выводу что возможно только несколько дней в году (во время сильных морозов) радиаторная система отопления будет работать не в конденсационном режиме, а значит увеличивать радиаторы нет нужды - понимаю что от радости меня уже начинает распирать. Но .......... Недает покоя мысль что гдето зарыта собака.

А можна точнее или где почитать. А то стою перед выбором котла. Например Протерм МЕДВЕДЬ с погодозависимой автоматикой или другой котел без автоматики и отдельно погодозависимая автоматика.

Все зависит от основы под стяжкой, ширины лаг и количества точек опирания (площади опирания). Дайте больше данных.

:( А как же тогда организовать подогрев холодной плитки в санузлах в летний период. Электроподогрев не предлагать.

Я написал что армирование именно проволокой ничего не дает. Проволока гладкая и не может держать растягивающие усилия стяжки, грубо говоря она будет скользить в стяжке. А вот сварная сетка за счет сварных поперечных связей может противостоять растягивающим усилиям стяжки. P.S. Армирование работает не на срез а на растягивание.

Если у вас материковый грунт (не делали подсыпки) то армировать не нужно. Строители часто советуют неправильно сами того незная, это вопервых. Вовторых они хотят больше заработать . И самое главное - армирование проволокой ничего не дает. Стяжки армируют только сварной сеткой и то если они очень тонкие или предполагаются большие нагрузки.

Теперь все понятно. Значит при погодозависимом управлении в летний период циркуляция будет всегда и будет поддерживатся минммальная температура в контуре отопления. Какой может бить минимальная температура. Как Вам работа котла. Стоит ли переплачивать за более дорогой бренд или брать Протерм.

Мне кажется что Вы чтото напутали (выделил напутанное). Как вода достигнет определенной температуры если насос постоянно работает. Чтото тут не то. Или я чегото не понимаю. Гуру помогите.

Предложили очень плохо Вопервых трамбовать нужно со щебнем. Вовторых керамзит очень плохой теплоизолятор, сильно впитывает влагу. Втретих у Вас нет пароизоляции. И т.д. и т.п. Лучше почитайте и посмотрите И сделайте правильно

Вот и ответ Ж-) Добавлено через 32 минуты Правильно. Полы сделать с уклоном к дренажным трубам. Трубы вдоль внешних стен (сразу на пути воды). Под трубы сделать канавы, постелить геотекстиль, насипать 5 см мелкого щебня под трубы и обсипать побокам и сверху таким же слоем, завернуть геотекстиль. Все сделать вровень с глиняным полом (чтобы не выступало). 1. Щебень 10-15 см. 2. Хватит 4-5 см. 3. Правильно только с заходом на стены 15-20 см. 4 и 5 поменять местами. ЭППС хватит 5см. Стяжку не меньше 7 см. для теплого пола. 1. Вода уйдет в дренаж, щебневая подсыпка отсечет влагу. 2. Гидроизол лучше. 3. Пентрон от капилярного подсоса влаги не поможет. Для таких целей есть специальная методика импрегирования но очень дорого. Дренаж сделает свое дело. Это все мое ИМХО, но я в нем уверен. Себе делал бы именно так.

А Вы цену пеностекла видели Добавлено через 1 минуту Щас приду домой отвечу. С планшета много писать неудобно.

Спасибо инструкцию почитал. Диапазон температур на стр.12 указан 45-85 гр. Кривые начинаются с 30 гр. Где правда, какая температура минимальная 30 или 45 р. И еще когда будет достигнута минимальная температура (30 vs 45) котел остановит насос и выключит отопление или будет держать минимальную температуру в контуре отопления. Мне нужна температура для работы теплых полов под керамической плиткой.

Планируется к установке котел Protherm KLOM. При подключении внешнего датчика температуры можна включить погодозависимое управление. При какой наружной температуре будет выключатся контур отопления. Спрашиваю ибо в санузлах будет теплый пол управляемый посредством RTL и не хотелось бы летом ходить по холодной плитке. Радиаторное отопление отключится термоголовками на радиаторах.

Все читал и не раз перед строительством дома. И всеравно считаю что альтернативы пенополистиролу в утеплении пола ни по деньгам ни по физическим характеристикам нет. P.S. Пол утеплял ППСом, мансарду ватой и ничуть не сожалею

Ну если Вы у нас такой умный то обясните для чего засовывать в пирог пола паро и водопроницаемый материал. Вы физику процесса понимаете. Или нужно обяснать какой результат можна получить лет так эдак намного меньше чем через 30. В строительстве в первую очередь нужно думать о технической стороне вопроса и только потом о материальной. И это не только мои умозаключения. Лучше почитайте и посмотрите видео. P.S. Посмотрел Ваш сайт и понял почему Вы как менеджер предложили именно вату:lol:.

Вам сюда. Будут вопросы, пишите.

Є цегляний канал 250х250 мм з котельні. Для котла треба димохід 130 мм. Нержавіючий димохід 130 (гільзу) вставлю в канал 250х250. 1. Чи можна використовувати канал (простір) між нержавіючою гільзою і цегляними стінками в якості вентканалу для котельні. 2. Нержавіючий димохід (гільзу) треба утепляти чи ні. Якщо треба то чи по всій довжині. Для прикладу викладаю малюнок. Єдине що верхню кришку не ставити і зробити вхід у вентканал.

Может ипроще но хуже. Пол нужно утеплять пенопластом обичним или екструдированним. Вата применяется на фасадах и кришах. Учите матчасть.

Зимой может и поможет, в остальное время точно нет.

Способ есть, но боюсь он Вам не понравиться. Быстродействующие предохранители - правда дорого и одноразово.