SIV

Это напряжение на которое расчитана изоляция кабеля. Для дома не принципиально, в доме либо 220 либо 380 В.

Меня в "Центре комплектации ЦЕРЕЗИТ" сразу предупредили что газобетон грунтовать ненужно. Перед нанесением СТ-24 обильно смочить стену водой и вперед с песней. СТ-17 используется на непрочных основаниях (старая штукатурка и т.п.).

Ситуация аналогичная, во вторник буду закупать материалы, так вот: СТ-17 для газобетона не нужен и даже вреден (закрывает поры), нужно перед оштукатуриванием (шпаклеванием) хорошо мочить стены. Для себя решил брать СТ-24 с сеткой.

Итак, имею на первом этажегараж, над гаражом жылые помещения - перекрытие между ними 17 см монолитного бетона. Нужно утеплить бетонное перекрытие снизу (со стороны гаража) и сделать потолок. По утеплению рассматриваю 2 варианта - 10 см ПСБ-с-15 или 10-15 см стекловаты УРСА или КНАУФ. Пенопласт пожароопасен, стекловата боиться влаги. По потолку также 2 варианта - на систему для гипсокартона закрепить пластиковую вагонку или профнастил с высотой волны 6-8 мм. Вагонка пожароопасна, профнастил наверно дороже и проблемно -много резать профлистапод крепежи системы верхнего подвеса направляющих гаражних ворот АЛЮТЕХ. Какие у Вас будут мнения.

Не нужно ничего герметизировать, пусть труба вентилируется (сушится) а вот для стока воды лутше сделать в гофре в самой нижней точке небольшое отверстие.

Именно для возможности сменяемости проводки и нужна.

Немогу нигде найти трубу ПЭ техническую 20/2 мм, есть только 25/2 но цена по сравнению с 20 кусается. А вот труба ПЭ 16/1 мм для капельного полива есть. Кто подскажет можна ли использовать для прокладки проводки трубу ПЭ для капельного полива вместо трубы ПЭ технической. P.S. Искал во Львове.

Так пишут в документации, но у меня есть некоторые мысли. Как правило ВВГ и ВВП прокладывают без гофры (с гофрой проводка получается не дешевой) и штукартурка на протяжении всего периода влияет на изоляцию а на ПВ-1 при прокладке в гофротрубе ничего не влияет. К тому же гофротрубы дают возможность модернизации проводки, мало ли чего придумают через несколько лет, ведь интернет не так и давно появился в наших домах. Я думаю через несколько лет на смену простым витым парам в наших домах придет оптика, а как ее прокладывать ...

ПВ-1 дешевле от ВВГ и ВВП а при прокладке в трубах ничем не хуже. Есть разных цветов, не спутаеш фазу, ноль, заземление да и красивоо :D. Не нужно думать сколько нужно 2х1.5, 3Х1.5, 4х1.5 (2х2.5, 3Х2.5, 4х2.5) взял только 1х1.5, 1х2.5, 1х4 а количество жыл набираеш сам .

Насколько сложно протягивать проводку в такие гофрированные трубы. Какой провод использовали для проводки. Я планирую ПВ-1. Добавлено через 5 минут А можна поточнее, очень нужно.

Вот мой вариант. Это конечно же не пульт управления полетом на Байконуре но всеравно щиток на 12 груп нужен

Согласен с доводами. Если я не ошибають Вы делали проводку в трубах. Если да то в каких, может на форуме было обсуждение. Рассматриваю вариант нижней (по полу в трубах) разводки но незнаю какие трубы и какого диаметра применять.

Составляю схему щита второго этажа. Как правильней сделать. 1. Поставить на каждую фазу 2п дифавтомат от которых будут одновременно питатся свет и розетки 6-ти помещений (спальня 1 + коридор, спальня 2 + кабинет, спальня 3 + санузел). 2. Поставить 3-ф УЗО и после него на каждую фазу 1п автомат от которых будут одновременно питатся свет и розетки 6-ти помещений (спальня 1 + коридор, спальня 2 + кабинет, спальня 3 + санузел). 3. Поставить 3-ф УЗО и после него на каждую фазу 1п автомат на свет и 1п автомат на розетки 6-ти помещений (спальня 1 + коридор, спальня 2 + кабинет, спальня 3 + санузел). 4. Запитать весь свет 2-го этажа от одной фазы через 1п автомат, розетки от второй фазы через 2п дифавтомат, розетки и свет санузла от третей фазы через 2п дифавтомат.

Помещение нежилое и неутепленное (чердак), есть только люк (со стеклом) на крышу.

Вот требования Львовской ГСО к составу извещателей: Подвал (котельня) 1. С0МК-1-9 (геркон на окно) 2. SWAN PGB (комбинированный извещатель обьем + акустический датчик разбития стекла в угол помещения) 3. SWAN QUAD с линзой "штора" ("штора" в проем окна) 1 этаж (помещения с окнами, дверьми) 1. С0МК-1-9 (геркон на окно (дверь)) 2. SWAN PGB (комбинированный извещатель обьем + акустический датчик разбития стекла в угол помещения) 3. SWAN QUAD с линзой "штора" ("штора" в проем окна (двери)) 2 этаж (помещения с выходом на балкон) 1. С0МК-1-9 (геркон на дверь) 2. SWAN PGB (комбинированный извещатель обьем + акустический датчик разбития стекла в угол помещения) 3. SWAN QUAD с линзой "штора" ("штора" в проем двери) 2 этаж (помещения с обычными и мансардными окнами) 1. С0МК-1-9 (геркон на окно) 2. SWAN PGB (комбинированный извещатель обьем + акустический датчик разбития стекла в угол помещения) Чердак (с мансардным окном) 1. С0МК-1-9 (геркон на окно) 2. SWAN PGB (комбинированный извещатель обьем + акустический датчик разбития стекла в угол помещения) Да, и всетаки как насчет моих схем подключений и делений на зоны, я правильно все написал или в чемто ошибаюсь.

Сегодня общался с проектантами которые делают проекты и для сдачи на пульт ДСО. Так вот на первом этаже всюду где есть окна и двери на улицу в обязательном порядке должны быть три рубежа. 1. Магнитоконтактный извещатель (геркон) 2. Извещатель "штора" + акустический датчик разбития стекла для окон. 3. ИК извещатель. Теперь еще вопросы. Правильно ли я нарисовал схемы соединения и правильно ли я понимаю понятия зон. На рисунках 1 и 2 схемы подключения извещателей. В первом варианте извещатель "штора" + ИК извещатель - зона 1 (подключение к Z1-COM), магнитоконтактный извещатель и акустический датчик разбития стекла - зона 2 (подключение к Z2-COM). Во втором варианте извещатель "штора" - зона 1, ИК извещатель - зона 2 (подключение к Z1-COM), магнитоконтактный извещатель - зона 3, акустический датчик разбития стекла - зона 4 (подключение к Z2-COM). Извещатели будут подключатся к ПКП SATEL - INTEGRA 64. Хватит ли для подключений кабеля 6х0.22 или лутше взять с запасом кабель 8х0.22. Максимальное расстояние от извещателя до ПКП 20-25 м. P.S. Во втором варианте в отличии от первого можна точно идентифицировать какой извещатель сработал.

Сегодня приезжал специалист из ДСО с консультацией по поводу монтажа сигнализации в особняк. Меня удивило требование установки в оконные проемы SWAN-QUAD с линзой "ШТОРА" помимо С0МК-1-9 на створку окна и SWAN PGB на стену комнаты. Подскажите обязательно ли устанавливать SWAN-QUAD с линзой "ШТОРА" на окна (как они дружат с засветкой солнцем) или меня хотят натянуть на дорогую систему.

Еще пара ворпосов - только не сердитесь. Сегодня встречался с мастерами. Видел их работу - внутренняя самодельная извесково-цементная штукатурка на кирпичных стенах по маяках, стены идеальные. Мастера предложили для газобетонных стен сделать "шприц", установить 6 мм маяки и поштукатурить извесково-цементной штукатуркой KREISEL 500 с армирующей стеклосеткой, после чего известковая шпаклевка KREISEL 660. Но как достать из под сетки маяки. Материал на 1 м2 без учета "шприца", сетки и маяков (23,5 грн + работа 35-40 грн. Итого от 58,5 до 63,5 грн за 1 м2). Я предложил вариант тонкослойной шпаклевки - KREISEL 220 с армирующей стеклосеткой а поверху шпаклевку KREISEL 660. Материал на 1 м2 без учета сетки и маяков (20,8 грн + работа 40-45 грн. Итого от 60,8 до 65,8 грн за 1 м2). Мастера сказали чтобы получить идеально ровные стены нужно будет после KREISEL 220 с армирующей стеклосеткой установить 6 мм маяки и уже тогда тянуть шпаклевку KREISEL 660, но в таком случае, если я правильно понимаю, теряется смысл тонкослойной шпаклевки да и KREISEL 660 по технологии наносится слоем не больше 3 мм. Материал на 1 м2 без учета сетки и маяков (32,4 грн + работа 40-45 грн. Итого от 72,4 до 77,4 грн за 1 м2). Вот теперь сижу и незнаю какой вариант выбирать, и не только по деньгам. P.S. А нужна ли обязательно сетка в предложенных вариантах.

:lol: А ліпше гінеколога :good:

Я ж сказав відцеп по принципу риболовного. Якщо описати то це циліндричний груз з отвором в який пропускається трос насоса. По цьому тросу груз як по напрямляючій опускається до самого насоса і якщо треба то витягається назад своїм шнурком. Так що кривизна свердловини такому відцепу не перешкода.

Вибачте але ваші рекомендації з буровою і заливанням води в скважину для зменшення ваги конструкції викликають тільки :lol: Нетреба ніякої бурової і нетреба нічого рвати. 1. Треба спокійно за допомогою невеликого, гострого і міцного гачка (я робив з катанки) зачепити шланг і максимально його підтягнути до гори. Це найскладніша і довготривала операція, але без даної операції все написане нижче можна не читати. 2. Тільки після виконання п.1 можна послабити трос на якому висить насос і одночасно спробувати підтягнути кабель живлення. Якщо все вийде то плавно все витягати із скважини. Якщо кабель дійсно зажало між стінкою і насосом то можна по тросу опустити до насоса тяжкий відцеп, тільки на своєму надійному шнурі, (так як роблять рибалки) і спробувати невеликими ударами "осадити" насос але тримаючи при цьому кабель живлення натягнутим. Не панікуйте, у Вас все вийде. P.S. У мене на таку операцію пішло 40-45 хв.

У моих буровиков при прокачке скважины случилась такая же гадость. Только насос был не на тросе а на веревке. Проблема в том что шланг складывается в скважине и не дает вытянуть насос. Нужно подцепить шланг крючком и подтягивать его одновременно с насосом. Опускали в скважину крючок на другой веревке, с большими матами и прокленами всетаки зацепили шланг и все вместе вытащили.

Вот получил ответ от Kreisel насчет отделки газобетонных стен. Теперь думаю что выбрать Kreisel или Ceresit.

А че так, в чем сложнось. А насчет дорог - так мы здесь общаемся для пользы друг другу а не из выгоды для когото.

Да уж А можна обяснить вразумительно и с обоснованиями