SIV

Итак. Гладиатор-2 он же БС-13. Состав согласно ГОСТа - Кислота борная (H3BO3) - 25 % + сода кальцинированная (Na2CO3 × 10H2O) - 75 %. 5 кг Гладиатор-2 у производителя 217 грн. Идем в фирму которая занимается фимреактивами и покупаем Кислота борная 15,50 грн. 1 кг, сода кальцинированная 4.00 грн 1 кг. Смешиваем в пропорции 25% + 75 % и получаем 34,40 грн. за 5 кг. Гладиатор-2 он же БС-13 имеет огнебиозащиту но огнезащита через пару лет пропадает, остается только биозащита. В качестве биозащиты прекрасно подходят препараты меди (медный купорос 1 кг на 10 л воды). Стоимость 5 кг медного купороса 135 грн. Получаем очень сильную биозащиту но также и корозию черного метала. Резюме. Гладиатор-2 5 кг. - 217 грн. Медный купорос 5 кг. - 135 грн. Самопальный Гладиатор-2 5 кг. - 34.40 грн.

Я за вас радий, і радий що зміг допомогти.

1. Что за печь ? 2. Сверху наверно хлебная камера (чистая или черная) но почему такая узкая ? 3. Как глянуть на порядовки, можна в личку ?

Терки делал сам. Взял досу 200х600 мм прикрутил к ней ручку и наклеил на ПВА водостойкую наждачку. Номер не знаю просто купил самую крупную которую нашел. Размер зерна наждачки 2-3 мм. Терки получились дешевые и почти вечные. Только никому не говорите это мой патент :D Клей покупал Ферозит для газобетона. Штроборез для проводки буду делать сам. Под арматуру у строителей был самопал из трубы. Пилу для газобетона покупал в TOPEX, во Львове есть представительство, в магазинах смотрели как на лоха.

Молодца

Десь дома валяються рекламні взірці, можна побачити кольори вживу.

Мои строители специального ковшика для укладки газобетонных блоков не имели и работали зубчатым шпателем для укладки плитки. Все швы получились очень акуратными толщиной 2-3 мм.

Кто ищет тот всегда найдет вот и вот.

Производителя нашел. Это подвесы системы RIGISTIL от RIGIPS. Теперь остался только вопрос сколько стоит и где купить.

Кто знает как называются такие подвесы, кто производитель, где можна купить.

А зачем извинятся, в споре рождается истина. Если винты нормально затянуты то ничего клеить не надо. Место прохода винта через паробарьер будет плотно зажато между бруском и подвесом.

Как вариант предлагаю рассмотреть такой метод крепления профилей. Подвесы профилей согнуть (выгнуть по дуге) как на рисунках. Вариант на нижнем рисунке считаю более предпочтительным. При перемещении стропилки место сгиба (во втором варианте дуга) будет пружинить и таким образом будет компенсировать подвижки стропильной конструкции. Во всяком случае такая система подвеса профилей будет намного лутше компенсировать подвижки стропильной конструкции нежели черновая подшывка из досок, всетаки доски очень жесткий материал для таких размеров.

Вы хотите сказать что доски черновой подшивки устранят подвижки стропильной конструкции. Я более чем уверен что доски будут синхронно перемещатся вместе со стропилкой. Я думаю что только двухуровневый подвес для гипсокартона будет более гибко сглаживать подвижки стропилки.

Крышник - спасибо за ответ. В конечном итоге рассматриваю два варианта. Перый вариант. Слой 150 мм ROCKMIN между стропилами. Поперек стропил набиваем бруски и между ними крепим 50 (как вариант100) мм ROCKMIN. На бруски степлером крепим паробарьер с проклейкой стыков лентой К2. Поверх паробарьера к брускам крепим подвесы (крепежи) на которые крепим профиля. Ну и наконец к профилям прикручиваем гипсокартон. Второй вариант. Слой 150 мм ROCKMIN между стропилами. К стропилам крепим подвесы (крепежи) на которые крепим профиля. Между профилями крепим 50 (как вариант100) мм ROCKMIN. На профиля лентой К2 крепим паробарьер с проклейкой стыков лентой К2. Поверх паробарьера к профилям прикручиваем гипсокартон. Крышник жду вашей конструктивной критики. Да и еще стоит ли делать общий слой теплоизоляции 250 мм или хватит 200 мм. 250 мм дороже от 200 мм на 25%. Крыша покрыта ЦПЧ, г. Львов.

И всетаки повторю вопрос, нужен ли воздушный зазор между пароизоляционной пленкой и гипсокартоном Выложу свою точку зрения. 1. Температура воздуха в зазоре меньше температуры воздуха на границе гипсокартона со стороны комнаты. Соответственно пар будет стремиться заполнить етот зазор что наверно не есть хорошо. 2. Учитывая что вентиляции воздушного зазора нет то пар никуда кроме как назад в гипсокартон уйти не может. 3. Отсюда вывод воздушных зазор между гипсокартоном и пароизоляционной пленкой ненужен. Во всяком случае я так думаю. Давайте дискутировать, особенно интересует мнение Крышника

Учитывая тенденции подорожания енергоносителей общая толщина утеплителя 250мм не так уж и много. В соседней Польше 250 это минимум, а вообще делают 300 мм. Да кстати масово применяют ISOVER. Конечно же стропила не идеально ровные. Но выход есть. К стропилам крепим прямые подвесы а к подвесам на нужном расстоянии 100мм (+- неровности стропил) потолочные профили (выравниваем по натянутой леске). Полученный каркас заполняем 100мм ROCKMIN. К потолочным профилям на ленте К2 крепим пароизоляцию. А дальше 1. Или сразу к профилям крепим гипсокартон. 2. Или крепим попереные профиля и к ним гипсокартон.

Кто что скажет о регуляторе пара. .

У меня возник такой вопрос, а нужен ли воздушный зазор между пароизоляционной пленкой и гипсокартоном. У некоторых производителей в инструкциях зазора нет. Мне больше подходит вариант без зазора, но есть сомнения в правильности такого решения. Утеплять планирую 150мм MEGAROCK между стропилами и еще 100мм ROCKMIN поперек стропил.

Ну сколько можна одно и тоже . Воспользуйтесь поиском. Тема поднималась не раз и не два. Нужно затратить совсем немного времени чтобы поискать и прочитать существующие темы.

Метод як вкладати плити при нестандартному кроці стропил (більшому ніж ширина теплоізоляції). Берем плиту розрізаєм її по діагоналі. Отримуємо 2 рівних трикутники. Зміщаєм один трикутник вниз і вправо з натягом (на відстань щоб трикутники тримались між стропилами і не випадали), правда залишаться невеликі трикутні куски зверху і знизу які треба буде відрізати. Змістивши два такі слої один відносно іншого перекриємо місця різів (мостики холоду), і отримуємо утеплення на всю товщину стропил і ширину між стропилами. На малюнку більш конкретно.

Ну впринципі враховуючи що ціни на роботу трошки впали думаю можна спробувати. В мене глибокий фундамент, коробка і не дуже складний дах витягнули близько 70 у.о. правда без підлоги на 1 поверсі і без сходів на мансарду. Стіни газобетон YTONG 400 мм. а дах ЦПЧ. Щоб переселитись треба ще так раз.

Про Кондор вперше чую. Собі б напевно брав Бош або можливо Макіту.

Цікавить питання якої товщини круги краще вибирати щоб різати швидко і круг не швидко сточувався і якого виробника вибрати щоб круг не "сипався" був якісним і не дуже дорогим. Болгарка під 125 круг.

Проверил визуально крышу, подобных дефектов нет. Крыша перезимовала замечательно.

Перше що приходить в голову для зазору можна прибити (прикрутити) на краях кожної дошки вузьку (так щоб не виступала з пазу стовбчика) полоску ОСБ-3 (є 6-8-10-12-16 мм.). Вітер не повалить але дошки будуть в сприятливих умовах, будуть продуватись вітром з усіх сторін і завжди будуть дуже скоро висихати після опадів. 25 мм це моя теоретична думка. Доречі глухі паркани погано впливають на екологію саду, в такому саду мало вітру, застоюється повітря і всякі паразити які пошкоджують плоди і фрукти успішно живуть.