SIV

Знайшов метод як вкладати плити при нестандартному кроці стропил. Беру плиту Rockwool Rockmin або Rockwool Superrock товщиною 8 см і розрізаю її по діагоналі. Отримую 2 рівних трикутники. Зміщаю один трикутник вниз і вправо з натягом (на відстань щоб трикутники тримались між стропилами і не випадали), правда залишаться невеликі трикутні куски зверху і знизу які треба буде відрізати. Змістивши два такі слої один відносно іншого перекриємо місця різів (мостики холоду), і отримую утеплення на всю товщину стропил і ширину між стропилами8-). На малюнку більш конкретно. Як думаєте правильно так робити чи ліпше використати Rockwool Megarock.

Точно точно, біля обїздної і за огорожею цього будинку Підрозділ нашого підприємства - Стрийські магістральні електромережі.

Прочитав в інструкції Rockwool Megarock що пароізоляційну плівку використовують тільки у вологих приміщеннях (кухня, ванна, туалет). Що скажете про це.

В мене таке питання. Стропила 7х16 см, відстань між стропилами по центрам стропил 70 см. Місця для утеплювача відповідно 63х16 см. Який утеплювач вибрати для таких нестандартних розмірів. Також планую поперек стропил з сторони приміщення ще 5 см утеплювача для перекриття можливих мостиків холоду. Поки що вибираю між (ссылка устарела), (ссылка устарела), (ссылка устарела), (ссылка устарела). На що звертати увагу. Що ліпше а що гірше в цих утеплювачах. Само собою розумію що два перші утеплювач з базальтового волокна а два других з скловолокна.

Вітаю земляків . З почином Вас.

Не лінуйтесь читати тему з самого початку, тут всього дві сторінки . Уважно прочитаєте і знайдете відповідь і по грошах і по технології :D. Там все коротко і лаконічно написано 8-).

У Києві можливо і така цінова політика, а от у Львові ціни однакові що на початку що в середині що в кінці будівельного сезону. Сам хотів так зекономити, не вийшло.

Самі безпечні болгарки ті які не включають в розетку :D, техніку безпеки ще ніхто не відміняв а всі правила написані кровю. Для шліфовки треба малі оберти. Звідси робимо висновок що треба брати болгарку з регулятором обертів. Але треба врахувати що на малих обертах падає потужність і починає дуже сильно грітись мотор по причині того що потужність на мотор максимальна а крім того охолодження на малих обертах слабе (падає продуктивність вентилятора на малих обертах). Тому звідси робимо другий висновок що для шліфовки потрібно болгарку з максимальною потужністю, щоб мотор не перевантажувався. Makita 9565V - оберти регулюються від 4000 до 11 000, 1400 Вт. Bosch 14-125 CIE - оберти регулюються від 2500 до 11000, 1400 Вт. Собі купив Bosch 14-125 CIE 8-)

Мені робили швидко і якісно, описував на форумі. Форумчани сказали що робили спеціалісти своєї справи. Рекомендую. Роман 0672561921 Ігор 0983046633 Скажите що від Ігора з Підгірного.

Вот Вам схемы

BOSCH при регистрации на сайте дает 3 года гарантии.

Зупинився на BOSCH GWS 14-125 CIT під 125 круг. При можливості докуплю захисний кожух під 150 круг і буду мати універсальну болгарку. GWS 14-125 CIT відрізняється від GWS 14-150 CI розміром круга і тим що в GWS 14-150 CI нема регулювання обертів. Максимальні оберти, потужність двигуна і розміри корпуса в обидвох моделях однакові. GWS 14-125 CIT - коштує 1435 грн. :D GWS 14-150 CI - коштує 2230 грн.

Треба купити болгарку для будівництва індивідуального будинку. Різатись буде арматура, швелер, труби для перил та огорожі. Є кілька питань. 1. Який діаметр обрізного круга вибирати 125 :D, 150:rolleyes:, 180 , 230 . 2. Яку потужність вибрати (для 125 кругів діапазон від 700 до 1400 Вт). 3. Який бренд вибирати. Наразі вибираю між 125 і 150. Більше схиляюсь до 125 великої потужності, можна буде порізати і 20-30 швелер правда по часу буде довговато в порівнянні з 230. І ще чуть не забув 125 для бруківки піде чи дуже мало буде і ліпше взяти 150 і для простіших робіт використовувати з 125 кругами.

Червоними стрілками показано як будуть йти великі тепловтрати з будинку.

Я ставил дополнительный резервный клапан внизу возле насоса (в самом насосе клапан стоит) из соображения что помимо самой пружыны которая стоит в клапане и закрывает его, на клапан сверху еще будет давить водяной столб высотой 30 м и этим будет дополнительно закрывать клапан. При установке клапана сверху наверно возможен вариант ухода воды вниз от клапана к насосу. У меня вода (давление) появляется сразу в момент включения насоса.

А в ответ тишинааааааааа :-(

Мне пожалуста, ihor_semenov@pochta.ru Спасибо.

Я тоже планирую летом сложить ОИК19Ф но хочу еще встроить хлебную камеру. Меня заинтересовал ваш пост. Жду помощи.

Чертеж на работе, если очень надо выложу. Фотки внизу, по отсипке песком на втором снимке можна увидеть размер приямка. Внутри тесновато но для работы вполне достаточно.

Мой дед строил дом в 1957 и стены покрыл "шубой", правда использовали тогда обычный серый цемент. Стоит до сих пор без ремонтов и выглядит очень хорошо. Пару лет назад покрасили фасадной краской. Фото в прикрепленном файле. За качество не пинайте, другого нет. Себе также буду делать "шубу" по газобетонных блоках.

Кто Вам сказал что из газобетона нельзя строить зимой. Я строил при температурах от -5 до -10 используя зимний кладочный клей YTONG 8-).

Угу, точно, Вы еще скажите это "глупым" европейцам, а то они строят из газобетона и незнают таких "недостатков" :lol:

Вот Вам несколько колпаков от Теголы . Лично себе буду делать К-1 8-) (смотрите вложенный файл). Тегола - 2009.pdf

Если хотите все сделать правильно и спать спокойто то договоритесь и привезите на участок нормального конструктора лет 50-60 и который работает или работал до последнего в государственном проектном институте. Имея опыт проектирования при СССР он Вам все скажет честно и непредвзято. Не в обиду будет сказано но молодеж сейчас не такая умная. В фундаменте все зависит от типа грунтов, глубины залегания грунтовых вод, глубины промерзания грунта в вашем регионе. А насчет перевязки фундаментных блоков внутренних и особенно внешних стен - нужно делать обязательно , поскольку боковое давление грунта и силы морозного пучения грунта очень большые и они всегда хотят выдавить блоки внутрь подвала, а перевязка какраз и удерживает их на месте.

Совершенно верно. Многие люди думают что чем легче дом (дерево, газобетон ...) тем проще и менее масивным может быть фундамент. И ошибаються потому что легкий дом не может своей малой массой удержать фундамент от морозного пучения. В результате пучения в фундаменте появляються микротрещины и как говориться процес пошел и это только дело времени. В московской области на этом попеклись многие застройщики. Исправить можна но цена при этом получаеться заоблачная.