B.S.V.

У Вас еще нет аккумуляторного инструмента ?:( А продуть трассу, то это только с ресивером минимум на 24 л. Все, заканчиваю Машину сделали, поехал забирать

Так Вам шашечки или ехать? Если аккумуляторный, то нужно смотреть сюда

Нужно быть прощее Подумайте:"Я много денег трачу на бензин, а на колеса мало внимания обращаю. Давая я куплю им хоть компрессорик. Заодно и крохоборов сантехников вызывать не буду на подкачку ГА и РБ. Глядишь и легче деньги ушли :)" Я лично, стараюсь убедить заказчиков купить компрессор, рассказывая о том, как он им нужен. Все равно многие не хотят. "А приедь поговорить, таксу я знаю":)

Во всяком случае, у меня, в таком исполнении работает.

Думаю стоит попробовать по этому варианту. Ближний к клапану выход направлять на подачу в змеевик бойлера. По обратке- без разницы.

Для накачки матрасов и колес- пойдет. Для ГА, маловата производительность.

1. У меня год. 2. За "не внушает"- согласен. 3. С ресивером у всех есть, а этот маленький без ресивера, для накачки бачков в самый раз. В конце концов, окупаемость-2 выезда.

Не сваріться. Людина має гроші і хоче їх витратити, щоб купатися так. як йому хочеться. Якщо дебет скважини і об*єм септика достатні, то все друге можна забезпечити. В мене також був заказчик з такими запросами. Але такої кількості води забезпечити було неможливо, тому поставили блок на 4 кнопки, а фурнітуру підібрали тільки на 50 л/хв.

Меньше. Последующие прибамбасы по наружке- больше.

Когда то, адцать лет назад, мне достался ГА Рефлекс 200 л. полностью пустой. У меня не было, ни автомобильного ни стационарного компрессора. Качал ножным автомомбильным насосом. Сначала ногами, потом руками. Тяжелый труд, никем не оцененный. Сразу же, после этого, купил компрессор с 24 л. ресивером. Не такой мембранный, как все пользуются, а поршневой. Жив до сих пор, 2 раза менял масло. Сейчас, для разных задач, у меня 3 компрессора. Но чаще всего, несмотря на габариты, используется самый первый.

Термореле с устанавливается на подачу ТТК, и подключается в перемычку комнатного термостата электрокотла. Тогда например, при выставленной температуре 40*С на подаче ТТК, включился электрокотел т выключился насос ТТК. При повышении температуры (ТТК ведь еще догорает), или при растопке ТТК, все происходит в обратном порядке.

1.Отключить питание. 2.Снять крышку. 3.Вверху котла есть датчик перегрева, прикрытый резиновым клемником с двумя клемами. 4.После снятия клемника, между клемами находится красная кнопочка. 5. Нажать ее. 6. Поставить клемник обратно. 7.Спустить воздух с верхней части котла. 8. Запустить котел, обеспечив циркуляцию и проверив работает ли насос, (может его нужно провернуть). 9. В случае положительного результата, установить назад крышку котла, не забыв подсоединить заземляющий провод.

Юрий, понимаете, я практик и притом с очень большим списком завершенных объектов. Со всеми заказчиками я поддерживаю хорошие, иногда более чем 15-20 летние отношения. Заказчики у меня все адекватные и я всегда могу позвонить и спросить, как все работает. Поэтому работу ТА и его эфективность я знаю из практического использования. Все недочеты, мы устраняем на будущих объектах. Математические расчеты, конечно хороши. Но есть довольно много ошибок при строительстве дома, с точки зрения энергозбережения. Если я "вхожу" на этапе фундамента, мы стараемся этих ошибок избежать. Если на этапе готовой коробки, то минимизировать. Практически по всем объектам есть сьемки тепловизором, в зимнее время, где видны все ошибки. Мне они нужны для опыта и предостережения для заказчика: "Строим один раз, платим всю жизнь". Заказчику, тепловизорные исследования, естественно, предоставляются бесплатно. Поэтому, сугубо с практики, и то со слов заказчиков, ТА, даже на 1000 л не особо эффективен. Хватает на 2-2,5 часа. P.S. И в расчетах никогда не стоит "забивать" температуру ТА 90*С. Это возможно только с твердотопом и то на грани аварийности. Дом дороже.

Какая площадь ? Какая труба ? Какие теплопотери дома ? Со смесительным узлом или без ? Работа по температуре электрокотла. С автоматикой или без ? Если с автоматикой, то какой, погодозависимой или простой ? С комнатными контролерами или хронотермостатами ?

1. Ваша логика Вас не подводит. 2. Минимум нижний вывод необходимо переварить ниже уровня подключения полотенцесушителя. Для полной гарантии работы и лучшей рециркуляции, желательно верхний вывод переварить выше верхнего уровня полотенчика.

С Вас данные нужно "выдирать" Если будет еще утепление 100-120 мм. снаружи, перекрытие 250-300 минваты и нет панорамных окон, думаю Вы вложитесь в 15 Квт на отопление. Твердотоп с буфером и нормальной обвязкой Вам станет 4-7 у.е. Зависит от "хотелок" и наличия дымохода. Обвязка котельни будет в любом случае дорогой. Твердотоп-это высокотемпературная система отопления. В доме у Вас предусмотрена низкотемпературная система. Поэтому предусматривается минимум два смесительных узла: ТП и радиаторное отопление. Использование теплоаккумулятора на электроотоплении, показало свою неэфективность. По сути: теплые полы являются теплоаккумулятором. На Вашу площадь, это по минимуму 10 кубов. Это намного больше, чем 1 куб бочки. То есть теплоаккумулятор можно рассматривать только в паре с твердотопом, для эффективной работы последнего. По правильной логике работы электроотопления. В 23 часа котел включился. Первым делом он должен нагреть 10 кубов теплых полов и только потом, по команде автоматики переключиться на ТА. Запасенной до утра энергии в ТА, как правило, хватает на несколько часов работы после выключения котла. Здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=210 начиная с поста 4197 идет краткое описание логики работы котелен с двумя теплогенераторами. Топка с водяным контуром, это тот же твердотоп.

Насколько я помню, речь шла о водораспределительных узлах. Чистовая котельня всегда делается после отделочных работ. Хотя всякое бывает, но сливать воду все демонтировать, чтобы положить плитку, это действительно маразм.

1. Лучше на 1,2 м. 2. Значит пришло время делать канализацию.

Закладная на проход трубопроводов и электричества на улицу. В котельне подведенное электричество от отдельного автомата. Трубы в углу котельни возле радиатора, который потом при необходимости демонтируетсяи на улице, в месте установки наружного блока.

Если по правильному, то канализация 1 этажа+ вывод на стояк второго этажа и фановую, делаются на этапе фундамента.

1..Вывод на водоочистку выведен на другую сторону от двери. 2.Недешево, но точно сказать не могу, так как накладные на основное оборудование у заказчика. Кроме того, он много приобретал лично. Вы должны понимать, что ТТК с буфером и правильной, безопасной обвязкой стоит дорого. Может все-таки стоит немного доложится и смотреть в сторону хотя бы воздушного ТН. Здесь пост 4779 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=239 также изначально планировался ТТК с буфером. ! этап работ и осуществлялся с данным прицелом. После долгих раздумий, от твердотопа пока отказались и установили ТН "воздух- вода"

Здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=191 пост 3817, все на 6 кв.м. В данном помещении тепловой насос конечно не поместится. Но у Вас же еще 4 кв.м.

Это является ключевым словом. Увы, но в китайском продукте ее очень мало. И основная проблема в данном продукте, очень слабая прижимная гайка и некачественная уплотнительная резина верхушки. Для того чтобы "не капало" нужно прилагать усилие, которое выше возможностей гайки. Они просто лопаются. Но опять же. А вдруг Вам повезет и продукт нормального качества. Вы ведь его все равно уже заказали.

Верхушка на умывальник станет. При подключению к стандартному сифону умывальника могут быть проблемы, так как у этого китайского чуда чуть меньше по диаметру от стандартного выпускная труба. Кроме того, там очень слабенькие прижимные гайки. Как правило, около 50% данного продукта, в конечном итоге, идет в утиль. Иногда сразу, иногда в течении года. Может Вам повезет.

Это не сифон, а просто его верхушка с клапаном "Clik-Clak" Насколько оно Вам необходимо, вызываеь сомнения. На картинках довольно некачественный продукт, чего не скажешь, о Вашем умывальнике.