-
Публікації
1 546 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача snitsar
-
Ми таки надумали розширити наше виробництво. Тому шукаємо нових співробітників. Власне задумка така - взяти молодь без досвіду роботи і навчити премудростям професії. По роботі потрібно буде виготовляти різноманітні вироби з жесті - флюгарки, парапети, ковпаки, водостоки і т.д. Робота досить затребувана, тож для першої роботи, думаю буде цікаво освоїти таку професію. Оплата щотижня, двічі на рік переглядаємо розмір зарплати. Знаходиться наше виробництво на території заводу Лепсе, це бульвар Вацлава Гавела 16. Київ, Солом'янський р-н. Для старту зарплата 500грн/день, після освоєння певних навичок буде рости й рости. Кому цікаво, чи може знаєте таких людей, дайте знати сюди в приватні повідомлення чи по тел 067 328 42 27 (Viber Telegram також тут.)
-
Третій рядок знизу. Там можна змінити мову.
-
Раз був зв`язався з монолітом. Купа грошей на оренду опалубки, вся фанера, що підрізається в оренду не здається. При поверненні опалубки вирахували за погано помиту/ пошкоджену і т.д. опалубку. Тепер травма на все життя. Думаю, якщо робити одне єдине перекриття, то Теріва краще буде.
-
Спробуйте відбілювач для дерева. А потім антисептик. Якщо плями застарілі, то не завжди вдається відбілити.
-
Проблема не у важкості роботи, а у відсутності стоку води. Тобто все що попаде на мембрану, буде стояти у вигляді калюжі, поки не висохне, а скоріше за все протече всередину. Саме із-за цього люба найменша помилка, -слабо притиснули, чи пошкодження на мембрані, скобки від степлера, це все призводить до протікання. До речі, цією стрічкою, що в посиланні, Ви мембрану не склеїте. Вона добре клеїть лише пароізоляцію на основі плівки. Для мембрани треба Delta Multibohd, або аналоги.
-
Стрічка для проклейки мембрани дуже дорога. Може вийти так, що вона буде коштувати більше ніж наслідки всього непередбаченого. І якісно проклеїти її не так легко. Коротше, я агітую за варіан або робити дуже добре, або не робити взагалі. 5мм вистачить. Можна й так. Коли лаги будете підлаштовувати під розмір утеплювача, то наперед визначіться який буде утеплювач. Є шириною 600, є 625, а той що в рулонах взагалі можна не перейматись кроком - ріжете впоперек скільки потрібно і все.
-
Більшість сходів мають стандартну висоту коробки 120-200мм в залежності від моделі. Можливо в когось і є висотою 370, але не чув про такі. Кришку можна пофарбувати чи наклеїти якусь плівку, щоб було схоже на натяжну стелю. Але з точки зору теплоізоляції, то кришку краще ставити в рівень з утеплювачем, так буде менше холодних зон на люку.
-
Раптом виберете варіант прорізати плівку в коньку і клеїти стрічку - то перевірте обов'язково чи та стрічка продувається. Дуже часто вона не пропускає повітря взагалі. Ще можна подумати над варіантом решіток на фасадах, має не дуже дорого вийти.
-
Тут не зрозумів. У Вас утеплювач закритий з двох сторін пароізоляцією? У кожного виробника свої цифри, конкретно для Вільпе пишуть 70, але я би ставив два, або й більше, для більш рівномірного провітрювання. Оце вже підозріло. Вище Ви згадували, що є вікно, яке відкрите на провітрювання, крім того є вентвиходи. Тобто для вентиляції горища у Вас є всі умови. Думаю, що проблема мокрих крокв має інше походження. Труба з дефлектором звісно буде краще. При вітрі створюється додаткова тяга і горище краще провітрюється. Але такий набір буде коштувати дорожче і чуже часто людям не подобається вигляд труби на даху.
-
Нормальний варіант. Товстий шар глини сам по собі непоганий паробар`єр, нічого добавляти не треба. Щодо мембрани, то є сенс її укладувати, якщо є потреба захиститись від пилу з вати. Якщо горище буде використовуватись рідко і обережно можна цим не перейматись. Коли вже мембрану укладаєте з метою захиститись від вологи з даху, то дуже важко зробити її герметично. Оскільки нахилу на мембрані немає, треба думати як зробити герметично стики мембрани і її кріплення на балках. При тому, що стікать воді нІкуди, і будуть калюжі на мебрані, то задача не така вже й проста. Дійсно краще не робити нічого. Якщо дошки нові, то вони скоріше за все будуть сирі, тому в такому випадку, зазор можна не залишати взагалі. Вони розсохнуться від 5 до 10мм вже за півроку. Сухі дошки укладаєте з зазором 3-5мм, і то не дуже важливо цього дотримуватись. Сам зазор між ватою і дошками теж не обов'язковий, у обох матеріалів висока паропроникність, тому ніяких проблем з накопиченням вологи не буде. По дошках, краще взяти шириною 100мм, більш широкі сильно коробить і дуже великі зазори з'являються після висихання.
-
Цією штукою ви цілком можете вирішити проблему вентиляції. Там в комплекті є проходка для гідроізоляції, вона дозволить вам вентилювати в тому числі і простір під гідробар`єром .
-
Отут не зовсім згоден. Питання що вважати довговічністю - поки не почне протікати від корозії? В обох випадках мова буде про терміни співставні з терміном служби будинку. Якщо під довговічністю вважати втрату естетичного виду і вигорання покриття, то тут все впирається в якість покриття металу, а не сам метал. Зараз можна побачити купу дахів, зроблених десять років тому, де ендови з алюмінію виглядають, як облізлий кіт. І також можна знайти металочерепицю, якій 15 років, а колір не відрізняється від нової. Тому, як на мене, сам метал має другорядне значення.
-
Я там вже писав, тому, що гідробарєр не вартує витрачених на нього грошей. І ще, дуже часто горища з часом стають мансардами і поміняти в таких умовах гідробар`єр на мембрану дороге задоволення. Що до пропозиції використовувати антиконденсат, то теж сумнівна ефективність, оскільки ціна його така ж як і в мембрани, а переваг в порівнянні з нею - ніяких. Давайте домовимось на майбутнє, писати по темі допису. Мірятись хто тут більше всього бачив і тримав в руках трохи смішно. Не маю бажання витрачати на це час.
-
А хто той гідробар`єр використовує сьогодні? Їх нормальної якості просто немає в природі. А супердиффузійна мембрана якраз монтується без провисання і ущільнювач під контррейку таки необхідна річ.
-
Архікад занадто заморочена програма для професіоналів. Я би, спробував щось простіше.
-
По металевих водостоках, немає проблем з розмірами. Їх всього два варіанти по глибині жолоба. Більшість з мілким жолобом і нормально підходять один до одного. Схоже лінії по прокату ідентичні. З кольором можуть бути відмінності, наскільки суттєві. це кожен сам вирішує. До Planii підходять також елементи від Raiko, Storm i ще багато які, але можу наплутати, тому не буду писати зараз назви.
-
Якщо фальц замінити на клік-фальц, то міг би взятись за таке. По плоскому даху, то точно ні.
-
Дивіться на зазор між черепицею і жолобом. Якщо металочерепиця заходить в жолоб, то навряд чи затече.Якщо між ними є простір - то час від часу вода туди потраплятиме.
-
Не дуже хороша ідея. При косому дощі буде потрапляти між водостоком і металочерепицею і буде лобова дошка в бруді постійно.
-
Не факт. Були часи, коли використовував стрічку без клею взагалі. За рахунок товщини і пружності - закриває всі щілини. Якщо робити упор на клей - то можна і герметиком проклеїли це місце, якщо пан має час і натхнення.
-
Там багато нюансів. Частіше за все можна. Але є такі водостоки, які спочатку чіпляються за зовнішній край гака, а потім заводяться в середину. Капельник в такому випадку буде дуже заважати цьому процесу. Для себе зробив таке правило - при невеликій висоті від лобової до покрівлі (металочерепиця, фальц, бітумка) можна ставити і на лобову водосток. Для кераміки - тільки на обрешітку, оскільки велика висота від лобової до черепиці і водосток буде дуже низько стояти. Не застосовуючи ущільнювач під мембрану, втрачається сенс її використання, оскільки через дірки від цвяхів буде протікати дах. Ціна, сподіваюсь, кусається на доркеновський Shaumbond? Це ніби найдорожчий варіант з того, що є на ринку. Можна поміняти на вспінений поліетилен з клейкою основою. Там вибір дуже широкий і по ціні теж.
-
Без дна, це буде звичайнісінька вигрібна яма. І неочищені стоки будуть текти у колодязь, як не вам, то сусідам.
-
Дивно, що ви це пишете мені, а не людям, що через одне повідомлення стверджують, що фан не потрібен.