BugS

Варіантів у вас аж три - 1) ЕППС плюс проклеїти стрічкою шви чи плюс плівка. 2) мінвата плюс плівка. 3) пісок плюс плівка. Перший варіант простіший, менша вага, але сусіди спасибі не скажуть). Другий варіант гарний для сусідів, але якщо затоплять, то сохнути буде довго. Третій варіант - стандарт для новобудов, але більша маса та трудоємність. По товшині шарів - стяжка може бути від 40 мм по твердій основі. По ЕППС від 50 мм. По піску 60 мм буде норм з армуванням сіткою.

давайте вже рекламу банка чи генератора)

На жаль, це сама маленька проблема даного планування. При площі приблизно 125 м кв, ви маєте маленькі дитячі, жодного повноцінного санвузла з ваною та унітазом. В одній дитячій довжина вікон 4 метри, в іншій 1.2 м. Транзитна зона 13,7 метри, що більше за дитячі. Про недоцільні комірки 1.75м в кімнатах вам вже сказали. Без плану розташування меблів дане планування не має сенсу.

Сусіди в напрямку гарного виду вже збудовані? Якщо раптом вони побудують 3 поверхи, та варіант "Але кожен ранок прокидатись з гарним виддом теж не погано" теж не поганий).

Сходите ви за красою на 2 поверх перший раз самі, другий з гостями. А потім краса буде там, де тераса та кава ближче.

Якщо питання в тому, чому спрацьовує ПЗВ при замиканні фази на землю в розетці, коли фаза даної лінії вимкнена автоматом, то нуль може з'явитись на фазному дроті через вхідний трансформатор приладу, який підключений до того самого ПЗВ.

Нуль після ПЗВ на землю - повинно спрацювати ПЗВ. Чим вас це не влаштовує?

Згадується анекдот про різницю між порадою та консультацією). Раджу заказати експертизу.

2. Якщо звука та відео не буде, поміняйте жовтий та зелений місцями. Є ще більш гарантований варіант - зняти панель виклику та подивитись, як дроти там піриєднані.

1. Почніть з подачі живлення на панель. Якщо панель запрацює, перейдемо до пункту 2.

тема обраної моделі дверей не розкрита)

у ТС отвір висотою 205 см, у Каскі коробка 209 см.

тому, що Каскі зробили все можливе, щоб їх двері не можна було поставити, якщо не планували це спочатку на етапі формування пройому. У них звісно є опція виготовлення під стандартну висоту пройому за додаткові +20%, але то вже занадто.

в квартирі на них не впливають сонце, дощь, сніг та холод. Ставьте алюміній з терморозривом чи металопласт вхідної групи.

якщо коробка буде утоплена всередину відносно фасаду (встановлена по принципу монтажа вікон), то зовні зробите утеплення відкосів, 3 см ППС вистачить. Всередині також можете зробити відкоси з ЕППС.

щоб 2 см по боках було мало, то треба, що вертикаль на 2м висоти була завалена на 2см. Не думаю, що 5 см по боках краще за 2 см.

і всі кинулися до своїх вимикачів з лінійками... Якщо вам доступний магазин, де є вибір вимикачів, берете лінійку/рулетку і обираєте прийнятний варіант.

Вибачте, не врахував, що тут вирішуються дуже серйозні питання і гумор не доречний, щоб не травмувати вразливі почуття власників сучасних вікон.

Ви ж самі зазначили можливі варіанти вирішення - замінити на більш холодний пакет, повісити фіранки, розбити фонарь.

Прилипне достатньо надійно

Існує еппс з борознами та заглибленнями

тоді не зрозуміло, чого ви пропонуєте 250 мм на підлогу, якщо треба на стелю. З моїх спостережень на форумі, менше 250 мм утеплювача на стелю тут не розглядають. А якщо врахувати витрати тепла через вентиляцію, то відсоток тепловтрат через підлогу взагалі невеликий.

Де ви раніше були. Гадаю, що 250 мм на підлогу немає майже ні в кого. Може, і не потрібно? Ви можете скільки завгодно утеплювати якусь одну частину складової тепловтрат (підлога, стіни, стеля, вікна), але це буде тільки зменшення тепловтрат четвертої частини. Якщо ви зменшите цю четверту частину в 2 рази, то це зменшення втрат на 12 відсотків ( орієнтовно, бо рахувати зараз не маю бажання).

Холодильник продано разом зі слов'янською шафою. Є нікельоване ліжко з тумобю.