lion93654

Толстый, не менее 3мм. Буду пробовать на неответственных участках и поищу в продаже щётку из нерж. проволоки.

Просьба не смеяться! Купил щётку-крацовку на электроинструмент с наружным диаметром 150мм и внутренним 22,2мм для зачистки нержавеющих изделий от сварочного шлака в местах саврки электродом и снятия тёмных пятен от сварки аргоном для придания изделиям эстетического вида. Её стальные проволочки диаметром 0,5мм (информация взята с упаковки) свиты в косички. Перед использованием, эти косички надо распутывать или они сами распутаются в процессе? И ещё, практического опыта механической зачистки нержавеющих изделий пока не имею (купил по рекомендации продавца), и поэтому не знаю, не сильно ли я поврежу изделия при первичной зачистке стальными пруточками крацовки? Может надо было взять из другого материала - были жёлтые проволочки, наверно более мягкое абразивное воздействие. Какие вообще этапы зачистки и полироваки нержавейки существуют?

неа, думаю решить кардинально... если получится....

В настоящее время в авральном порядке согласовываю незаконную перепланировку помещения - демонтировал перегородку из облегчённого кирпича между кухней 12м2 и гостинной комнатой (залом) 20м2. Кроме этого убрал часть перегородки из того же материала, соединив кухню-гостинную с коридором. Инспектор БТИ дал 1,5 месяца на то, чтобы я получил разрешения на эти незаконные изменения проекта и согласовал их в заинтересованных структурах и ресурсоснабжающих организациях. Для меня очень принципиальным является вопрос получения разрешения на это у пожарников и в горгазе. Аксиоматично - котлы можно размещать только в изолированных дверями нежилых помещениях. Можно ли получить дозвол игрой слов, обозвав образовавшуюся зону совмещения кухни и гостинной КУХНЕЙ-СТОЛОВОЙ, и изолировать её от коридора сдвижными двумя дверями по 120см каждая типа шкаф-купе. Нет ли тут противоречий, есть ли практика у читателей форума, которой они могут поделиться? Существует ли проектировочный общеупотребимый термин кухня -столовая? Проектант человек конструктивный и готов в разумных пределах к компромису. Жду помощи!!!

Процитировал сам себя в надежде получить мотивированное решение проблемы. В настоящее время в авральном порядке согласовываю незаконную перепланировку помещения - демонтировал перегородку из облегчённого кирпича между кухней 12м2 и гостинной комнатой (залом) 20м2. Кроме этого убрал часть перегородки из того же материала, соединив кухню-гостинную с коридором. Инспектор БТИ дал 1,5 месяца на то, чтобы я получил разрешения на эти незаконные изменения проекта и согласовал их в заинтересованных структурах и ресурсоснабжающих организациях. Для меня очень принципиальным является вопрос получения разрешения на это у пожарников и в горгазе. Аксиоматично - котлы можно размещать только в изолированных дверями нежилых помещениях. Можно ли получить дозвол игрой слов, обозвав образовавшуюся зону совмещения кухни и гостинной КУХНЕЙ-СТОЛОВОЙ, и изолировать её от коридора сдвижными двумя дверями по 120см каждая типа шкаф-купе. Нет ли тут противоречий, есть ли практика у читателей форума, которой они могут поделиться? Существует ли проектировочный общеупотребимый термин кухня -столовая? Проектант человек конструктивный и готов в разумных пределах к компромису. Жду помощи!!!

Попытаюсь немного ещё узнать по дымоходам турбокотлов. Из технической литературы узнал, что заужать дымоход в т.ч. турбокотла по ходу движения продуктов сгорания категорически запрещено! Но измерив внутреннее сечение внутреннего дымопровода горизонтального участка увидел, что он равен 58мм (толщина алюминиевой стенки 1мм), а dy оголовка равно 48мм, т.е. явное заужение на конечном участке - визуально на длине около 80-100мм в пластмассовой конечной части оголовка. Зачем такое аэродинамическое решение? Увеличить скорость истечения на выпуске или функция антиобледенительная?

трудно не согласиться. Но дело в том, что в слое заливаемой стяжки 200мм, я укладываю нержавеющие тонкостенные трубы, соединяемые аргонной сваркой. Механическое соединение будет в непосредственной близости от вертикального коллектора, скрытого за люком-ревизией. Такой вариант выбран для минимизации технических рисков с раструбными соединениями канализационных труб, поскольку ванна огроменная 160х160см и двигать её в моей малогабаритной ванне практически нереально.

Планирую установить водяной трап под угловой гидромассажной ванной для организации водоотведения при возможном аварийном уходе воды из многочисленных её соединений; и просто самотёк по уклону с пола перед самой ванной. Конструктивно пол в ванной зоне над плитой перекрытия имеет высоту 200мм, поэтому имею возможность моделировать и найти оптимальный вариант размещения водосливных безнапорных трубопроводов от самой ванны и от планируемого трапа. Вопросы: 1) т.к. визуально трап будет невиден, а беспрепятственный доступ к нему будет организован снятием боковой декоративной панели ванны, то из соображений экономии, думаю самостоятельно изготовить трап из тонкостенной листовой нержавейки или тонкостенных труб, включая верхнюю решётку. Поскольку не сталкивался ранее с таким видом оборудования, то плохо представляю его конструктив. Можно ли делать его по образцу и подобию обычного бутылочного сифона, только больших размеров или существуют индивидуальные особенности? Главное ведь обеспечить беспрепятственный водоотвод, что решается подбором сечения решётки, и организовать гидрозатвор. 2) как правильно организовать соединение труб в сводную водоотводящую трубу от трапа и ванны, чтобы исключить их взаимное влияние (острый угол и т.п.), или этот момент не критичен? Спасибо.

Fondital Tahiti CTFS 24

Уважаемые профи и практики! Помогите разобраться со следующим вопросом - на какую длину должен выступать коаксиальный дымоход настенного двухконтурного турбокотла с тепловой мощностью 24 kW из стены многоквартирного дома с установленной системой автономного отопления, в т.ч. труба бОльшего диаметра (воздухоподсос) и малого диаметра (собственно эвакуация продуктов сгорания). Чем это регламентируется? Сразу прошу Вас не писать очевидные вещи о том, что: - в мануале на Ваш котёл всё написано; - делать по газпроекту монтажа. Дело в том, что в моём мануале об этом нет никакой информации касательно дымоудаления, а проектанты и монтажники не очень то напрягали себя в решении этого вопроса, и были лишь нацелены на устройство сквозного отверстия в фасадной стене с обязательным соблюдением расстояний от вертикальных линий оконных проёмов до вертикальной оси центра дымохода не менее 500 мм. Другое их не волновало. К моему котлу в комплекте шёл дымоход D/d 100/60 с отводом 90o и прямым участком 750 мм с пластмассовым оголовком, выполняющим роль антиобледенителя. Учитывая, что толщина внешней стены у меня 600 мм; и от оси отверстия котла до стены ещё 200 мм, то получается, что он имеет недостаточную длину для безопасной эксплуатации. Пошерстив Инет, нашёл, надставки для дымоходов. Таким образом, я имею возможность выполнить монтаж вылета дымохода от внешней стороны фасадной стены на какое-то рассчётное расстояние (200-600мм?!). Но какое? Что тут является критичным, рекомендуемым и обязательным? В каком то мануале видел, что минимальное расстояние д.б. 180 мм. Этот норматив универсален? В моём понимании, если вылет больше (разумеется в пределах разумного и технически обоснованного), то выше рассеивание дыма и меньше проблем с верхними соседями (надо мной ещё 3 этажа). Изучая вопросы дымоудаления, обратил внимание, что существуют предлагаемые специально для региона СНГ разными именитыми фирмами комплекты с приоритетной антиобледенительной функцией с увеличенной длиной внутренней трубы от торца внешней (около 400 мм). Насколько этот вариант универсален и эффективен? Уклон дымохода по ходу движения дыма должен быть 3-5о к земле для сброса образующегося конденсата или есть другие применения?

Зачем применяют такую технологию? Главный фактор - теплоизоляция? Можно ли реализовав такой сендвич на лоджии посредством нормируемого (около 20мм) воздушного зазора исключить образование конденсата на внутренних стенах?

При производстве ремонтных работ в квартире образуется довольно большое количество мелкофракционной песчаной смеси из строительного мусора. Этот мусор получается при демонтаже со стен известково-песчаного раствора, переменной толщиной около 3-5 см – стены ужасно кривые, с внешней достаточно плотной многоразовой побелкой. Во многих местах этот раствор "глухой" - т.е. имеет непрочную сцепку со стенами из прессованных блоков 400х200х200 мм серого цвета. Это досталось мне в наследство от бюджетного застройщика и простояло в таком виде более 5-ти лет. В настоящее время затеял недорогой (ощущается постоянный недостаток средств) ремонт. Уж больно утомили постоянные встречные перемещения вниз с 13 этажа строительного мусора и подъём наверх песка. И соответственно возник вопрос - можно ли вторично использовать после пересева этот песок из строительного мусора? Где, при каких видах работ это допустимо? Смущает присутствие в получаемой сухой песчаной смеси пылевидной извести. Всем спасибо!!!

А какой у этой трубы внутренний dy (при Dнар.=16 мм)? Хватит ли её сечения для подачи ХВС и ГВС на всех потребителей?

Согласен, это принципиально. 24 kWt

1) Подскажите на каком МИНИМАЛЬНО допустимом расстоянии можно размещать газовый счётчик и настенный турбокотёл? Т.е. как они соотносятся друг с другом по вертикали и горизонтали. В вопросе заложена возможность потенциальной защиты от критичного теплоизлучения котла. Понимаю, что получу ответы: монтаж этих приборов осуществляет монтажники горгаза в ПОЛНОМ соответствии с проектом. Всё так, однако уверен, что при фактическом монтаже возможны небольшие несущественные корректировки с точки зрения оптимального размещения по месту. 2) В непосредственной близости от котла будет находиться холодильник со своим неизбежным режимом периодического включения-выключения компрессора. Не нарушает ли такое расположение Правила и соответственно не вызовет запрет горгаза? 3) Одним из вариантов планирую часть трубопроводов из полипропилена от распределительной гребёнки, расположенной под котлом, поднять вверх и транспортировать в места использования в нише, образованной гипсокартоном. При этом неизбежно трасса труб будет проходить возле вертикальной и горизонтальной плоскости котла (включая коаксиальный дымоход). Читал, что внешняя труба коаксиала "холодная" - при эксплуатации температура не превышает 45 оС. Но думаю, что тепловыделение от верхней горизонтальной плоскости достаточно большое, чтобы им пренебречь. Не случайно, проектом монтажа котла предусмотрено минимальное расстояние от верха котла до потолка 450 мм. Отсюда вопрос: какие максимальные температуры трёх боковых и верхней плоскости котла возможны при минимальной-номинальной и максимальной нагрузках? 4) Конструкция и технология турбокотла предусматривают использование воздуха, идущего на горение газа поступающего извне помещения, т.е. с улицы. Общеизвестно соотношение топлива и воздуха - 1:10. Таким образом, это достаточно большие количества. Поэтому проектированием изначально закладываются большие объёмы помещений, где расположены котлы (в квартирах многоэтажек это КУХНИ). Думаю разместить котёл в обособленной гипсократонной нише (от пола до потолка) с отдельной дверью. При таком варианте объём помещения будет меньше разрешённого. В Правилах нет отдельно требований к помещениям турбокотлов - есть общие. Как быть? Можно ли решить эту проблему снятием двери с навесов при визите газовщиков? Дело в том, что такой вариант мне пришёл в голову, после просмотра рекламных буклетов зарубежных котлов, когда они размещены на кухне с практически прямым контактом своих боковых стенок с навесными кухонными шкафами. 5) Делаю кухню, совмещённую с прихожей и гостинной, т.н. студия. Правилами разрешается монтаж котлов в квартирах ТОЛЬКО в нежилых помещениях - кухнях. Поскольку гостинная считается жилым помещением, то в моём случае как быть, какие возможны компромисы. У моих знакомых похожая архитектура и при каждом надзорном визите газовщиков горгаза, они дают некоторую сумму, чтобы не иметь проблем до очередного визита. Но визитёры могут поменяться и соответственно правила игры. Есть ли варианты, чтобы обойти требование газовых нормативов. Достаточно ли тут разрешения архнадзора, согласованного с БТИ или нужно другое? 6) На монтаж газового оборудования котла в обязательном варианте нужен ПРОЕКТ. Всё это бесспорно и не вызывает никаких вопросов. Но, требуется ли проект лицензированной организации (статус обязательное или рекомендуемое) на монтаж обвязки котла систем отопления, ХВС и ГВС? Получилось, как говорят молодые, многа букаф. Однако несмотря на это многообразие вопросов, прошу помощи в решении моих проблем. Не исключаю, что они (ответы) будут универсальны, т.е. помогут не только мне. Заранее благодарю за сотрудничество откликнувшихся!!!

Делаю разводку полипропиленом 20 и 25мм.

Да, 3-х комнатная, 100м2

Как известно, законы о гидравлике имеют объективный характер, т.е. существуют вне зависимости от их (не)знания. Но при этом нередко возникают ситуации, когда при пренебрежении ими, возникают разного рода проблемы. Итак, по существу темы. Комплектуюсь и готовлюсь к монтажу в квартире автономного отопления и соответственно закладываю замену коммуникаций ХВС и ГВС. Читал ранее по форуму о недостатках и преимуществах классической и коллекторно-лучевой схемы. Своим универсальным вариантом разводок принял последнюю. При изучении внутренних диаметров элементов системы (котловые подводки, трубопроводы, бойлер, водомеры, фитинги и переходы, запорная и регулирующая арматура и т.п.), обратил внимание, что у них всех разные dy (так называемое живое сечение, которое и определяет устойчивость гидравлики) от 10мм до 15мм при наружных резьбах G1/2". Общеизвестно, что вода практически несжимаема и здесь как нигде критичным может быть реализован принцип узкого горла. Внутренний диаметр на входе холодной воды в котёл составляет 11мм, а на выходе из него горячей уже 12мм. Но для обеспечения нормируемого количества горячей воды котлом - 11л/мин, внутри его подводящей трубы стоит механическая шайба-ограничитель постоянного сечения (какого не знаю). Где можно узнать какова пропуская способность трубопроводов при определённых давлениях и сечениях. Из практики, подскажите каким минимальным внутренним диаметром должна быть система, чтобы она не эксплуатировалась в пограничных режимах гидравлической устойчивости.

Априори считается, что техническая арматура (регулирующие полноподъёмные, запорные шаровые, радиаторные вентиля; косые сетчатые фильтры первичной очистки) из латунных сплавов надёжнее, чем аналогичная по функционалу, но корпус которой изготовлен из полипропилена. При сегодняшнем фактически сложившимся варианте практически безальтернативного массового использования неискушёнными пользователями (чайниками) полипропиленовых трубопроводов логичным было бы предположить и применение полипропиленовой арматуры. Однако, при простом опросе, выяснилось, что многие пользователи (по инерции или другим причинам) отдают предпочтение классическим латунным. Почему? В чём причина?! Даже простой рассчёт экономических затрат применения арматуры по двум этим вариантам, показывает, что полипропилен дешевле (единица арматуры из PPRC стоит меньше в среднем на 15-20%, чем аналогичная по функционалу из сантехнической латуни), функциональнее и технологичнее монтаж (не надо никаких уплотнительных материалов) и надёжнее (меньше разборных соединений). Может виновато шаблонное мышление или она менее ремонтнопригодна (неизбежная выработка сальниковых уплотнений при длительной эксплуатации) и ненадёжна в эксплуатации (шар из полипропилена более подвержен абразивному износу и выработке при ненадлежащем качестве воды)? Или рабочие параметры (давление, температура) ограничивают её применение в централизованных напорных системах водообеспечения (холодная вода, ГВС, отопление) и рекомендуют использовать её только в автономных системах? Опытные пользователи, помогите разобраться и принять оптимальное решение при закупке оборудования перед монтажом. Было бы полезным услышать мнение тех, кто длительное время эксплуатирует полипропиленовые краны и не разочаровался в этом выборе.

Вы с какой планеты и чем кормите ребёнка?..:D

Для меня это космос...

В квартиру поступает холодная вода повышенной жёсткости от 7 до 12 мкг-экв/л. Сделал из нетолстой нержтрубы вертикальный аппарат с приваренными верхним и нижним фланцами с габаритными размерами Dнар=150 мм и высотой H=1500 мм по аналогии с заводскими конструкциями. Производительность закладываю 15л/мин на объём загрузки 25литров катионита. Фирменный аппарат имеет несколько бОльший внешний диаметр - 180 мм. Поскольку не смог найти соответствующую трубу, то пришлось довольствоваться имеющейся в наличии. Регенерации буду выполнять в ручном режиме по циклам, определяемым количеством пропущенной воды. Ищу ответы на следующие вопросы: 1) насколько критичным является мой вариант по внешнему диаметру? Может ли это отразиться на качестве водоподготовки - проскок жёсткости или здесь верен вариант равности объёмов аппаратов? В моём аппарате находятся компактные верхний и нижний дистрибьюторы, препятствующие уносу реагента. Опытные практики подскажите так ли уж важен в моём случае внешний диаметр колонны. 2) слышал от кого-то, что аппарат заполняется реагентом на 65-75%, для более качественного выполнения процесса умягчения.Так или возможны другие пропорции? Спасибо!

Достойный вариант. Несмотря на кажущуюся его лёгкость (будто лежит на поверхности), на самом деле он мне на ум не приходил. Думаю это из-за неспособности мыслить нешаблонно. Ранее с мозаичной плиткой я не работал и думал в краткосрочной перспективе применить её на кухне. Спасибо за подсказку!!!

Изготовил с друзьями такой вот полотенцесушитель из нержавеющей трубы в туалетную комнату вместо крючка для полотенца (здесь в т.ч. расположена раковина). Бюджет изделия небольшой. Но при прорисовке варианта монтажа столкнулся с тем, что при простом выходе его дуг из стены из керамической плитки не будет решена идея и концепция чего-то похожего на стиль, поскольку коллектора полотенцесушителя будут закрыты. Получается какая-то незаконченность. Думал проработать псевдоколлектора плиткой другого тона и размера (как вертикальный фриз), и в.т.ч. поверх основной плитки, но неуверен, что это рационально. Есть ли идеи на мой вариант. А может не стоит сильно заморачиваться, а оставить всё как есть - просто выход дуг из стены и всё или...?

Может плоские прокладки а не тороидальные кольца? Делаются если малых диаметров, то комбинированными просечками, а больших диаметров - насадкой на дрель.