Ростислав

візьміть дніпровську АРВ за 25к грн, авточистка і модуляція і паліть агропелєтою, як не лінь попіл виносити, інакше пелєта з деревини. Ламатись нічому, запчастини шлють швидко, додому не приїзжать, як і решта. Навряд чи будете міняти потім. В чому сенс аналогічного обладнання за 3-4к євро? попередня версія RCE була примітивна, я ще розумію вибір імпорта, а зараз що.. zzory.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=283

думаю найкраще один раз побачити, тобто youtube. подібних відео там дуже багато. лаги до чорнової підлоги дюбелями, впотай. висота лаг від 50мм. Головне в стикуванні підлоги розрахувати однакову висоту, а потім Т-образним профілем, є будь-яких кольорів, саме для стикування різних підлог.

+1 закривати деревяну підлогу не можна ні в якому разі. Навпаки, максимальна вентиляція - зверху відкрито, вент отвори до простору під полом. просто деревяна підлога, досить тепла. якщо хочете утеплити, то зробіть лаги вищими і єппс по бетонній підлозі, тобто залишити вентиляцію з обох сторін підлоги

Доброго дня, думаю точно краще ніж просто стальний)) досвід такий: 1) третій сезон працює штатний чистік, який йшов в комплекті, зі слів виробника, це електрод для нержі. пальник працює в режимі модуляції. вмикаю\вимикаю вручну, старт стопу не має. дуже важливо забезпечити його розташування лежачи на колосніку! там мінімальна температура. 2) поставив товаришу чистік з ніхрома діам 4мм (так стверждував продавець)) працює пів-сезону і спостерігаю завуження. пальник працює в режимі старт\стоп цілодобово, досить велике коржування, налипання на чистік і вивертання його при спробі чистки. думаю при ході назад чистік вприрається в коржі і його або вивертає або скручує. як результат чистік знаходиться в зоні активного горіння, відповідно нагрівається ну і агресивна середа

мав на увазі стабільність роботи пальника на нижчих рівнях потужності і відповідно реальну нижню межу модуляції, яка ніяк не 10%. тому заявлено виробником одне, а реальність дещо інша. Достатньо шнеку набратись пилу, як фактична подача зменшиться. на 10% потужності, це означає, що пальник гасне, розпалює себе, знову гасне та т.п. В ситуації, коли порахували необхідну потужність пальника на межі його можливостей, в данному випадку нижніх, працювати буде із старт\стопом. не потрібно брати пальник з величезним запасом потужності, розраховуючи на -22. звісно питання до якості розрахунку втрат тепла перед вибором обладнання, а не до самого обладнання

дякую! картина стає ясною)) Вентиляція 1) приток з вулиці в передбаник до морди печі диам 150мм з шибером і теплою заглушкою ззовні 2) приток з вулиці в передбаник диам 150 мм (176 см 2) + передбанник-парна з організацією нагріву повітря від печі. вхід з вулиці до передбанику і канал передбаник-парна будуть на відстані 300 мм один від одного в куті, тобто сквозняків не має бути. нагрів нескладно зробити 3) басту в передбанник на іншому кінці стіни від притоку (за фактом буде близько 3м). 300 мм від підлоги вхід, під стелею вихід. Вихід буде в душову, яка сполучається з передбаником через шторку. 4) витяжка з парної на вулицю на рівні притвора дверей (1750мм) для регуляції рівня пари. 5) витяжка з простору між утеплювачем та обшивом на вулицю. для сушки після паріння. цей пункт поки під питанням. На хлопський розум потрібно, а досвідчені кажуть, зайве)) Баланс повітря в парній : (приток з догрівом від печі 176 см2)*1,6 = викид басту 210 см2 + викид регуляції рівня пари 79 см2 Баланс повітря в передбанику : приток через басту 176 см2 (як на вході в парну) + приток з вулиці 176 см2 + приток під піч 176 см2 з шибером = 176 см2 викид через піч + 176 см2 канал до парної знак рівняння умовний так, як не враховані швидкості в каналах, тобто и потоки будуть різні переконався, що теплоємкість має значення, тому і цегла. Це ж буде і гостьовий будиночок маленький. До того ж цеглу покладемо ми з батьком, а каркасний доведеться замовляти, власного досвіду не маємо.

дякую за поради)) тоді так: Вентиляція 1) приток з вулиці в передбаник до морди печі диам 150мм 2) приток з вулиці в передбаник диам 150 мм 3) приток в парну з передбаника під піч диам 150 мм 4) басту в передбанник на іншому кінці стіни від пічі (притоку). 500 мм від підлоги вхід, під стелею вихід 5) витяжка з парної на вулицю на рівні притвора дверей (1750мм) для регуляції рівня пари. ЧИ СУМІСТИТИ З БАСТУ І ВИКИДАТИ ПАРУ В ПЕРЕДБАННИК? 6) витяжка з простору між утеплювачем та обшивом на вулицю. для сушки після паріння чимало отворів, схоже на сир)) матеріал стін можна замінити на : - цегла 250 мм - утеплення вата\ппс 100мм за теплопровідністтю майже те саме (газобетон 500 дає 3,34, а цегла + ппс\вата 3,05), а кріпити набагато зручніше в рядову цеглу.

економіка може бути і іншою. котел + пальник = 2к долл (без димохода) пелети 2 500 грн\т все залежить від рівня комфорту на який ви розраховуєте. а от те, що пелетнік за комфортом замінює газ або електро це справді казка. він лише максимально комфортна версія твердопаливника. п.с. сетап за 2 к долл буде дуже мало відрізнятись від 5к)))

Доброго дня, дозрів до власної бані)) прошу покритикувати проект. Дякую усім, хто висловить свою думку! Олександр з Донецька, дуже хочеться почути вашу)) Ескізи в масштабі, тобто пропорційні. Баня навкого парної, тому саме парна має задовільняти в першу чергу. Планування бані викликане потребою у вузькій будівлі. Стіни газобетон 400мм. Оздоблення ззовні- тонкошарова штукатурка по сітці. Оздоблення всередені : - парна, горбиль липи - передбанник, плитка та обо покраска - душова, с\в, плитка. Душова з шторкою + обливний пристрій, не відро. С\В двері. - КВ, деревом, під брус Запланована кільткість людей - 5 (така родина). Тому 4 лежачих місця. Полок праворуч від проходу для паріння віниками, щоб не заважати решті + вільний прохід. Чи потрібно збільшити простір для того, хто парить, тобто зменшити чи прибрати шматочок полока в кінці проходу, напроти дверей? Парна навкого пічі - піч Aqua. Яка саме поки не знаю. Головне зрозумілий конструктив і габарити. Обшивка - горбиль липи. Заклав на це з утепленням 150 мм на сторону. Висота парної брудна 2700, чистова 2350. Можу збільшити, якщо потрібно. Між обшивкою стелі і теплоізоляцією стелі заклав 200мм підлога бетон+плитка+деревяна решітка, без підігріву. Опалення - планую підтримувати плюсову температуру. Головні питання наколо вентиляції, як завжди)) Питання: 1) чи так потрібна вентиляція простору між теплоізоляцією та обшивкою? зрозуміло, що відкривається після бані та повина мати щільний клапан 2) Басту в теорії потрібно викидати в передбаник, але при цьому не виходить рознести приток та викид вентиляції. варіанти: - приток під піч, викид в іншому куті цієї ж сторони. при цьому приток в передбанику буде поряд з притоком під морду пічі. Приток робити вулиця-передбаник + передбанник-парна чи вулиця-піч + вулиця-парна? тут протирічить принципу звідки берем туди віддаєм. -приток під дверима, викид в куті тієї ж сторони. При цьому відстань між ними 1,3м по довгій стороні, ніяк не діагональ(( -приток і викид з вулиці\на вулицю. тут можна добитись діагоналі. 3)поки що робити вікно в парній не планую. Чи потрібно вікно у передбаннику в такому випадку і на якій висоті\розмір?

також планую будівництво бані. стіни - газобетон 40 см. Ззовні тонка штукатурка без утеплення, всередені "під брус". Підтримувати плюсову температуру планую постійно, зливати воду досить проблемно, тим більше в магістралі вона все одно лишається.

в моїй рце мінімальна потужність також 5квт, але реально працювати вона починає з 8-9 квт. я до чого веду, теорітично ми маємо знайти такий режим, який забезпечить тривалий і стійкий режим роботи, тобто без старт стопів і з мінімумом ручного втручання. мінімальна потужність не обовязково співпадає з декларованою, але вона повинна забезпечити якісне горіння. це може бути і менше 12 квт, може 10, може 8. відповідно і час роботи збільшується без втручання. а насос віддає свою потужність в воду. є навіть такі генератори тепла, які нагрівають теплоносій через терття))

це не зовсім так. модуляція не перемикає на мінімальну потужність, а зменшує і робить це багатоступенево. Навіть на мінімальній потужності (за стійкісттю горіння) у мене якість горіння не відрізняється від максимального. я б зменшив максимальну потужність до 16 квт, що збільшить час роботи в режимі модуляції. хоча модуляція потужності і ТА це способи вирішення однієї проблеми. тобто або\або. не бійтесь менших потужностей, це є не дрова))

Дуже актуальне питання)) модуляція в RCE дуже примітивна - при досягненні заданної Т, перемикається на нижчий рівень потужності (обидва програмуються). В їх сучасній моделі вже нормальна модудяція за ПІГ і рухливі колосники в туже ціну, але є те що є. Старт\стоп мені не подобається взагалі, навіть теоретично. Третій сезон працює в режимі рудиментарної модуляції. Оскільки будинок добре утеплений та гарно тримає тепло (падіння температури за добу не перевищує 1,5-2 град при зовнішній Т -5\-10), вмикаю та вимикаю пальник вручну. Є така можливість, оскільки вдома постійно хтось є, до того ж це один клік. При цьому пальник налаштований на мінімальну потужність, тобто на максимально тривалу роботу. По факту, в морози -20 ніколи не працював більше 12 годин на мінімальній потужності. Тобто є проблема завишеної потужності пальника. За моїми спостереженнями мінімальна потужність близько 8-9 квт (факел 10 см за зрізом камери згорання), при цьому будинку вистачає і 6 квт електрокотла. Період роботи пальника від 3 до 12 годин на добу.Зупинок за принципом старт\стоп не буває взагалі. п.с. у товариша також RCE, тільки 50 квт. Працює в режимі старт\стоп цілодобово другий рік, дещо завищена витрата палива та споживання е\е, більше проблем не має. Він взагалі не переймався якимись налаштуваннями))) навіть чистку не виставляв, як потрібно, з-за цього в перший сезон покоробило колосник, сильно. Але працювало і далі. Влітку я зробив йому декілька товщих на заміну і налаштував чистку, проблема зникла. Думаю внаслідок налаштування чистки. як на мене старт\стоп це метод минулого віку. Якщо налаштувати минімальну потужність + ТА можна лишати в режимі модуляції.

в будинку лучове розведення, на контурах кожної кімнати (на першому поверсі це ТП, а на другому радіатори) стоять парафінові приводи, які відкривають\закривають контури. Також в кожній кімнаті стоять термостати від електропідлоги, в них відключені датчики температури підлоги, залишені лише температури повітря. Ці термостати керують приводами. Тобто покомнатна регуляція із можливісттю програмування. термостати DEVI 535, самі простіші серед програмованих. Ідея така - котел є генератором тепла, його завдання подавати теплоносій. Регулювання здійснюється за кінцевим результатом - температурі повітря у приміщеннях. Регулювати температурою подачі марна справа - не має зворотнього звязку. Пальник дніпропетровський RCE 20, десь нижче по форуму є моя гілка про нього п.с. запас радіаторів (звичайний чавун) такий, щоб вистачало теплоносія з температурою ТП. В контури, після гідрострілки , йде не вище 45, при Тподачі 60.

бачив таке в роботі. фантастика, порівняти із звичайним відром неможливо. www.assaunabanya.com.ua/originalnyj-vodopad-dlya-bani вартість 650 долл. знайшли та замовили друзі з Москви, іздив розраховуватись. що цікаво, ємкість баку близько 40 л, тобто вистачить на двох і поливає набагато якісніше ніж відро. вартість прикра

потужність системи подачі пелет не є якоюсь константою. Вона дуже залежить від пильності, розміру пелет, а особливо від кута нахилу шнеку та розташування прийомного вікна на кінці труби шнеку. Просто уявіть собі, як пелети пересипаються скрізь шнек всередині труби. сама слушна думка))

з одного кг пеллет ви зможете отримати не більше 4квтг з урахуванням ккд котла. Тобто різниця складає 20% (5-4\5). Різниця, яку вишукаєте складає 25%(40-30\40). п.с. якщо згорання гарне (якість полум`я) то тепло нікуди не дівається. Тобто режим горіння це саме головне. Можливо пальник "на розгоні" більше працював на верхньому рівню заданої потужності

трішки вище відгуки dr.Vic, там же фото і мой коментар. це про бородянську від Вячеслава. про решту бородянської не знаю

не зовсім. пальники від 900 долл

у мене аналогічна ситуація, судячи з фото. Зелені мішки вже були в них декілька років назад з фасовкою 40 кг, потім білі пропіленові по 20 кг. Бородянка та, яка у Вячеслава.

Десь так і є))) а без ТА досить швидко набридне. якщо почали з найпростішого (опалення дровами) то чом бі не подивитись на звязку вітчизнанний котел + вітчизнянний пелетний пальник.

гарно працює, можна брати найтовщий, тільки при монтажі труб потрібно більше відступити від стін. від котла може плавитись з часом(( в мене на подачі, до гідрострілки за рік перетворився практично на ганчірку

найкращі були фольговані циліндри з мінвати, але вони мало де є. Якщо їх не має, фольгована мінвата 20мм. Штатний скотч не тримає в нагрітому стані. Скріплював монтажною сталевою смугою (сама ттонка і дешева) і обрізками моножильного кабелю. Утеплювати обовязково. инакше 10-30% потужності лишається в котельній

що це? поясніть тупенькому сама можливість роботи на різних потужностях і є модуляція. але це не значить, що якість роботи пальника буде однаковою на різних режимах. на самих малих потужностях робота не стійка. Не бачу сенсу обирати обладнання для роботи на таких режимах. Монтажніку все одно, а власник буде морочитись. А те, що виробник пише про модуляцію 10-100% безперечно чудово.

неймовірно плюсую за ствердження про завищені вимоги щодо потужності котла!! точніше котел може бути и більшої потужності, це просто теплообмінник, а ось пальник повинен мати навантаження 50% і більше. На малих потужностях практично ніхто стабільно не працює. пора***те потужність не на -22, як написано в затверджених методиках, а хоча б на -15, а ще краще -10. Все що вам загрожуе це зниження температури в будинку на декілька градусів в холодний тиждень (раз на рік). компенсуйте це конверторами. не згоден з непридатністтю вітчизнаннях котлів. Як мінімім один виробник поставляє прийнятну продукцію за прийнятними цінами. altep.ua/produkciya/kotel-kt-2e-u-17-120-kvt/ 15квт - 21 800 грн 21 квт - 23-600 грн я б взяв трохи більший теплообмінник, тобто 21 квт, можливо и 27 квт. в цій можелі котла передбачено отвір для монтажу пальника і сама контструкція котла, як теплообмінника приданта до спалювання пелет. zzory.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=283 пальник 25 000 грн всього 49 000 грн можливо має сенс взяти 27 квт, гірше не стане. в цьому випадку потужність визначається не параметрами котла, а пальника.