Дощ

Це не наш переклад, наш щойно викладений вище. Давайте спробуємо чи що...

Все готовоvbulletin-language UA.xml

Завибрируют шоле

Ну не те щоб бред, але близько. Будь-якими нововведеннями мають займатися профільні спеціалісти, які володіють повною статистикою і деталями, і можуть врахувати досвід інших з місцевими відмінностями, особливо у тому що стосується питань безпеки і самооборони у т.ч. інакше можливий перегин у інший бік.

ща почекайте на цьому тижні зробимо

Чейто ему трескать? По статистике большинство наших предположений не сбываются.

Для таких случаев есть универсальный способ - забить

"Строимдом" належить Флешу. Забудовники-учасники форуму - дуже дрібний прошарок для якогось суттєвого впливу, тим більше що спільний інтерес виникає лише на етапі будівництва, у більш серйозних гравців (ссылка устарела) По факту у нас буде два-три "коня" що тягнуть воза, всі інші масовочний баласт, як загалом у пересічному кооперативі. Коротше думаю у тих, хто займається громадською роботою і так роботи повен рот, а на форумі дії можливі у (ссылка устарела)

Viks, яка конкретна мета об’єднання і яким чином вона пов’язана з нещодавніми трагічними подіями. Маю бажання взяти участь але задля ефективної роботи цікавить безпосередньо основа і учасники, так як "серед нас є такие товарищи которые нам совсем не товарищи"

Економія не варта вичинки. У вас пучинистий грунт. Армуйте однозначно.

У вас напевно в бетоні замість щебню алмази накидані 100м2*0,12=12м3 і це за товщини стяжки у 12(!) см - може авто заїжджати ні в жисть не просяде

Зробіть опалубку з 3-ох дощок, поставте каркас і залийте бетоном Буде дешевше і по факту менш загайно ніж потім обліплювати швелер Ну а так можна й боком

ТС писав у 1-му дописі що вже все засипали і лишилось 20 см вільного простору. Так розумію плити монтувати надумали щоб уникнути просадок грунту. Як на мене краще б втрамбували, зробили відповідну підготовку і залили "плаваючу" армовану стяжку (без перев’язки з фундаментом) - було б дешевше, простіше і не менш надійно 595, щодо свай то у ТС фундамент вже стоїть і присутній конструктор - їм очевидно там видніше

Підтримаю. Плити мають сенс якщо робити більш-менш підпілля, а якщо 20см - засипати к чертям залити стяжку і не морочити голови

І що буде?

Будь-ласка, не намагайтесь ловити мене на слові Я написав "зазвичай червона" оскільки у ТС вона таки червоного кольору, але "зазвичай" передбачає і інші кольори Щодо "зшитого пе" то малась на увазі та ж РЕх тільки нашими словами, думаю з контексту це було зрозуміло. Якщо ні то перепрошую за неточність. Втім, я хотів донести що на мою думку для теплої підлоги можна використати РЕх для радіаторного опалення (у КАНа вона жовта), яка має вищу термостійкість, про що писав вище, і тим самим можливо подовжити строк служби труби якщо по якихось причинам потрібно використовувати більшу Т теплоносія абощо. Якщо ця інформація Вам особисто не цікава і некорисна то можете сміливо ігнорувати мій допис як непотрібний

Готово з 1 до 7000 і з 9000 до кінця Залишилось небагато vbulletin-language UA.xml

Ну, це для шкіри 55 висока температура, а для опалення - низька. Ще такий момент для підлоги заведено використовувати спец.трубу із зшитого пе (зазвичай червоного кольору), але є ще інша труба РЕх для радіаторного опалення, і на ній інші термічні х-ки, значно вищі, а різниця в ціні відносно незначна.

Ну, можливо різниця в 1 градус, наприклад, візуально не відчутна, але все ж вона є. Ще плюсом другого варіанту є економія на засипці. Але, як на мене, основна перевага у доступі до комунікацій і можливості контролю стану цоколя.

Варіант 1 1. утеплення не менше. 2. Відсутність вологи гарантуватиме лиш якісна гідроізоляція. А значить це не + а мінус Варіант 2 1. Доступ до комунікацій (не тільки до каналізації) це не один +. Це три плюси. Оцінити зможете коли з’явиться необхідність, навіть якщо й 10 років, впевнений - раніше 3. При закриванні душників герметизоване повітря під плитою виконуватиме функцію теплоізолятора, оскільки теплопровідність його менша ніж у грунту. Влітку ж охолоджене повітря у підпіллі стане в нагоді 4. Це не так

Документація КАН терм ua.kan-therm.com/kan/upload/op(1).pdf ст.201 "Максимальна Т теплоносія не повинна перевищувати 55гр."

Там ще фанова труба має бути, її переріз не менше загального (110мм). По "точкам" різниці немає, як виходить так і робиться

Я вже говорив, будьте уважні Це ж стосується і стрічки, і засипаного цоколя. Але якщо є невентильована порожнина у 0,5м на всю площу то будьте певні затхлість, пліснява і грибок - лиш питання часу. Такого ніколи не бачили? Втім, згоден - горе від ума. Це в давнину уражені грибком будинки спалювали, а зараз є достатньо хімії і засобів з ним боротись. Головне щоб був доступ аби вчасно виявити

Під стяжкою грибів немає - несприятливі у мови у т.ч. недостатня кількість повітря Це не так. Бетон не просто паропроникний він навіть вологу пропускає. А по друге грибок вражає не тільки дерево, а й цеглу і бетон. Зрозуміло, що враз грибок будівлю не зруйнує, але знати й відчувати у підпіллі живність не по феншую. Іншими словами треба не допустити розможення плісняви, тобто вентиляція + можливість огляду для вірогідного вжиття заходів, навіть якщо наразі це гіпотетично

Зазвичай душники (венотвори) на зиму заведено закривати, наприклад "корками" з пінопласту. Щодо гниття конструктор має рацію - чрез відсутність вентиялції там часто заводяться гриби - без вентиляції ніяк. І я б зробив висоту не менше метра + люк в зручному місці