mastervovik

Ага, это больше забор из раствора, по типу "в вашем спирту - крови не обнаружено":D

Спасибо, к стати купил "есабовские", только не 55. а посоветовали специальные для труб, нефтегазопроводов и т.д. (правда дорогущие зараза), еще не пробовал т.к. отверстия сваркой прожечь не удалось. Брал к стати, то же ЕСАБ, специальные для строжки и резки, но ни хрена! Не успевает прожечь метал, сгорает электрод, так и остается застывший "вулкан":). Пробывалл засверлиться предварительно, что-бы было куда металу стекать, даже тройку убил на половине, и бросил это дело! Жду мужика с резаком, что бы подъехал нарезал отверстий.

Я бы даже сказал - "на бой" ракушняка

Ага, дельный совет, сам такой любил давать потенциальным клиентам:D, только не для строительного форума! У меня люди старающиеся в наше время включить мозги, и по максимуму сделать своими руками вызывают только уважение...

У меня 15, для моих идей оказалось мало, залез на пару соток в колхозные земли, после чего было очень много проблем когда там понарезали участки. Для меня в идеале 20, минимум -10 (меньше это уже дача а не ПМЖ), цена качество где-то посредине! ИМХО

sov1178, а вот за такой развернутый ответ огромное спасибо! Теперь все понятно! Такой клапан в свободном ассортименте, или прийдется поискать?

Так Я ЕЦ и планировал для безопасности, диаметр трубы 50 планирую, котел рядом поставить не могу, ветка будет где-то 5-10м (возможно один поворот, насколько критично?) а насос "глушит" ЕЦ, при и так не лучших условиях для ЕЦ. Т.е. по вашей рекомендации, я могу не переживать о закипании котла при такой схеме с открытым ТА?

ТА в подвале, диаметр ТА 1.3м а подвал около 2м, поэтому ТА поднять не могу, нужно как-то влазить в люк при необходимости обслуживания, да и тяжелый ТА с водой будет около 3,5 кубов/тонн, поэтому буду ставить на пол подвала. котел буду естественно брать пониже, тем более мин. мощности т.к. ТА планируется греть на ночном тарифе, котел для пиковых нагрузок или отутствия эл-ва. Т.к. пол в подвале еще естественный (грунт) планирую небольшой приямок под котел, итого примерно получится уровень воды в ТА сантимов на 30-50 выше котла. А обратку из ТА сделаю не в самом низу (чуть ниже середины) для гарантированного ЕЦ, тем более что даже половины задействованного ТА по идее мне хватит в качестве буфера с котлом. Если будут какие то коректировки буду рад выслушать

Спасибо! А во втором варианте, можно ввод сделать в самом верху бака (иногда теоретически выше уровня воды в баке), или лучше чуть ниже, что бы, гарантировано ниже уровня воды?

Чет или Я "не догоняю", или вы меня не поняли. Вот набросал схему моей задачи, ВА чють выше котла. На какой то из веток читал, что для улучшения ЕЦ, подачу делаем максимально вверх (до потолка) и потом постепенно опускаем под уклоном в емкость. Вы, я так понимаю советуете примерно второй вариант ( подачу без поднятия вверх, сразу под уклоном в бак?

Проблема в том что с верху, или в том что будет стекать "в воздух"?

Брал MHI года 4 назад, обошелся около 5 с копейками грн именно для отопления! Т.к. дом нормально утеплен на охлаждение вкл раз 5 в год, на обогрев маслает около 7 месяцев в году! в то время потратил на изучение и мониторинг полгода, в том числе добился графика сор в зависимости от температур. По памяти у хевиков начиная 0-5 падает меньше 3, и в -15 где то - полтора мож чуть меньше (ниже падает до еденици). По ощущениям. довольно теплый воздух дует и в -15, но режим оттайки включается чаще и на больший промежуток во времени. Мой личный совет, не вестись на замануху установщиков и т.д. ставить обычные с доработкой зимним комплектом. Разница в том что так называемый зимний комплект, это наружный отогрев ТО ТЭНом, У MHI - это кратковременное переключение ТН "в обратку" но без вентилятора, и при этом наружный блок отогревается и при этом холодный воздух не дует! Единственный момент. когда окупится эта радость при сегоднешнем курсе?

Какие пятна на вентфасаде, они по воздуху просачиваются:D?

Это смелое заявление, я конечно противник ***аши, но зачем же их так опускать? А в целом. для вентфасадов, подойдет любой производитель базальта (только не стекло), выбирайте по сиюминутной цене. там нет ни чего сверхьестественного в технологии на таких плотностях что бы переплачивать! Да, и ветробарьер (ХОРОШИЙ) обязательно, в ветреную погоду продуваемость даже кирпича (без свищей) будет нормальная, т.е. большие теплопотери!

С двух торцов выпуски арматуры из наружной стены. Также примыкание (жесткое ) буквой Т другой перегородки ванной, сверху защемление через кровельные гвозди в балку. если бы была плита, то предварительно забурился хоть через 50сантимов.

У меня перегородка между кухней и ванной из утолщенного на ребро. со стороны кухни гипс, со стороны ванны штукатурка и кафель, прекрасно держится без сетки (сделайте набрызг). Со стороны кухни на всю длинну 2.7 м висит загруженая кухня с высокими шкафами! В Ванной бойлер 150 под 200кг! Кирпич точно выдержит, но перегородка сама должна быть защемлена в перекрытии, и наче может "моментом" завалить!

Это я не лично Вам, я имел в виду, что в принципе против "сект" и зацикливании на одном варианте решения задач в строительстве! Это только если стены сами не паропроницаемы, ИМХО - это не дом для ПМЖ! Опять вы меня не поняли, я тоже за, и более того настаиваю)! Только я за простые и понятные решения без гемороя! Это Ваша ИМХО, моя ИМХА противоположна Симметрично Полы изначально менее ответственная конструкция чем фасад! При жилании туда и 10кг,м3 можно запихнуть под армобетон См. выше

Вы правы ппс можно и без разрезания метровым кубиком положить, но ИМХО это из серии можно и член сломать, а смысл? Т.к. ппс не имеет ни какой механической прочности, после 150мм. (уже повышеный "момент" на отрыв) нужно уже какие то спец операции проводить по выбору ппс (наверно уже прийдется 35 плотность реальную а не виртуальную искать), стандартный метод крепежа на пластиковые дюбеля то же надо пересмотреть чем нибудь по надежнее и т.д. Короче геморой за ваши же деньги, и опять же - за чем? Лучше сразу учитывать нюансы! З.Ы. Совсем забыл, вопрос с паропроницаемостью толстых слоев ппс ИМХО это уже парник и ухудшеный микроклимат в погоне за лямдой, если по кайфу жить в стирольном кубике, так можно заказать сразу большой куб стирола и в него врезать домик

ТС, из двух слоев ваты, практически не реально сделать нормальный МФ, а у толщины 150 много нюансов. Многие производители вообще отказываются делать плотную вату (от 100кг) толщиной более 100-120мм. Т.к. тяжело обеспечить однородность, кремплинг, пропекание и т.д. С такой задачей справятся только производители у которых есть линии по технической вате, там характекристики обеспечиваются у меньшей плотности за счет хорошего креремплинга. Наше производство не рискнул бы, а парок - космос! Тут надо изначально понимать при проектировании МФ что коэф должен обеспечиватся толщиной базальта до 120мм, пенопласта до 150мм. Если нужные характеристики не достигаются такими толщинами, то лучше отказатся от МФ, а делать вент фасад, там уже набирайте хоть 500мм разными плотностями!

Если вы о теплопотерях, то примерно +-, только есть нюансы: 1. Если вас устраивают такие теплопотери, то можно считать дальше; 2. по тому же расчету после -15 за бортом, есть большая вероятность конденсата!(жудко не приятная вещь, типа радиации или суслика, ты его не видишь - а он есть) 3. Если все таки конденсат выпадет или ГБ отсыреет по другим причинам (а он это любит) то теплопотери будут расти в геометрической прогресии (такая же проблема есть и у ваты, здесь в выиграше ппс) 4. Переплата по ГБ ориентировочно в два раза (а при уменьшении теплопотерь и увелечении толщины- разница будет увеличиваться). 5. Уже писал, если вам позволяют финансы сделать однослойную конструкцию - то это круть, но ИМХО тогда лучше паротерм и т.п. 6. Ну и еще есть куча конструкционных нюансов, например, однослойную из ГБ и т.п. вы не сделаете однородной, помехой будет армопояс и всякие перемычки - а это мостики холода (то же мерзкая фигня) и как с ней бороться в однослойке я на вскидку и не скажу (вообщем один гемор)!

С чего вы взяли, Стена в 1 кирпич, свободно проходит расчет на ветровую нагрузку! И понятно что ни один проектировщик не запроектирует стену в полкирпича по той же ветровой нагрузке или сейсматике! Я и не предлагаю, (просто привел пример как считают ГБ-шники в 380мм) а вот в кирпич, пройдет любые расчеты лучше чем ГБ или каркасник и т.п. У меня такая времянка построена, при том, фронтон мансарды в полкирпича, - за 10 лет, пережила два урагана со срывом шифера! Добавлено через 7 минут Я сам пенопласт из-за этого не советую (только под декоративку), а вот вентфасад по базальту пожалуйста - любые варианты! И если вы не поняли к чему "приплел", потому-что вы ГБ все равно утеплять будете как и кирпичную стену, поэтому в расчет облицовка не принимается! Добавлено через 4 минуты Так я как раз симбиоз, построено за 15 лет своими руками для себя и родителей Времянка с домом, с другом прорабом большой одноэтажный, Сейчас строю большой 2эт дом для себя! Добавлено через 1 минуту Ну так а Я при чем?!! Добавлено через 5 минут Делать мне не чего, повторюсь, сильно не люблю виртуальное общение, что бы тратить свое время на тролинг. Просто накипело, у меня одногрупник-дружище работал 5 лет в ЮДК-газбетон (руководитель по продажам в ЦО) вот его Я тролил зачетно просто из уважения к нему и его заработку не отписыввал! А сейчас время другое, и он там уже не работает. Добавлено через 5 минут Я заметил, как соображающий человек отписывает, так его сразу в "секту" а если не зомбируется то в утиль Я не видел здесь еще именно практикующих строителей, кто бы предлагал именно ГБ, только может быть в качестве варианта! а так, или продаваны или построившиеся из ГБ и хвалящие свое болото.

Как дело дошло до цифр то...

Закончил с отличием ПГАСА-ПГС, ( Если вы строитель из Днепра то знаете как расшифровать), набирался опыта мастером на стройке, после чего всю жизнь работал на производителей в т.ч. ведущих европейских и проходил обучения за рубежом. Последним местом связаным со строительством был завод базальт.ут. "данова", сейчас ни как не связан со строительством (кроме независимых консультаций) поэтому выступаю как не заангажированный юзер!

Так в этом то и дело, кто и как считает, манагер производителя, или образованый опытный строитель! Вот вам мой вопрос из друной ветки: Посчитайте мне ст-ть стены из ГБ с любым утеплителем с R=4? Например, сразу вам прикину ШБ+150 Базальта ореентировочно 130грн/м.кв (в Днепре) кирпич чуть дороже (около 200)! А по однслойной базара нет - это круто, но для R=4, гб нужно 500-600мм (может больше), я думаю это перевалит за 500грн/м.кв. И в наше тяжелое время, я не могу позволить что бы так обманывали людей! И чем выше вы захотите Р, тем больше разница будет расти! Вы посмотрите на форумы, на них очень много людей с вопросами по ГБ, при том классика жанра - человек уже построил стены из ГБ (или уже купил) он расчитывал что ему хватит (ему так подрасказали), и он с ужасом узнает что его стена не достаточно теплая! И он на форумах начинает спрашивать, а иногда упрашивать: Подскажите а чем мне утеплить ГБ толщиной 300-400-500, или может мне все таки хватит просто гб а-а?(не знаю как смайлы вставлять, здесь умоляющая рожица). И тут сплошной геморой - утеплять только минватой, или ппс но толщиной не менее 120-150мм патаму-шта точка росы... И Т.д (плесень, трещит и т.п.). И найдите посты кирпичников и т.п. - их нет! Не потому что - кирпич это прошлый век и лохобаны а ГБ и еже с ними это круто и современно (хотя начитавшись форумов можно так и подумать). А потому что построил из кирпича и забыл, и утепляй/отделывай чем хочешь вариантов море, и делай себе Р- хоть 10! И сиди себе в кресле качалке возле камина и похикикивай радуясь микроклимату каменного дома что ты все таки молодец! А к чему вы это приплели? Отделывать нужно любую конструкцию, если вы только не на сколько любите ГБ, что сидите в кресле качалке на улице, и любуетесь естественным видом ГБ или ракушняка! Не собираюсь и не советую, потому что нужно оценивать констукцию в целом. Читайте между строк и не только! Я не против 1/2 для хоз построек усиленых ребрами жесткости, по сути это каркасник, только карточка не из гб или осб а из кирпича, если это придавлено перекрытием ни чего звинеть и шататся не будет! Для толщины 1 кирпич, с ж/б перекрытием хоть 5эт!!! Это уже почти крепость

Совок! А я и не ориентируюсь, я вам сравнил по прочности с ГБ, а конструкционно нужно считать зная конструкцию. Повтрюсь, если усилить углы и проемы в кирпич, то даже без расчета утверждаю, что конструкция будет жоще ГБ или каркасника! Если правильно строить из ГБ, то его тоже нужно усиливать армированием, если вы так же заармируете кладку то это огонь! Какое, если бросаетесь такими фразами, то аргументируйте, мне патоаму чта все так делают не устраивает как аксиома, я люблю теорему с доказательствами! А если о аксиомах, почитайте посты наших "гастробайтеров" как строят в загнивающем западе. Например в англии и скандинавии, самый распространенный вариант несущей стены - стеновой блок толщиной 100мм! К примеру кирпич 120мм. Добавлено через 6 минут На форуме(ах) я давно, но не любитель виртуального общения, просто читать этот бред, на основании которого делают свой выбор наивные форумчане нету больше сил! Да. и как это будет кому то не приятно ГБ-шники - экономически лохи! Я повторюсь - ни чего не имею против этого материала и экономически он не обоснован, если пох на финансы, есть решения получше! P.S. Кирпич руба - прочней ГБ раз в десять, и на такую перегородку(защемленную) можне смелее раз в 10 вешать бойлер литров на 100! Но жилое строение не рекомендую так строить, и Я обьяснил почему! Добавлено через 12 минут В полкирпича не надо было, лохи даже по сравнению с о стеной в кирпич!