DEN24

Озвучьте аргументы в пользу металла на форуме, так сказать, для широких масс. Не каждый может осилить 50мин видеоблога. Чтобы не ходить вокруг да около: как вы планируете бороться с конденсатом, который будет образовывать вся кровельная конструкция?

Хотелось узнать, а почему использовался метал для кровли, а не дерево? И уточняющий вопрос. Второй этаж планируется жилым?

Не доверяю этим графикам потому как R (термосопротивление) при конденсате в слое теплоизоляции должно быть ниже чем в сухом состоянии. В ваших графиках показано одинаковое. В местах с повышенной влажностью хочешь/не хочешь необходимо ставить пароизоляцию перед всем пирогом утеплителей включая керамзит. В других помещениях влажность обычно 55-60%. Но все же. В первом графике утеплитель без паробарьера, но в ветрозащитой. Во втором графике утеплитель с пароограничивающим барьером. (есть и такие пленки) И термосопротивление с пленками выше, чем без них за что и боремся. А если Вы в своем графике уберете повышенную влажность то даже с паробарьером непосредственно под ватой будет норм и конденсат не будет возникать.

..................................................................................................

1. Убрать гидробарьер до мауэрлата (после егр срезать не стоит). Уложить мембрану высокой паропроницаемости с выдерживанием всех зазоров (вентзазор). Мембрану уложить на гидробарьер в узле мауэрлата. Утеплитель смонтировать в плотную к мембране не перекрывая вентзазор. Паробарьер 2.Убрать гидробарьер. 50мм уложить жесткой ваты, порядка 135 и выше плотности. Затем утеплитель 30 плотности и закрыть паробарьером.

Еще раз... Мембрана без утеплителя не работает. Т.е. не раскрывает свои свойства в полной мере как гидроизоляция с высокой паропроницаемостью. Это не бонус, а одно из свойств ради которого ее собственно и применяют)) Затем что бы не выдувались волокна утеплителя, чтобы инертнее был воздух в толщине утеплителя, чтобы более длительней сохранялся теплый воздух в толщине утеплителя и для того чтобы медленнее промерзали верхние слои утеплителя при низких температурах. Для этого и применяют паробарьер. Он препятствует волнообразному, не равномерному, большими объемами попаданию воздуха с высоким содержанием влажности. А то что попадает медленно равномерно по всей площади выходит через мембраны гидроизоляции. Да она будет сухой или быстро сохнуть, согласен, но вместе с быстоиспаряющимся паром будет быстро выветриваться теплый воздух т.е. теплопроводность ваты увеличивается. Нахрена такие танцы... КПД утепления становится ниже.

Не совсем понятно, что такое стандартный и не стандартный пирог и чем отличается утеплитель уложенный на пол чердака от утеплителя который уложенный между стрпил мансардного этажа. В любом пироге необходимо обеспечить отсечение интенсивного проникновение влажного воздуха в толщину утепления, а верхний слой мембран обеспечивает выведения остаточной влаги в толщине утеплителя, тем самым уменьшая теплопроводность и увеличивая термосопротивление. В Вашем случае термосопротивление будет ниже за счет повышенной влажности внутри утеплителя.

Вы с Петром связывались? У него есть застройщики которые могут поделится с Вами опытом эксплуатации этих материалов.

Тайфунов конечно же нет, но сквозняков достаточно, это первое. Во- вторых, на чердаке над мембраной может быть -10, а под +1. Без мембран утеплитель промерзает быстрее, теплопроводность выше. То же касается и влажности над и под... Как пример Пленки на грядках - та же фигня...

Все дело в свойстве утеплителей. "Греет" не сам материал, а воздух, который внутри него. Чем воздух медленней проходит через толщину утеплителя, тем он лучше/дольше сохраняет тепло внутри него. Т.е. утеплители должны быть достаточной толщины. Так же на термоизоляционные свойства влияет влажность воздуха внутри утеплителя. Чем ниже влажность, тем лучше термоизоляционные свойства утеплителя. Паробарьер как раз уменьшает влажность внутри ваты и сохраняет инертость воздуха в ее толщине. Более того сверху утеплителя также нужен ветробарьер или мембрана для улучшения этих свойств. Добавлено через 2 минуты Она должна в принципе не намокать.

Обычная доска например 25*100. обрезная / не обрезная Подойдет. Да, изнутри. В таком варианте происходит достаточно большой перерасход мембраны, мембрана должна быть с высокой паропроницаемостью, при монтаже необходимо внимательно следить за всеми зазорами, узлами. И при всем при этом это не правильный вариант, гарантии что все будет "зебЭст" нет. Мембрана должна монтироваться сверху стропил от карниза до конька. Но зато это экономия на полном демонтаже покрытия кровли. Пленки з високим ступенем паропроникнення монтуються безпосередньо на утеплювач без вентзазору. Тільки в такому випадку мембрани пропускають через себе макимальну кількість пари. З вент зазором працює як гідробарьєр.

Я противник двойной пароизоляции и считаю, что проще и надежнее промежуточный слой ПИ необходимо в любом случае убирать. Но если ссылаться к техкартам производителям теплоизоляции которые предоставил roofinspector то это реалистично при условии если *"термическое сопротивление внутреннего слоя не должно быть выше 25% от основного слоя между стропил"*. В первом случае у Вас пропорция 1/3, во втором 1/1. Но опять же не вижу смысла в двойной ПИ.

Я расписал во втором и третьем вариантах При любом из выбранных вариантов для избежания образования конденсата и комфортного прибывания на мансарде толщина утеплителя должна быть не менее 200мм (250-300 норм). После утеплитель закрывается паробарьером с проклейкой стыков и по периметру, сверху шалевка и отделочные материалы. Но самый надежный вариант первый, но не бюджет.

Далеко все не по технологии. Для мансардного этажа (жилого чердака) необходимо использовать пленки с высокой паропроницаемостью - мембраны, которые укладываются на утеплитель без вент зазора. У Вас конвекционная пленка причем одна из самых дешевых. Если уж решили ее использовать на мансарде то такие пленки должны укладываться с вентзазором между утеплителем и пленкой. Причем необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и выход воздуха в коньке. На фото не видно ни одного ни другого. Кстати это не все причины возникновения конденсатов, еще недостаточное утепление одна из них, но в Вашем случае первоначально это не соблюдение технологий и использование неподходящих материалов. Теперь *Что делать* Первый вариант это переложить кровлю заново с демонтаж кровли до стропил, Демонтаж пленки, и монтаж диффузионной мембраны. Второй вариант это демонтаж утеплителя между стропил и гидробарьера и монтаж супердиффузионной мембраны с низу с высокой паропроницаемостью типа DELTA®-FOXX. (мембрана достаточно дорогая) Третий вариант это монтаж утеплителя между стропил с организацией вентзазора и притоком в карнизе и оттоком в коньке воздуха. Это эконом вариант, но неизвестно сколько протянет гидробарьер.

В таком варианте только необходим доп утеплитель,а доп аэраторов не нужно.

Эти аэраторы проветривают подкровельное пространство над мембраной. Постоянная конвекция не дает заваливанию снега аэратора. Только при сильных снегопадах. Есть разные аэраторы по форме, высоте и тд. и вопрос их выбора стоит решать на этапе подбора комплектации в зависимости от климатической зоны, угла наклона кровли и тд. Да, но это не касается существующих аэраторов, они выполняют свою функцию. Это доп установка.

Установите доп аэраторы, которые будут помогать циркуляции воздуха в "холодном треугольнике" кровли, т.е. их надо установить так чтоб канал вентиляции проходил через мембрану.

Максимальные свойства мембраны проявляются тогда, когда она прилегает к утеплителю. Излишняя влага из теплоизоляции выходит через мембрану по всей ее площади. В том случае если нет плотного прилегания к утеплителю или его отсутствие, мембрана работает как конвекционная пленка и необходимое количество воздуха насыщенного влагой через себя пропустить не может по причине не инертности воздуха. У вас такая ситуация происходит в холодном треугольнике. Для того чтобы воздух не конденсировался на нижней стороне мембраны необходимо сделать продух в коньке или фронтонах кровли по бокам. Плюс недостаточная толщина утеплителя может провоцировать возникновение конденсата.

А есть ли смысл заморачиваться с верхними (над дымоходом) черепками? Может быть проще под жесть продольно шалевку смонтировать? В таком случае можно верхний край металла так же отогнуть стоичкой и посадить на клямер вместо саморезов.

100% Причем ИК излучение отражается непосредственно от источника излучения, а с учетом того что такие виды пароизоляции обычно зашиваются отделочными материалами, то им отражать особо нечего.

Ну тогда я не правильно понял... И с**ка, не д***лы)) А в принципе мое имхо все гидробарьеры в любых вариациях зло...

Утепление 200мм, а тем более 150мм это мало для утепления. (250, а лучше 300мм). У Вас же стены наверно толщиной не 150мм, тогда чем кровля хуже? Между ватой и гидро зазор необходим 40мм-50мм (конечно зависит от угла и площади ската, но это как правило). Проверьте в коньке гидробарьер не должен быть перекинут в коньке т.е. должен быть организован продух. В карнизе приток в коньке отток воздуха. Если продавец знал что у вас мансарда и все равно продал гидро, то он с**а д***ил.

Раньше и до сегодняшнего дня не все, но многие застройщики достаточно щепетильно относятся к кровельному покрытию и достаточно халатно к подкровельной системе. Дорогие кровельные покрытия сводятся на нет, при не правильной установке кровельного пирога и узлов. Особенно это относится к системе утепления подкровельного пространства. В мансардах этот узел основной, а уж потом кровельное покрытие (любое). Надо понимать, что в утепленной части кровли происходят процессы, работу которых обеспечивает правильно подобранные материалы как по количеству так и по качеству.

Дом отапливается? Какая толщина утеплителя на межэтажном перекрытии?

Утеплятся необходимо в тех местах где есть источник тепла, в противном случае это деньги выкинутые на ветер. "Мокрые" работы внутри дома лучше проводить до утепления Кровли/чердака. Ваш случай не критичный, до тех пор пока не придет идея сделать мансардный этаж (утепленная кровля). Снимите утеплитель с кровли и используйте его для утепления межэтажного перекрытия.