DEN24

Больше утеплителя, вентиляция = мало или отсутствие конденсата. У пленок гидро и паро на столько не значительные характеристики, что имхо работают практический одинаково. У Вас самая НЕ проблемная крыша..., пока, вдруг, не решите сделать из нее мансардный этаж. Добавлено через 11 минут ... т.е. какая то фигня еще может произойти? Может приточно-вытяжной комплекс на каждый скат... Страшно жить.

1.Выпуск прогона существенно никак не повлияет на теплоизоляцию. 2.По теплоизоляционным свойствам мансарды без разницы каким вариантом утеплитесь. Но если утеплитесь по затяжке не много с экономите на утеплителе. Добавлено через 7 минут По узлу фронтона... Последняя стропилина перед фронтоном должна не доходить до стены 50мм и немного больше для того чтобы доутеплить расстояние между стропилиной и стеной. Утеплить сверху стены фронтона до наружного слоя утепления (если такой планируется) Первая стропилина после фронтона должна быть на расстоянии от стены немного более толщины утепления.

Ваше снабжение вероятно мало сталкивалось с такой ситуацией. Добирать в цвет металл, когда он устанавливается в одной плоскости, необходимо очень скрупулезно. Брать образец и ехать на завод, на месте подбирать и сравнивать. Разные партии одного и того же производителя могут отличаться в полутонах, что говорить о разных производителях. Одна зернистость, ее размер форма направление, дает другой оттенок.

Достаточно сильно влияет толщина утепления на образование конденсатов, и не только от толщины, а от системы утепления. Процессы в толщине утеплителя обговаривались, и мной в том числе, на форуме.

У каждого производителя м/с возникают проблемы, другое дело как они их решают. Обратите внимание на металл который предлагают и желательно знать качество проката линии. Если эти факторы соблюдены тогда не важно название компании. Но если важно гарантийные обязательства, то таких производителей один два. Бумаги дадут все, а решать проблемы только эти. Сознательно их не называю и так их знают.

Лучше позвонить на Альбу и ещё пару фирм и задайте интересующие вопросы, это будет более объективно.

Основная мысль: Утеплять чердачное перекрытие таким образом чтобы метал оставался в холодной зоне...

Любая паропроницаемая мембрана без утеплителя становится пароНЕпронецаемой или не значительно паропроницаемой. Имхо пленка Анитиконденсат. Если чердак не отапливаемый, то любой утеплитель в стропильной (прогоны) системе, в том числе ППУ - фигня.

Не обижайтесь... Вы сами задали такую манеру общения, и получили обратку бумерангом... К вопросам относитесь по проще, а к коллективу по мяГше... а там, глядишь, и дружить начнем домами...

Чесслово, прямо как пионер-отличник выучили наизусть стишок, а про что он, не важно... Отчеканил... садись пять... Только по утеплителю пару строк... Это просто шедеврально...))) Начнем с того, что теплопотеря непосредственно зависит от толщины утеплителя и с этим утверждением сложно не согласится, но образование конденсатов в утеплителе так же непосредственно зависит от его толщины или ТОЛЩИ. Потому что есть на белом свете такие материалы такие как мембраны супердифузионные, характеристики, которых, а точнее паропроницаемость есть величина ограниченная т.е. может пропускать пар ДО 1300гр/кв.м./сутки или 1500 или 2000 и тд, но не более. Даже если все правильно постелено с зазорами, с ширинами, с дорогими качественными материалами, но не выдержана минимальная толщина утепления, то конденсат образовываться будет. Теплый воздух, не успевая остывать, соприкасается с холодным уже в верхнем слое утеплителя и на задней поверхности мембраны - создается конденсат. Мембрана в свою очередь не успевает пропустить через себя такое количество теплого воздуха в силу ограниченности паропроницаемости. Конденсат, в свою очередь, усугубляет как характеристики мембран так и характеристики утеплителя. И не забываем о разности давления в теплом и холодном помещениях... Чем толщина утеплителя больше, тем медленнее остывает воздух, тем медленнее воздух проходит через утеплитель, тем лучше мембрана справляется с паровыведением, потому, что сохраняет тепло в утеплителе воздух, который должен стремится ближе к инертному и чем толщина утеплителя больше тем инертность воздуха в утеплителе выше. И нет предпосылок образование температуры при которой газообразное состояние воздуха преобразовуется в жидкое т.н. "точка росы". Расчет минимального количества толщины утеплителя (РОКВУЛ Рокмин) по ДБН В.2.6-31 191мм (примерно 200мм) и это в сухом состоянии. Но мы же не в сказке живем))) Утеплитель всегда находится среде с определенным количеством влажности, Поэтому толщина утепления должна быть 250-300мм и более... Паробарьеры в свою очередь не отсекают бесповоротно от утеплителя воздух, а препятствуют быстро проникать избыточным испарениям в помещениях с повышенной влажностью. Более того, некоторые уважаемые представители производителей кровельной гидроизоляции на семинарах говорили, что паробарьеры должны использоваться в помещениях с повышенной влажностью такие как санузел, ванная, кухня. В других помещения отсутствие паробарьеров не критично. (Кстати об этом говориться и в старом ДБН В.2.6-14-97) В новом довольно расплывчато дбн в.2.6-220:2017 Но в силу того, что утеплители пылеобразующий материал, паробарьер лучше использовать везде. Это я ВАМ, Скромный прораб, как учитель физкультуры говорю, только постарайтесь не обделаться от гомерического хохота)))... У меня фсе...

"Не все так просто в датском королевстве"... Нужно организовать и приток и отток воздуха, причем (уже говорил) из под гидробарьера... Те щели не подойдут. У Вас практически плоская кровля, а там немного другой принцип вентиляции. Утепляйтесь... больше 200мм необходимо. И чтобы организовать достаточное утепление подумайте о скатном потолке... У Вас пристройка, а не дом... Проще перестелить правильно, потом дороже будет. На первый взгляд у Вас все просто, но, учитывая столько нюансов, далеко не просто... Улыбнуло...))

Varenikov_nik какой угол наклона пристройки и есть ли вентиляционные щели между профилем и стеной кровли? А в Вашем случае есть ли выход воздуха из вентзазора между утеплителем и гидробврьером в месте примыкания к стене дома? Проще снять профнастил и сделать правильно. Добавлено через 3 минуты Если нет продухов, то все что выше насоветовали до одного места...

Основная и не единственная ошибка это металлопрофиль. Во-первых металл сам по себе конденсатный материал, во вторых если решили применять металл, то он должен быть или в полностью в холодной зоне или в теплой, но не в толщине утеплителя. Это огромный мост холода. В третьих толщина утепления 100мм это вообще ни о чем. В четвертых выбор дешевого материала не предназначенного для утепленных крыш. Необходима только мембрана причем так же не самая дешевая, которая дает возможность монтажа на утеплитель без вентзазора, освобождая дополнительное место для утепления. Если есть возможность исользуйте дерево вместо металла, поменяйте пленку, доложите утеплитель.

Проект достаточно интересный. В нем совмещены скатная кровля и элементы плоской кровли. Сложных узлов тут достаточно и архитектор должен достаточно проработать каждый из них и объединить в одну систему. Поэтому так и сказал Вам. Например навскидку между секциями будут образовываться снежные карманы, т.е. необходима система "антилед" или подобные ну и тд. В любом случае если проработать каждый узел то все будет норм. Архитектор придерживается такой схемы " самый надежный узел это его отсутствие" возможно в чем то он прав...

При достаточном утеплении, правильной гидроизоляции и в принципе правильной организации подкровельной конструкции мансардного этажа, конденсация воздуха вообще не происходит. Так называемая точка росы не образуется. Точка росы может образовываться на разной толщине в пределах одной кровли. В вашем случае, возможно, конденсация произошла ближе к паробарьеру. Вскройте кровлю ближе к мауэрлату, предполагаю там влаги намного больше. Со своей проблемой Вы не первый и, к сожалению, не последний. Утепляйтесь и проверьте те узлы, на которые я вам указал, это важно.

Вы точно знаете что он есть? И в коньке гидробарьер не перекинут ли через конек? В Коньке вентиляционный продух есть? Добавлено через 4 минуты А как Вы это сделаете не демонтировав дерево? Еще раз. Конденсат у вас образуется по одной явной причине (малое утепление) и пару косвенных (наличие вентзазора между утеплителем и ГБ и наличием продуха в коньке, вернее отсутствие оных)

да.............................. Добавлено через 1 минуту ................................. Добавлено через 40 секунд вату необходимо просушить

Скиньте вид кровли сверху и фасады...

Вы полазьте по форуму, тут аналогичных тем как у Вас тьма... Если коротко, то... -для утепленной кровли не правильный выбор гидроизолирующей пленки (только мембраны) -не достаточное утепление для мансардного этажа (250мм-300мм)... и тд. Для гибробарьеров в таком варианте утепления как у Вас необходим вент зазор 5-6см между пленкой и утеплителем, достаточная толщина утеплителя, проклееный паробарьер...

... течь не будет, а эстетически пострадает. На балкон в цвет листы черепицы не подберете, отличаться будет нормально. Если не заморачиваться, то норм

У рассказчиков наверняка есть адреса и явки счастливых обладателей оного утеплителя...

Учитывая качество всех рулонных утеплителей (где то лучше/хуже) желательно использовать плитный... Если я правильно понял, то утеплять планируется межэтажное перекрытие, помещение которых планируете протапливать. Если да, то 200-250мм достаточная толщина утепления, а коректнее звукоизоляция. Если верхний этаж отапливать не планируете, тогда утеплителя стоит добавить до 300мм и выше. С низу паробарьер проклееный лентой или специальным скотчем, а сверху на вату можно уложить ветробарьер или сдм.

Тут надо отделять свойства самого материала, от того как влияют эти свойства в комплексе с материалами в кровельной системе.

Или Вы не понимаете физику процессов, или, что еще хуже, специально такое пишите... Я сам большой поклонник керамики и цпч, но все же... Сам по себе материал имеет высокие теплоизоляционные свойства, но на сохранение тепла в помещение, при наличии вентилируемых зазоров или воздушных подушек, эти материалы ни как не влияют. Абсолютно.

К сожалению, это ошибочное мнение. На холодном чердаке достаточно естественных отверстий для доступа воздуха. Там же не вакуум в конце концов. А в верхних точках чердака продухи должны быть. Перфорация, продухи и тд в софитах должна быть только в том случае, если застройщик решил переделать чердак мансарду, а пленка такая как у Вас на фото (гидробарьер). В этом случае для организации вент канала между пленкой и ГБ необходима перфорация. В любых других случаях она не нужна.