MAESTRO DNEPR

Спасибо Длина всего фундамента ровно 100м, включая проём ворот. Стоимость того, что уже сделано 320.000 (работа+материалы+механизмы). Стоимость секций из ламелей и крышек на парапеты (материалы+изготовление+монтаж) что-то до 250.000. Плюс ещё отдельно 6м ворота. Из нюансов... 1. ламели будут изготовлены из двухстороннего итальянского оцинкованного металла 0,45. 2. гнуть ламели будут в цеху, аки обычные планки для кровли, поэтому... 3. ...чистый пролёт секций от трубы до трубы должен быть не более 2м и максимально приближен к этой цифре, дабы было минимум отходов при изготовлении. 4. трубы мы смонтировали 60х80х3, трижды погрунтовали в тёмно-серый, затем вскрыли матовой эмалью RAL7024, сверху одели заглушки... на ворота поставили 120х120х3. 5. обсудили вероятность того, что трубы со временем могут начать ржаветь... в таком случае мы их ещё раз погрунтуем и наденем на них с улицы и со двора накладки в виде П-ешек из того-же металла, из которого будут сделаны ламели... будет 100% совпадение, потому-что... 6. ...сейчас трубы от ламелей будут отличаться по текстуре покраски, но Заказчик сказал, что для него это не критично... учитывая существенную разницу в стоимости данного забора с аналогом от БонаТрейд. ...как-то так...

Я бы вместо анемостатов поставил бы два запараллеленных вентилятора с отсрочкой отключения 4-5 минут. Видел реализованное подобное решение в связке санузел - гардеробная.

Я даже не спрашивал сколько, просто заказал сразу всех нас, четверых... теперь ждите)

Отправил... удачи

Немного мелочёвки... сделали фундамент под забор. Пролёты будут сделаны "под Бона Трейд", но в упрощённом варианте: у секций не будет жёсткой рамы из труб и ламели будут собирать в секции уже на месте. По деньгам озвучили значительно дешевле Бона Трейд, а по качеству оценим, когда соберут. Фотоотчёт обещаю.

Класс! А можете нарисовать портрет на заказ?

Лишней точно не будет. Вскройте плиту праймером и мастикой. Например, Лидер МГ11 и Лидер МГ2. Вообще замечательно.

Народ, надеюсь, что в последний раз это говорю: не бывает ни какой "черновой стяжки", существует только армированная бетонная плита чернового пола толщиной 100-150мм!... поверх которой потом делается гидроизоляция, укладывается два слоя по 50мм ЭППС и чистовая стяжка... всё. Всё остальное - бредни от ютуба. Добавлено через 8 минут С очень даже прогнозируемым. Рядом с моим объектом люди год назад купили новый свежепостроенный дом. Сейчас уже судятся с продавцом/застройщиком, хотят аннулировать сделку, потому-что кафель на полах трещит и полы просаживаются. Ютуб рулит)

Сейчас строим. Старые Кодаки

Щебень и виброплита.

rul.32, спасибо за ответ, так бы и сразу. Альбом Ваш видел, норм. Теперь по сути... Фото-2... т.е. вот так?) А на мой профессиональный взгляд, на 70и градусах уже только стремянку можно подставить. ...а по-моему, это самый короткий и прямой ответ на вопрос ТС... иначе я бы не оффтопил. Итак: Фото-1... первая попавшаяся картинка в интернете выдаст такой ответ любому обывателю... как говорил доктор Хаус: зачем учиться, когда есть вай-фай... я наивно полагал, что может быть практический опыт специалиста по лестницам выдаст что-нибудь другое. Ну давайте разбираться, начнём с обычной рядовой лестницы ... Фото-3... максимально худший вариант ступени и подступёнка, но вполне ещё допустимый для повседневного хождения, это 270(ступень)*190... где 270 - это расстояние от наружного края ступени до наружного края следующей ступени в вертикальном сечении. Завести ступень под ступень можно на сколько угодно, но во время спуска по лестнице скрытая часть ступени в процессе ходьбы не участвует. Если мы возьмём средний размер ноги 27-28см, то при спуске по лестнице со ступенями 270мм у человека будут свисать только пальцы, если он конечно при каждом шаге не будет пытаться упереться пяткой в подступёнок, что вряд ли. Теперь конкретно Ваше предложение, rul.32 - 210мм ступень... Фото-4... вот на столько будет свисать нога при спуске по таким ступеням... убиться точно можно, либо надо спускаться боком. Я не спорю с Вами, что такую лестницу нельзя сделать... сделать можно, а вот жить с такой лестницей в доме нельзя. Конфигураций ГШ много, но суть у них у всех одна. Фото-5... при угле наклона лестничного марша 45 градусов ГШ позволяет сделать оптимальную для ноги ступень 300мм и оптимальный шаг подъёма ноги 150мм. Единственное отличие от стандартной оптимальной лестницы - это шаг вперёд будет не 300мм, а 150мм. Фото-6... для наглядности. Считаю, что ГШ при таком наклоне однозначно безопаснее, чем ступень 210мм. п.с. ...десяток лет тому назад я строил дом по проекту, в котором он был указан, как "для временного проживания", т.е. дача... и лестничный марш в нём был запроектирован со ступенями 220*220 или что-то около того, в общем лестница 45°. Ессно, я этого допустить не мог... немного изменили конфигурацию, "растянули" марш, частично применили "гусиный шаг" (только тогда я этого названия ещё не знал, это была просто моя идея как выйти из ситуации)... и Заказчики довольны результатом по сей день.

Опять двадцать пять... сейчас разговор не о том, что думает ТС, а о том, какой размер ступени и подступёнка, в сантиметрах или миллиметрах, Вы, как специалист по лестницам с пожизненным стажем, рекомендуете делать при угле наклона лестничного марша 45 градусов? ...или мне ещё варианты ответов Вам набросать?)...а потом я отвечу за своё мнение.

Для особо заторможенных я повторю вопрос: какими, по-Вашему, должны быть ступени и подступёнки при уклоне 45 градусов? В сантиметрах или миллиметрах, как Вам будет удобно.

))очччень интересно... хуже тупости только воинствующая тупость. Ну-ка, просветите, какими, по-Вашему, должны быть ступени и подступёнки при уклоне 45 градусов?

Для нормальной эксплуатации ступень должна быть не менее 270мм. У Вас нет вариантов - "гусиный шаг".

Вам поможет только "гусиный шаг":

Я бы срезал эту трубу под корень, т.е. под бетон. На цоколь на анкерах посадил бы пластину 350*350*8мм. В центр приварил бы трубу 120*120*3мм. 120я труба займёт всю пустоту внутри будущего кирпичного столба. Кирпич, в свою очередь, будет давить на пластину и не даст ей вывернуться вместе с трубой. Трубу забетонировать.

Мы сейчас будем делать нечто похожее. Имеем: потолочные балки высотой 200мм, которые нужно утеплить толщиной 300мм. План действий: 1) балки подшиваем паробарьером Стротекс, стыки проклеиваем лентой К2. 2) утепляем между балок 200мм ваты Роклайт ТН. 3) на потолочные балки шагом 580мм перпендикулярно нашиваем брус 50*100(h). 4) утеляем между брусами ещё 100мм. 5) получившееся "поле" зашиваем супердиффузионной мембраной Стротекс. 6) обычно мы на чердаке делаем пол площадью 20-25 квадратов вокруг люка... здесь вариантов два: а) прямо на мембрану нашиваем дюймовку, а лучше 30ку, с зазором в 1см между досками. б) на мембану нашиваем дополнительную обрешетку 50*50 шагом 300-400мм, а на неё набиваем ОСБ с зазором в гвоздь. п.с. был бы дома, то приклеил бы ещё фото.

Да... всем предлагаю сделать внутреннюю начинку полностью кирпичной, но не все соглашаются... наверное думают: если прораб что-то предлагает, значит хочет что-то с этого намутить

Видимо столбы не выдерживают ветровую нагрузку. Производственный брак.

Сейчас строим. Старые Кодаки

Потому-что, если Вы не профессионал-строитель, то не сможете сделать так, чтобы бетон не порвал опалубку и чтобы она не съехала в сторону... и ещё много мелких нюансов. Хотя, если для Вас плюс-минус 10-20см влево-вправо не проблема, то дерзайте, Ваша "хата" будет стоять) И попутный ответ... 3-5см до верха лучше не долить, чтоб бетон не растекался за траншею. Добавлено через 2 минуты ...либо нет проекта, либо не приклеивается)?

Сейчас строим. Старые Кодаки

Сейчас строим. Старые Кодаки

Уже сняли опалубку...