sov1178

+100 Кому не понятно здесь есть иллюстрация : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3298897&postcount=1134 ИМХО, жарко будет у Вас. Единственно, может бетонный пол, если без утеплителя под ним несколько спасет ситуацию. В перегородках температура с двух сторон утеплителя одинаковая, влажность тоже, потому там никакие заморочки не нужны. Ситуацию несколько спасет два момента - у нас не бывает так, чтобы дельта в 42С была круглыми сутками, в мороз -22С влажность в доме обычно падает ниже 40%, а чаще всего намного ниже. Но, как по мне, распределение утеплителя 1/3 до ПИ и 2/3 после ПИ для нашего климата уж слишком "на грани", лучше уменьшить толщину утеплителя до ПИ (со стороны комнаты). Подобные конструкции делают в каркасниках скандинавы, но в стенах, на потолке никогда такого не видел, и соотношение утеплителей у них обычно 1/4..1/5 до ПИ и 3/4..4/5 после. Основной плюс такой конструкции каркасной стены возможность проложить коммуникации без нарушения пароиоляции. Из 100% беспроблемных вариантов лучше положить утеплитель на чердак и спать спокойно ;), как вариант доутеплить изнутри слоем ЭППС. Касательно двух паробарьеров, кроме увлажнения, важно, чтобы конструкция с ватой имела возможность высыхать. Высохнуть через ПИ у ваты не выйдет, поэтому есть риск, что закрыв вату ПИ она намокнет и не сможет просохнуть.

А его можно в столярное дело пускать? Как-то не сталкивался с сухостоем никогда ...

На самом деле все зависит от конструкции. Можно сделать очень чувствительный пузырьковый уровень. Более того имел возможность держать такой в руках, правда он не строительного назначения (используется в метрологии).

У нас (Донецк) раньше в Олди продавалась, причем двух видов. Больше у нас я ее нигде не видел.

Из моего опыта сушки дерева подобным образом: 1. Стяжек у Вас маловато. 2. Дерево я так понял с пилорамы, как у него с геометрией? В смысле если будут доски неодинаковой толщины, то часть досок окажется незафиксированной, вот их и покрутит. 3. Если на штабель попадает солнце, то закройте чем-то дерево от него. Солнце это самое зло в плане деформации. 4. Под штабелем нужно было пленку постелить, или повыше его поднять. 5. Чем-то его от дождя нужно бы накрыть. Типа навеса какого-нить. Я для этого у себя использовал старый ондулин. Но, часть досок у меня всеравно покрутило - думаю как не фиксируй, а процентов 10 нужно запас делать.

Это понятно, там вроде бы заглушка стоит, но как ее снять так и не понял, а может правда и приклеено все...

Кстати, а они как-то регулируются (по идее должны)? А то у меня есть один Лидер Л3, который немного врет, хотел бы починить.

У Вас стенка между залом и комнатами бревенчатая? Если так, то по идее у нее звукоизоляция всяко лучше дверей, потому смысла что-то делать со стенами особого не будет, пока не решите, что делать с дверями.

Звукоизоляция будет отличаться от характера звука. Обычный разговор и подобные звуки достаточно хорошо ослабляются просто ватой в перекрытии (у самого деревянное перекрытие, в перекрытии 200мм ваты, такие звуки как радио/разговор ослабляются вполне достаточно, работу механизмов в котельной над ней не слышно совсем). Но эта вата мало что даст в ослаблении ударного шума распространяющегося со второго на первый этаж (от ходьбы, например) - здесь нужно развязывать каркасы потолка и балки перекрытия. За океаном есть специальные профиля для крепления ГКЛ называются resilent channel - можно закрепить потолочный гипс на них, в альбомах Кнауфа тоже их видел, но в продаже похоже у нас их нет. Хороший вариант плавающий пол на втором этаже и 20..50мм плотной ваты под ним (той которая для пола), т.е. на перекрытии обустраиваете черновой пол, потом укладываете вату, потом ОСП в два слоя с перевязкой или сухую стяжку в зависимости от финишного покрытия. Самый простой (но весьма эффективный) способ шумоизоляции ковролин на полу У Вас я так понял добавится еще вопрос звукоизоляции дверей и стен. Со стенами та же история, что и с перекрытием - хороший результат даст двойной каркас. А вот двери... видели в консерваториях везде двойные двери ;), вот терзают меня смутные сомнения, что реально достичь хорошего ослабления звука обычной дверью, даже из массива (а не "бумажной") . Вот (ссылка устарела) документ - может будет полезен. В нем (он правда на английском) данные по ослаблению шума разными конструкциями. P.S. А может просто наушники к телеку? ;)

БеLка дело говорит. Пока фасад будут делать газон попортят обязательно. А про внутрянку я с ним полностью согласен - газобетону ведь ничего не будет и без отделки, а жить будете уже нормально.

Еще интересней вопрос о 200кубах в месяц или 2400кубах в год - это как бы две большие разницы. И еще получается категории отменяются (насчитывать теперь будут как с эл-вом)? Или как?

Я на рено (Символ) квадратов 70м2 перевез за два раза. Тяжелая она - всунуть можно было и всю сразу, но даже когда половину загрузил машине было тяжеловато.

Если что я тут живу, за газ платит почти все село, за свет тоже. У самого за свет заплачено все, у родителей за газ и свет тоже все заплачено. Более того РЭС, как и газовщики ходят регулярно снимают показания. Так что не нужно слушать ТВ сказки разные - реальность она несколько иная... И это, если кто скажет, что деньги идут не туда, то за свет платится с карточки через интернет (не туда пойти просто не может), а за газ через кассу газконторы, которая выдает все положенные чеки и зарегистрирована на территории незалежной Украины.

Можно было бы и немного уважения проявить к труду других людей, и повежливее быть. ;)

Последние пару дней опять морозы вернулись - утром было -13С, сейчас -6С. Очень плохо, что снег весь по теплу потаял и теперь мороз на голую землю

Вот для сравнения средние температуры:

Я конечно извиняюсь, но Ваши приведенные данные ни о чем. Поясняю: 1. Вы пишите: Но газ ведь расходуется не только ночью. Температуру нужно брать среднюю за сутки, если берете расход газа за сутки. Посмотреть ее можно на погодных сайтах, например rp5.ua 2. Нужно указывать солнечный или пасмурный день, от этого тоже будет зависеть расход топлива. У меня при -5С в солнечный день расход энергии на отопление в разы меньше, чем при 0С и пасмурной погоде. 3. Самое главное - не указан расход горячей воды. Пики в потреблении газа вполне могут быть вызваны бОльшим расходом горячей воды. Также в сравнении графика потребления газа и температуры имейте ввиду, что из-за тепловой инерции дома (которая в Вашем случае будет значительной) у Вас не будет мгновенной реакции по потреблению газа при понижении-повышении температуры. А Вы думаете топливо для ТТ котла не поднимется в цене? Сейчас дрова соответствуют цене газа 3.5..4грн/м3, добавьте стоимость оборудования, необходимость места для складирования и хранения топлива и трудозатраты по отоплению (у меня пеллетник и дом хорошо утеплен, и то с газовым котлом не сравнить). Чтобы Вы понимали размер проблемы - 20м3 газа это где-то 50кг дров. Если стоит цель попасть в первую категорию, то можно подумать об использовании электричества (если выходите за 2500м3 немного). ИМХО, ТТ котел (при наличии газового) имеет смысл только если есть халявное топливо, или в качестве альтернативы на случай отсутствия газа.

Скорее было равно. Терзают меня смутные сомнения насчет покупки пеллет в этом году даже по 2000грн/т

За последнее время столько нереального произошло, что можно ожидать уже все что угодно ;)

Если речь идет об утеплении готового дома, то обычно да. Если речь идет об утеплении на этапе строительства, то все определяется конструкцией. Мне, например, добавить дополнительно 50мм ваты в стене обошлось фактически в цену ваты, 350м бруса 40х60 и немного крепежа, и все. Экономисты часто говорят, что подобные вещи должны за 5 лет окупаться, но я не экономист - может брешут А вообще я за утепление в любом случае

Вроде снаружи запечатана (см. предыдущее сообщение). У меня тоже стояла почти три года изнутри никак не заделаная, но снаружи была заделана сразу. Когда подрезал (при монтаже откосов) пена была в полном порядке. Правда у меня внутри мокрых процессов фактически нет.

Ну при нынешних ценах на газ, даже с учетом перехода в другие категории утепление почти никогда не окупается за приемлемый срок. Но, успокаивайте себя грядущим повышением цен ;) Как подымут в 6 раз, сразу срок окупаемости уменьшиться Вы не учитываете два фактора - приготовление ГВС, тепловую инерцию дома. Возможно (даже скорее всего) Вы в разные дни использовали разные объемы горячей воды. Кроме того дом остывает не мгновенно (особенно Ваш вариант - массивный дом и наружное утепление), как и нагревается, оттого Вы не увидите четкую реакцию в соответствии с температурой на улице за одну ночь. Могу привести реальный пример - когда у меня в каркаснике вообще не было отделки (стены просто ПИ пленкой затянуты, тепловая инерция никакая) то расход эл. энергии четко коррелировал с температурой за бортом. Сейчас сделана частично отделка, частично материалы складированы и уже явно видны расхождения связанные с тепловой инерцией здания. Хотите сэкономить газа откажитесь от ванн в пользу душа ;).

Это шо ж за пена такая? Если нормально запенено, то продуваться не должно. Возможно на тепловизоре проблема из-за того, что пена пока была не защищена от попадания влаги набрала влаги и ее теплоизоляционные свойства ухудшились.

Спасибо! Это понятно, просто у меня был случай, когда обычный смеситель (слава Богу, что не встроенный) потек посередине основной латунной детали со стороны подачи горячей воды (образовался свищ, наверное латунь какая-то некачественная была). Бывали ли подобные случаи с самим корпусом у встраиваемых смесителей?

О! Подпишусь! Татьяна5, успехов Вам в освоении новых материалов !