sov1178

А что мешает купить реле АВВ? Например, вот первое, что попалось cs-cs.net/abb-e251-inside

Вроде обрезать не следует если еще могут быть морозы. Не знаю, как у Вас, а у нас обещают в районе 10 марта несколько дней по -4..-7С ночью - ИМХО, рановато еще резать наверное.

У родителей тоже, как поменяли меньше стало

semengv, а можно и мне маленькую консультацию (по фурнитуре), а то я тоже собираюсь кое что из мебели сваять ?

Какие-то считатели неправильные. У меня по расчету 5.5кВт, в реальности немного меньше (где-то 4.5кВт), скорее всего из-за меньшей кратности вентиляции (по сравнению с расчетом). Да, считал все сам.

Я про розрахункові тепловтрати, вони розраховуються при температурі -22С. У цьому році з початку року середня температура була десь -2С, тобто якщо привести цифру до температури ззовні -22С тепловтрати у Вас будуть десь біля 7кВт. Та все одно, для одноповерхового будинка 130м2 це гарна цифра.

Повесить второй на другой стенке, чтобы все были довольны Если серьезно, то я как то об этом даже не задумывался - вначале не планировал это дело совсем, но на правую стенку туалета (она по счастливому совпадению общая с котельной) можно душ повесить (или хотябы сделать выходы под него) практически без дополнительных затрат (два куска трубы по метру и две водорозетки, причем все это есть), решил нужно сделать .

Я про холодильник пропустил, исходил из этой задачи: ИМХО, нормальным ЛЕД лампочкам ничего от сварки не будет. Как вариант бюджетного решения для холодильника поставить ему персональное РН и таймер. РН настроить на диапазон напряжений при котором нормально работает холодильник, а таймер, чтобы компрессор не запускался несколько раз подряд (обычно в старых холодильниках есть по этой части ограничение) настроить на задержку подачи питания скажем на 10минут. Не думаю, что на СТО варят круглыми сутками - начнут варить РН отключится, а таймер не даст включать-выключать холодильник без конца пока варят. Ну не будет холодильник полчаса..час работать ничего страшного, как закончат сварку включится.

Не, не выйдут. Дело в том, что в газовых образуется слабый раствор кислоты, а в ТТ кроме этого будет деготь и смолы, которые не смогут просто стечь в канализацию, а загадят весь теплообменник, а когда остынут и засохнут очистить теплообменник будет очень сложно и трудоемко.

Есть ЛЕД лампы которые работают от 90 до 270В (под т.м. Гаусс такие делали раньше, что сейчас не знаю). Есть большая вероятность, что с ними мигать ничего не будет. Филипсы, как минимум некоторые, работают от 170В до 240В с неизменной яркостью. Наверное есть и другие подобные, но я написал только те, которые использую сам и есть положительный в этом плане опыт. А для минимальной защиты поставьте реле напряжения.

О! Спасибо - у меня примерно как на третьей или четвертой фотке можно сделать. Я так понимаю каких-либо стандартов по размещению всего этого дела нет (высота, положение относительно унитаза)?

Если возвращать температуру ниже 45С, то водяной пар присутствующий в дымогазах начнет конденсироваться на поверхности темплообменника котла, а так как кроме пара в газах есть оксиды серы/азота получатся кислоты, которые вызовут со временем разрушение теплообменника. Т.е. выше 45С пожалуйста, а вот ниже не рекомендуется.

Давайте до осени доживем - там ведь новые тарифы будут, и лимиты наверное новые. ИМХО, можно с уверенностью сказать одно - будет дорого, чем бы не топили ;)

+1 Когда-то давно (еще в 1999 году) родителям делал подобное соединение. Больших познаний в этом деле у меня не было. Дали мне продавцы насоса четыре кусочка термоусадки маленького диаметра и один большого. Изолировались отдельно четыре провода и потом все вместе. Термоусадка помню была с клеем внутри, производителя не помню. Вот собственно и все. Работает до сих пор (17й год однако). На счет эпоксидки есть у меня сомнения в безопасности ее контакта с питьевой водой - не факт, что фильтры, которые будут стоять потом смогут убрать возможные загрязнения.

Идея стандартная. Задачи клапана: 1. Обеспечить температуру возвращаемой в котел воды более 45С 2. Понизить температуру воды подаваемой в систему. Сейчас у меня смонтировано на первом этаже из 7ми радиаторов 5, а на втором из 5ти один. Не смотря на это в самые сильные морозы (-24С этой зимой) мне было достаточно 57С на подаче, а когда на улице около 0С достаточно 40..45С. Т.е. даже в нынешнем варианте, чтобы эксплуатировать котел при температуре около 0С мне понадобится какой-нибудь вариант подмеса обратки в подачу котла. Четырехходовой клапан в моей схеме (пеллетник и ЭК включены последовательно) позволит решить проблему с минимальными переделками (когда я паял котельную, то предусмотрел место куда он должен поместиться, для подключения нужно будет только перерезать две трубы и допаять резьбовые фитинги под клапан). Идея его подключения простая: "Рулить" им придется через сервопривод по данным датчиков на обратке в котел и подаче в систему отопления.

Подбил сегодня потребление эл. энергии и пеллет - с начала года - 345кг пеллет и 1428кВт*ч эл. энергии. Т.е. где-то 2877кВт*ч тепла (правда по пеллетам цифра примерная - по счетчику котла; нужно бы взвесить мешок и посчитать сколько мешков ушло). Всего с начала отопительного сезона 3383кВт*ч и около 700кг пеллет, т.е. 6323кВт*ч тепла. Теперь интересно, согласно ДБН норма потерь тепла за сезон для моего дома 14862кВт*ч, если прицелиться к классу энергоэффективности А, то нужно уложиться в половину т.е. 7431кВт*ч. На этот сезон еще осталось 1108кВт*ч - интересно получится попасть в класс А или таки будет В? С учетом новых лимитов и цен нужно будет до следующего сезона врезать в СО четырехходовой клапан с приводом и сделать автоматику, чтобы можно было нормально топиться пеллетником в межсезонье, а то 600кВт*ч теперь явно не хватит на "дотопку" по теплой погоде, а свыше лимита, при новых ценах, пеллетами думаю будет дешевле (может даже значительно дешевле). Ну и как безвластие у нас закончится надо бы наверное двухтарифный учет сделать. Добавлено через 25 минут Да, по строительству - закончил вагонку в одной комнате на втором этаже (правда без уголков, плинтусов - это уже после покрытия маслом, т.е. не скоро). Начал полы в другой. Полы движутся медленно - время тратится на перебирания досок, ибо заявленному кочеству соответствуют около 50% досок, остальные с мелкими или не очень мелкими проблемами, их приходится рассортировывать, в некоторых случаях вырезать проблемы и стыковать доски в незаметных местах (например, под кроватью в спальне). Если бы все доски были нормальные, то три-четыре дня для укладки пола в одной комнате вполне хватало бы.

Народ, а обычный (не встроенный) душевой смеситель для гигиенического душа это сильно порнографично? Или так тоже делают и это нормально?

Какое отношение имеет расход эл. энергии ЛЕТОМ к СО? Как пример у меня маленький сервер работает 24х7 кушает около 100Вт => 90кВт*ч в месяц добавляет. Кто-то любит ванну каждый вечер принимать, а кто-то холодный душ на улице - расход ЭЭ летом это скорее характеристика какого-то набора привычек и особенностей стиля жизни, чем характеристика СО. Комфортно или нет думаю нам не определить - мы ж там не живем На счет всего остального, ИМХО, ничего сверхестественного там нет, особенно если учесть, что система строилась с возможностью расширения (об этом прямо было указано в тех сообщениях).

Расход воды в душе помнится около 10л в минуту, так что +- нормальный 10ти минутный душ выходит Мені теж... Я вообще не увидел описания системы - так пару слов. Как по мне по ним невозможно составить представление о системе, или я что-то пропустил? Единственный прокол, который я вижу это слабое утепление под ТП (но об этом сам автор написал). Можно этот момент минимизировать утеплив получше цоколь и отмостку (или фундамент ниже уровня земли) - там по-хорошему должно быть не менее 100мм ЭППС. Ну Вы прикиньте - ночной тариф с 23.00 до 7.00, т.е. 8 часов в сутки, остальные 16часов дом должен отапливаться за счет запасенной с бетоне ТП энергии. Потери энергии за эти 16часов+отопление дома за 8часов нужно восполнить за 8 часов льготного тарифа. Т.е. чтобы в сильные морозы можно было накопить достаточно энергии за ночь нужен котел в три раза мощнее, чем теплопотери дома. 18кВт котла хватит, чтобы не включать его днем, только если теплопотери дома не будут превышать 6кВт. Для 130м2 достаточно скромная цифра (думаю у автора судя по расходу ЭЭ она поболее). А теперь еще учтем, что тот же котел греет ГВС...

Тогда напишите формулу и все дела ;) Линейная там зависимость, можете не сомневаться. Добавлено через 5 минут Температура во времени будет падать по экспоненте, потому Ваш пример не подходит, ведь речь идет о поддержании стабильной температуры. Чтобы поддерживать стабильную температуру Вашего чайника потребуется мощность нагревателя прямо пропорциональная разнице температур воды и окр. среды (такими моментами, как испарение и связанные с ним затраты энергии мы в данном примере пренебрегаем, или считаем чайник герметичным).

Наверное Вы хотели сказать, что потери тепла изменяются при изменении температуры на улице - это так, но зависимость там линейная. Теплопотери через стены/окна/потолки зависят линейно от разницы температур дом-улица. Т.е. если в -22С уходило 10кВт при температуре внутри +22С (разница 44С), то при 0С будет в половину меньше (разница 22С). Есть еще затраты на нагрев воздуха. Если не углубляться сильно в нюансы, в первом приближении они будут меняться тоже линейно от разницы температу воздуха на улице и в доме. Единственный момент, который может внести существенную нелинейность это изменение объема воздухообмена при изменении температуры на улице. Если в доме естественная вентиляция, то тяга при 0С на улице обычно слабее, чем при -22С, и если дом сильно дырявый (много неконтролируемых притоков воздуха) может получиться, что в сильные морозы будет происходить намного более интенсивная вентиляция, чем при более теплой погоде, как итог в морозы может уходить больше на отопление, чем должно (но в современных домах этого не должно быть).

Физика думает об этом иначе ;)

Там угловая кухня - так сильно мешать этот краник, как при прямой не будет. А стоит там скорее всего из-за такого нюанса. Если врезать его в столешницу (в правый дальний угол, например), то обычно возникает неудобная ситуация - если кастрюлю или чайник поставить в мойку и открыть краник, то вода льется в угол раковины мимо чайника/кастрюли (на достает до чайника). Решается просто - поставили чайник на стол и открыли краник. И вот тут засада - оставили набираться и забыли = потоп на столе :D. А при таком монтаже как на картинке все стечет в раковину. Просто я аналогичный монтаж видел как-то когда в гостях был - спросил что это такое и получил такое вот объяснение. На вопрос не мешает ли кран ставить посуду на сушку (или как-там правильно левая часть раковины называется) получил ответ, что посуда ставится в сушку в шкаф, а эта часть раковины по такому назначению не используется

+1 Думаю все было согласовано. Я даже догадываюсь почему этот краник стоит именно там .

ИМХО, саморезами. Лучше специальными для доски - будет быстрее намного, но можно и обычными. У себя сейчас креплю обычными желтыми - все ок, но под них приходится засверливаться и зенковать доску под головку самореза, на это уходит много времени. Главное, если нужно будет разобрать пол то с саморезами сделаете это без проблем. Кстати, а насколько критична в плане появления щелей укладка доски летом? Сейчас у меня в доме влажность медленно поднимается (с повышением температуры на улице), но пока еще низкая - я так понимаю в целях минимизации возможного появления щелей укладывать доску сейчас хорошо, но сейчас я успею только половину. Может стоит летом крепить не всю, с целью перебрать в конце следующей зимы? Или если доска сухая, то все будет гуд?