sov1178

Может взвесить?

ИМХО, в нынешней ситуации хорошая идея

Автор вопроса страницу или пару назад интересовался, можно ли перенастроить свой стаб на бОльшее выходное напряжение (типа как можно в Герцах и Вольтерах), я предложил наверное самое дешевое решение. Если котел в номинале рассчитан на 230В, то получится на выходе стаба+тр-тор 232В+-7%. Насколько это решит проблему автора не знаю, по идее котел должен в таком диапазоне напряжений работать нормально. Я бы решал подобную проблему по-другому, но учитывая, что у автора вопроса нет ни приборов, ни навыков пользования ими, ни более-менее нормальных познаний в радиоэлектронике мой вариант ему явно не подходит.

В принципе даже под подоконником хватит, если он будет из чего-то с малым тепловым сопротивлением (Каменный, например).

Оне не будет ничего отслеживать - он просто сдвинет выходной диапазон стаба на 12В вверх. Т.е. включается стабилизатор, потом трансформатор в "автотрансформаторном" включении: Если будете делать, то имейте ввиду, что если поменять местами выводы одной из обмоток, то вместо 232В получите 220В-12В=208В, так что проверьте, чтобы он повышал, а не понижал. Если котел потребляет максимум 1.2кВт, то максимальный потребляемый ток будет 6А, соответственно трансформатор достаточно взять мощностью 72ВА, но лучше с небольшим запасом. Какой именно трансформатор - да любой с подходящим напряжением/мощностью. Сейчас наверное проще всего купить какой-нить на торе типа такого www.tor-trans.com.ua/component/content/3.html?task=view (например, ТТ-100 220-12). Можно подобрать что-то из серии ОСМ или ТН, ТПП пододящее по мощности и напряжению. По идее на радиорынке это добро можно без проблем купить.

У нас в Эпике он всегда был, причем даже в разных упаковках.

Если брать контакторы Хагер ESC227 то выходит по 257грн/шт., новатек 700грн. Т.е. экономия есть (200грн), но революции не вышло. Как-то так: Возможно если взять 3х жильный кабель плоский это будет легче сделать. 2.5мм2 для генератора маловато, я бы меньше 4мм2 не ставил - тут ведь не только максимальный ток который выдерживает кабель важен, а еще и падение напряжения на нем (обычно линия к генератору довольно длинная выходит). Смотрите, пусть до генератора идет 40м кабеля, при сечении 2.5мм2 общее сопротивление жил будет 2 * 40м * 7.41Ом/км / 1000м = 0.6Ом. Пусть нагрузка 3кВт, ток в линии будет около 15А, падение напряжения 15А * 0.6Ом = 9В. Вроде как и не много, но и не мало - с 4мм2 было бы однозначно красивее, да и вдруг генератор захочется 5кВт?

У себя когда делал цоколь поступал так же.

Ну самый прямой путь это сгруппировать комнаты. Я у себя на втором этаже тот же свет сгруппировал в четырех комнатах попарно и вместо 4х АВ получил два. Идея такая - даже при аварии останется свет на половине этажа. ИМХО, нарисуйте все по максимуму, а потом подумайте где можно "ужаться" с минимальными потерями в комфорте/надежности и удобства в ремонте. Кстати посмотрите на вторую картинку - Ваша печка допускает однофазное подключение, а значит сможет вполне нормально работать от однофазного генератора подключенного, как нарисовал Dmode. Автоматическим. Идея простая - первый контактор переключается между фазой 2 (нормально замкнутый контакт) и выходом РН фазы 1 (нормально разомкнутый), а второй между выходом первого (нормально замкнутый контакт) и фазой 3 (нормально разомкнутый контакт). Питание на катушку второго контактора подается от РН фазы 3. Т.о. если РН его отключит, то нагрузка переключится на первый контактор, если же с фазой 3 все ок, то питание будет идти от нее. В свою очередь питание на катушку первого контактора подается от РН фазы 2. Т.е. пока РН фазы 2 включено (т.е. на этой фазе все ок) нагрузка будет питаться от второй фазы, если же РН по фазе два отключится, то нагрузка будет переброшена на выход РН по фазе 1. Могу схемку вечерком набросать. Dmode уже написал. Могу лишь добавить, чтобы использовать один и тот же кабель для питания хоз. блока и подачи питания от генератора обратно в дом Вам нужно: 1. Чтобы Вы могли отключить ввод от сети. 2. Чтобы Вы могли подключить генератор к линии в хоз блоке. Т.е. для Вашей схемы в принципе даже переключателя не нужно - можно обойтись просто выключателями/автоматами. Основная проблема такой схемы это возможность возникновения разных нештатных ситуаций из-за того, что забыли отключить один или второй выключатель/автомат. Причем таким образом можно вполне угробить генератор . Я бы у себя так не делал. Схема Dmode фактически классика - хоть и требует еще один кабель, зато гарантирует отсутствие подобных проблем. +1 Я даже подумываю добавить в щит переключатель, чтобы иметь возможность подать напряжение от ИБП на розеточные группы (пусть не на все, но хотя бы частично). У нас сейчас часто отключают свет (за последние трое суток его не было где-то 50часов ) и часто бывает необходимость включить что-то небольшое от ИБП.

Если так, то учитывая наличие трех однофазных РН можно этот новатек заменить на пару контакторов с переключающим контактом. По ГОСТ 16442-80 для трехжильных кабелей с жилами 4мм2 допустимый ток составляет 37А при прокладке на воздухе и 48А при прокладке в земле. В стяжке он явно выдержит более 37А. Там могут быть нюансы с реле внутри ИБП которое переключает с сети на инвертор (если ИБП не он-лайн, если он-лайн то этот вопрос вообще не актуален), также многие ИБП имеют в своем составе простенький стабилизатор. По идее любой уважающий себя ИБП имеет защиту от перегрузки, так что ничего плохого от этого случиться не должно, но выглядит немного странно. Впрочем, если еще не решено какой будет ибп возможно есть смысл поставить 16А - вдруг что-то мощное поставите. А почему у Вас переключатель ввода резерва стал двухполюсный? И он очень странно подключен (понятно, что на картинках все изображено весьма условно, но он совсем не так должен быть включен). Добавлено через 7 минут Плиты часто имеют двухфазное подключение - т.е. у Вас возможно две фазы, ноль и земля. Посмотрите инструкцию на нее.

Вообще-то пар ходит не во все стороны, а туда где его парциальное давление ниже. В данном случае пар будет стремиться выйти в сторону более холодной части стены, т.е. на улицу, а не под ЭППС на откосе. И что? Если у Вас стоят практически любые современные радиаторы, то бОльшую часть тепла Ваша стена получает именно от воздуха за счет переноса тепла конвективными потоками. Особенно это касается окна (радиатор обычно прямо под ним). Для интереса возмите термопару маленькую и померяйте температуры разных частей окна, откосов, стены - узнаете много интересного ;) Прогретая в массе? А как же температура 15С и менее в стене? Нифига она в массе не прогретая - прогрет поверхностный слой и все. Во-первых я не советовал, а лишь усомнился в правоте Ваших категоричных замечаний о применении ЭППС на откосах. Во-вторых оба моих реальных примера были с КИРПИЧНЫМИ стенами и к каркасникам отношения не имели. И это, зачем раскричались то так? ;)

Теперь посмотрите на Вашу картинку (с кривыми) температура со стороны окна +20С, ближайшая линия к откосу в стене +15С. Теперь объясните, как ЭППС будет мешать поверхности откоса прогреваться от стены? Когда воздух в этом районе теплее стены (+20С)? Добавлено через 3 минуты Если приклеивать его нормально не будет там плесени. У моих родителей есть реальный опыт - целых три стены были утеплены ЭППС 30мм и никакой плесени под ним не было (утепление было сделано в 2002году, а в 2013 я лично его снимал, т.к. они утеплили весь дом снаружи и смысла в нем уже не было). Плесень за ЭППС будет только если там есть зазор куда может свободно попадать влажный теплый воздух из комнаты. Добавлено через 1 минуту Это решает почти все проблемы с конденсацией влаги в строительных конструкциях ;) У меня где-то так и сделано (каркасник ). Кстати виниловые обои и акриловые краски обладают очень похожим эффектом ;)

Может подогрев питается нестабилизированным напряжением? Логика питаться без стабилизатора в серийных (да и в опытных) изделиях ну никак не может. Я бы померял (надеюсь есть чем) напряжения на датчике и определил как меняется (и меняется ли) напряжение подогрева датчика когда начинаются проблемы. Добавлено через 3 минуты Еще вариант берете транс 220В-12В включаете его автотрансформатором (повышающим) и Ваш стаб будет иметь номинальное напряжение 232В

И чего ему там оседать? Какой физический процесс может привести к тому, что с ЭППС будет конденсат, а без него нет? У меня есть прямо противоположный опыт - у знакомых откосы зимой регулярно зацветали, что они только не делали (откосы поштукатурены были просто, без утепления). Вопрос решился, когда разбили, поставили 2см ЭППС и заштукатурили по аналогии с "мокрым фасадом". ИМХО, я бы не связывал наличие/отсутствие ЭППС и плесень - обычно причины ее появление не в ЭППСе на откосах.

нг это нераспространяющий горение или самозатухающий - это совсем не одно и то же с понятием негорючий. Грубо говоря пока есть источник нагрева/огня он прекрасно горит, когда его убрали из очага горения или все кроме него прогорело он затухает. Гореть может вводной кабель, например. В принципе если все линии защищены своими УЗО, то ставить на входе еще одно необходимости нет, но его наличие будет повышать безопасность, в том числе за счет дублирования ф-ций нижестоящих УЗО (вдруг какое-нить из них не сработает входное может защитить от пожара).

Помнится автор писал про то, что из розеток дует. Кроме того подозреваю, что готовка, душ, стирка и т.п. дела поднимающие влажность присутствуют в минимальном объеме, как и кол-во жителей и растений в доме. Одним словом источников влажности минимум, а вентиляция присутствует в немалом объеме. Как пример, дом у меня. Каркасник (мокрых процессов в данный момент нет), дом еще не достроил, потому готовки/душа и т.п. нет, как и постоянных "жителей" - фактически источников влажности внутри дома просто нет. Итог +20С и около 30% влажности сейчас, еще меньше было при -24С на улице. Если посмотреть погоду сейчас 0С и около 90% влажность, то при нагреве воздуха до +22С его влажность составит уже 22%. Соответственно, если внутри дома нет источников влажности или "аккумулятора влажности" (например, кирпичная стена с паропроницаемой отделкой), то влажность в доме будет постепенно приходить к этому значению (при такой погоде на улице).

Если использовать один кабель, то Вам придется коммутировать его и с одной стороны (в доме) и с другой (в хозблоке). Как по мне это неудобно. К тому же не вижу смысла в трехфазном генераторе для наших применений. Да и для однофазной хватит - так сказать на все случаи жизни ;). Не всегда. С АВВ, напрмер, меняется часть корпуса с маркировкой. Какие-то украинские просто перепаковывали заменяя корпус целиком. Индукционку еще после контактора переместить, и подумать над освещением, чтобы при отключенном контакторе минимально необходимое освещение (от входа до места где щиток/выключатель контактора) работало. Кстати, еще один момент Vikctor, а зачем после ИБП на 1.5кВт у Вас стоят на линиях автоматы по 16А?

Да хз - на днях попробовал просто спалить (не в котле) немного. Разгораются не очень, но когда начинает гореть горелым деревом воняет - по идее чистые отруби так не должны вонять ...

У меня в компе на котором я пишу это сообщение серый SSD из Розетки Естественно не левак, а нормальный SSD, но без офф гарантии и типа не для нас ;) Впрочем, я за это не в обиде на них - все почти честно было написано на сайте (гарантия 12мес. вместо 5ти лет).

Понятно, я просто не понял про какой насос речь. К слову у нас в селе воды в водопроводе нет с 1999года У меня дом меньше. Решил освещение первого этажа на одно УЗО посадить, второго на другое, уличное будет на том же УЗО, что и розетки уличные. Да, думаю проблемы лучше решать одну за другой - можно и потом добавить этот момент. Смотрите у Вас 5жил. Одна будет РЕ, ноль можно сделать общий для сети и генератора (хотя мне этот вариант не очень нравится). Остается три провода. Допустим один на генератор, значит в хоз. блок может прийти только две фазы. Вопрос устроит ли Вас это? У меня индукционка маленькая, однофазная, поэтому таких проблем нет - просто буду использовать то же РН, что и для всего остального. Насколько критично для Вашей плиты именно трехфазное питание (т.е. что с ней будет при пропадании одной фазы) не знаю, может в инструкции что-то про это есть?..

Все начинается с малого ;). Захотели обеспечить лучшую безопасность - поставили УЗО. Но вдруг оно сработало нужно локализовать проблему - т.е. нужно иметь возможности отключать линии поотдельности. Другой момент - свет и розетки, как я уже писал есть смысл разделить линии освещения и розеточные. Вот сижу сейчас без света у родителей, были бы линии раздельные можно было бы свет кинуть на УПС и сидеть со светом , кроме того это удобно тем, что можно решить проблему с розетками решать со светом и вдруг что подключенное к розетке коротнет, опять же свет останется. Ну, а дальше начинается розетки/свет на улице и опять же защита их УЗО. Чтобы не выбивало свет во всем доме делаем отдельную ветку, аналогично по котельной, кое-какие дополнительные элементы потребуются, чтобы была возможность обесточить все лишнее уходя из дома, а потом электрокотлы, электропечки, электродуховки (кстати Vikctor, не увидел у Вас линии на духовку ;)), бойлеры и т.д., ну Вы поняли ;)

Шнек однозначно не при чем - кроме того, что подать, пеллетам нужно еще начать гореть, в общем там будет влияние очень плавное с приличной задержкой. А вот на счет вентилятора не уверен - он вполне может влиять. У меня датчика кислорода нет, читал на форумхаусе большую тему по этим котлам, как я понял на минимальной мощности добиться очень качественного горения вообще малореально. Кстати, а на большой мощности поведение такое же? Ну, я в эту тему не часто заглядываю P.S. Поищите пользователя Alisan - он есть здесь на форуме и на форумхаусе. У него большой опыт по Kostrzewa (я так понял речь об тих котлах?) - может подскажет что-то более дельное.

ИМХО, если выбирать стаб на весь дом с вариантами типа ПТШ/ПТТШ, то я бы выбрал второй. А персонально для котла смысла не вижу. И еще, я не знаю есть ли и как сделан авторозжиг у котла ravenna@ukr.net, у меня при падении напряжения ниже 190В котел разжечься не мог - тут стаб уже нужен был однозначно (встроенного в УПС мне хватало).

Кое-что что мне не совсем понятно, или что бы я сделал по другому: 1. Зачем персональный автомат аж на 16А для насоса гор. воды (рециркуляция я так понимаю?). ИМХО, его логично подключить туда же куда все котельное оборудование, тем более, что иногда им рулит контроллер котельной или сам котел. 2. При Вашей мощности грех не заложить проводку/автоматику под электрокотел. 3. Я бы все уличные потребители вынес на отдельное УЗО/ДА. Возможно насос (скваженный) есть смысл посадить на персональное УЗО/ДА, как у Вас сейчас. Причина простая - на улице потенциально больше шансов возникновения разных утечек/повреждений и прочих проблем. 4. У себя все освещение сгруппировал отдельно от розеток. В будущем скорее всего освещение посажу на УПС (поставив ЛЕД лампочки предварительно). Еще одно преимущество - можно освещение подключить на реле выбора фаз и при проблемах по одной из фаз оно будет автоматически запитано от другой. В общем такое решение даст бОльшую свободу в дальнейшем. 5. Поставьте рубильник которым Вы сможете отключить в доме все, кроме холодильника, отопления и освещения прихоже/крыльца/корридора/котельной. Смысл такой, чтобы уходя можно было все вырубить и не париться о забытом утюге, хреновой зарядке и т.п. И чтобы по темноте можно было комфортно (с освещением) раздеться/одеться и пройти к щиту включить/выключить этот рубильник. Как альтернатива контактор в щите и выключатель где-то у входа, но мне он меньше нравится (хотя и удобнее). 6. На хозблок нужно будет две линии - от генератора и на хозблок. А то нарисовано не совсем понятно. 7. Индукционку я бы защитил реле напряжения. Как-то так Добавлено через 2 минуты О...тут разные подходы могут быть. Кол-во автоматов растет с кол-вом хотелок и предусматриваемых аварийных ситуаций/будущих модернизаций. Ну и нужно учитывать, что в доме где все на электричестве и много инженерных систем их будет больше по-любому, чем в квартире, где розетки и освещение. Как по мне кое-где можно сократить, но это лучше сделать, когда концептуальные вопросы автор "утрясет".

Не знаю насчет котлов, но по компьютерной части серый товар раньше был представлен весьма широко...