sov1178

Согласен. Если лестница прямая можно взять дорожку и закрепить ее так, чтобы можно было снимать периодически и хорошенько вычищать.

Вас можно поздравить? ;) Ну почему, тоже похвалю Вы молодец, тем более есть объективные показатели результативности Ваших усилий.

Дело в первую очередь в мастере, а не в технологии. Думаю и под 45* он получил бы такой же результат ;) Стыки вообще-то должны быть так подрезаны, чтобы "герметизировать" было нечего, тогда и видно их не будет.

Я просто циркуляркой где-то на 1/3 толщины проехался три раза вдоль на равных расстояниях (ширина подоконника у меня помнится около 220мм).

Пока руками - обычно когда около 0С включаю на ночь - днем электрокотел, когда теплее, то пеллетник не использую совсем, когда холоднее -2..3С то пеллетник на минимуме уже нормально работает. По отключению есть варианты: 1. Просто выключать насос от обычного комнатного термостата - горелку потушит штатная автоматика, ну и включит когда нужно будет. 2. Поставить на коллектор термоприводы и дальше как в п.1 3. У моей горелки есть довольно навороченная встроенная автоматика (в том числе погодная), но для реализации этого функционала нужно докупить один модуль расширения на автоматику, тогда можно будет все реализовать через нее. 4. К горелке можно подключить датчик комнатной температуры и ее автоматика будет сама управлять насосом и температурой котла. Пробовал - не понравилось, т.к. заточен этот механизм на небольшую корректировку при использовании погодной автоматики (которой у меня нет, т.к. нужен модуль расширения ). 5. Путем подключения двух резисторов вместо датчика комнатной температуры можно тушить/зажигать горелку от комнатного термостата. Подобным путем можно даже регулировать температуру котла (правда для последнего обычный термостат не подойдет, но можно наколхозить что-нибудь ;)). Вот как-то так. Пока автоматики нет - не успел я сделать все, а сейчас время не подходящее . Тем более чтобы автоматика могла полноценно работать мне придется добавить четырехходовой клапан с приводом (чтобы можно было опускать температуру подачи ниже 50С при достаточной температуре обратки и автоматически отсекать пеллетник при работе электрокотла). По ГВС, автоматика горелки позволяет подключить один бойлер, нужно будет только докупить NTC термистор 10кОм и сделать датчик температуры бойлера. По этой части буду использовать стандартный механизм автоматики горелки, он меня вполне устраивает.

Как Вам уже написали - дыма нет, совсем. Можно почувствовать только запах, опять же очень незначительный (спичка зажженная в комнате воняет сильнее).

10х14, длина "пролета" 140мм, шаг 25мм по осям.

Кстати о пазах, Dmode, советую Вам с обратной стороны сделать несколько пропилов вдоль подоконников, чтобы дерево не потрескалось (так, как делают в половой доске и вагонке).

Если у AAlexN, за сезон то это расход примерно, как у меня. Т.е. по нынешней погоде где-то 10..15кг в день, оттого наверное и чистить приходится нечасто (я у себя тоже могу дней 10 не чистить, больше просто не пробовал).

Автор этой мотор-сичи нынче делает котлы СТС. Это более современная его разработка, слышал только хорошие отзывы о них. Правда дороговаты они... Добавлено через 5 минут +1 У меня у пеллетника где-то 8м дымоход. Запах слышно, но совсем не сильно и он не напрягает. Ну и дыма не видно, так что откуда запах понять сложно (кстати от соседской печки, которая метрах в 100 от меня запах на моем участке намного сильнее, топят соседи дровами).

Интересно, а какой мощности горелка? И диаметр этой штуки какой? А то на фото выглядит как что-то безумно мощное

Класс! Кстати, а что это за плитка?

Класс! Я просто не видел подобной точности и качества у разных "домашних" металлоизделий.

По идее да. Меня выдерживает, но я скажем так в легкой весовой категории

У меня 100м2, теплопотери около 5кВт (при -22С). Как Вам уже подсказали утепляйтесь нормально и Ваших 10кВт будет вполне достаточно.

Вопрос поставлен некорректно. Определяете теплопотери Вашего дома, потом можно будет посчитать все, что Вас интересует - и сколько за сезон скушает и за морозный день ;) Кстати на будущее - сколько у Вас литров воды в системе с точки зрения потребления никакой разницы нет. Добавлено через 1 минуту Если совсем не будет отключаться, то да, правильно...

Сегодня занимался полами. По ходу возник вопрос по решетке не вентиляцию. Дело в том, что у меня на втором этаже подача воздуха сделана через решетки в полу, самих решеток нет, а чтобы делать полы они нужны. Думал вначале как-то наметить центр короба, а потом прорезать под решетку проем. Но думаю купить подходящую решетку нынче у нас нереально, да и не слишком хорошо вписывались в интерьер имеющиеся в продаже решетки (в основном от Вентса). Решил сделать деревянную. Потратил вчера пол дня в экспериментах (были разные варианты, до экспериментов дожили три, в ходе эксперимента остался один ). Собственно решетка делается не просто, а очень просто Вырезаем проем и фрезером выбираем пазы: Строгаем рейку (в моем случае 10х14, сделал из обрезков вагонки) и нарезаем элементы решетки, примеряем: Делаем наличники и примеряем все вместе: Собственно так она и будет выглядеть (на щель между досками не обращайте внимания - они еще не прикручены). Длинные наличники закреплю саморезами, чтобы иметь возможность снять решетку. В итоге один профит - денежку сэкономил, работа движется и в интерьер решетка хорошо вписалась.

Итак стык первый (где он я даже вживую не смог найти, но он есть ): Стык второй - если стать на стульчик и долго его искать, зная, что он где-то там, то можно найти: Стык третий, его видно (если знаешь где искать ;)), но я его еще не подкрашивал - подкрашу будет не видно (клей немного отличается белизной от краски): P.S. Еще раз - это не значит, что нужно делать так. Правильно делать под 45*.

ИМХО, ставить. Дело ведь не только в запахе - когда будет работать септик, то на чердак будет поступать влажный воздух, что для чердака не хорошо. Заодно и конденсат может уйдет (т.к. ветер в трубах не будет гулять и охлаждать их).

Спасибо, но то не графики, а порнография (или там куда-то еще перейти нужно было?) . Вот примерно так все должно выглядеть, чтобы было полезным (это для новой альфы): Порылся в каталоге - есть подозрение, что у моей Альфы такие же режимы, как у Alpha2L (ну кроме Автоадапта и ночного режима). Если это так, то получается в режиме РР1 вполне достаточная производительность (0.5м3/ч) и Автоадапт ошибается задирая производительность насоса:

Я не говорил, что нужно делать прямой стык, и не говорил, что это правильно. Но если делать аккуратно, то можно и прямой сделать нормально. У меня белые багеты в ванне и котельной. Сегодня сфтографирую, причем в котельной стыки прокрашены - там их совсем не видно, а в ванне только проклеены - там наверное будут заметны. Покажу и то, и то. В остальном доме хоть багеты и будут белые, но они деревянные и покрашены восковой пропиткой (полупрозрачной) - структура дерева очень хорошо видна, а поскольку сами багеты из срощенной древесины, то стыки можно делать в любом месте и в любом кол-ве - видно всеравно не будет, они естественным образом впишутся в интерьер ;)

Я там был, но в том то и дело, что там Альфы с тремя кнопочками - не такие, как у меня На сайте вся информация по таким: а у меня такой:

Лучше потратьте деньги на утепление - замена СО мало что Вам даст.

Кто Вам такое сказал?

Хоть вопрос и по котлу, но позволю высказать свое мнение - учитывая ситуацию в стране, если гравитационка работает, то я бы ее не трогал.