sov1178

Это зависит от того, какие нагрузки планируете подключать к цепи, которую защищает УЗО. Но, если не заморачиваться, то стоит поставить все УЗО "А".

Магнитный поток от тока не зависит, по крайней мере для маломощных трансов есть такая формула (Справочник источники питания РЭА, под. ред. Г.С.Найвельта, М. Радио и связь 1986, формула 3.33): 10 Bm = ----------------- 4*kф*kс*Sc*f*Wo где Wo - кол-во витков на 1В ЭДС kф - коэффициент формы переменного напряжения kc - коэффициент заполнения стали Sc - сечение стали f - частота сети Bm - магнитная индукция Как видим все переменные константы, кроме Wo, которое может меняться при изменении напряжения на обмотке. Т.о. сгореть транс от того, что магнитный поток увеличится и железо зайдет в зону насыщения с большими потерями может только от повышения напряжения на обмотках. При повышении тока идет перегрев обмоток. Правда результата это не меняет - при достаточной перегрузке загнется транс , но не так чтоб сразу, резко и нелинейно... Добавлено через 2 минуты Это произойдет только при повышении напряжения на трансе - от повышения тока ничего с синусом по причине "перемагничивания сердечника" не произойдет.

Как эти два Ваших высказывания согласуются? Я же предлагал - давайте закончим ;) Если бы я применял гофротрубу, то испытал бы ее, а так зачем?

У Тани5 стальная электротехническая труба, а не гофра со стенкой 0.25мм. Так что тут про феншуйность с Вами согласен, но давать информацию нужно всю ;) Вот почитал (спасибо LITMANENko), и оказывается даже IEC 60364, не в курсе таких сертификатов: Авторитет подорвется когда феншуйная проводка в гофротрубе спалит дом ;). Ваша позиция мне понятна из этого поста: Как-то не ожидал я от Вас такого подхода. Ну да ладно смысла продолжать обсуждение по этому вопросу нет - позиция всех, кто обсуждал эту проблему теперь предельно ясна (спасибо LITMANENko).

Главное, что вреда нет ;) ИМХО, ничего страшного в такой комбинации нет.

Вот лежит сейчас передо мной примерно такой: (ссылка на изображение устарела) Докупаются при необходимости отдельно (кстати для ноля и земли тоже можно докупить, если нужно).

В издеваетесь что ли? В сети 220В, пусть у Вас включен ТЭН с сопротивлением 22Ома. Потребляемая ТЭНом мощность 220В*220В/22Ом = 2200Вт Ток, потребляемый от сети 10А Ситуация без стабилизатора: Пусть в сети 150В. Потребляемая ТЭНом мощность 150В*150В/22Ом = 1023Вт Ток, потребляемый от сети 6.81А Включаем стабилизатор: На входе стабилизатора 150В, КПД стабилизатора пусть будет 0.9, на выходе стабилизатора 220В. Потребляемая ТЭНом мощность 220В*220В/22Ом = 2200Вт Потребляемая от сети мощность 2200Вт + 2200Вт*(1-0.9) = 2420Вт Ток, потребляемый от сети 16.1А Что тут непонятного?

Потому и зависимость нелинейная у Вас. У меня все более-менее линейно. На один градус разницы между температурой в дома и на улице нужно около 100Вт (это ночью или в пасмурную погоду, когда солнышко нужно поменьше). Вот и вся арифметика.

А в чем проблема - проясните, а то не понимаю вопроса...

Может и так, а может за гипсом стена мокрая, конденсат стекает со стены по ляпухе на гипс замачивая гипсокартон, возможно часть конденсата стекает просто вниз, поэтому нижняя часть гипса мокрая.

Соберите этот дифф и автомат на одну дин рейку рядом, соедините вилочковой шиной (ссылка на изображение устарела) провода "ввода" подключите к винтовым клеммам автомата. Ну или соедините этот дифф и автомат проводом 6мм2 (два одинаковых провода под одну клемму вроде допускалось)

Чую, что в темные времена писания нормативов небыло таких труб в обиходе электриков, потому и толщина не нормируется. У меня как-то (еще в давние времена, когда пробки на щитке стояли) батя полез патрон чинить отверткой при включенном свете. Итог - сгоревшие пробки и сильно поплавленная отвертка. ИМХО, труба со стенкой 0.25мм будет прожжена при КЗ мгновенно и реально защиты никакой не обеспечит. Хотя формально те, кто ее поставил сделают все по правилам

Я не знаю, что за духовка у Вас, но для тех, которые видел (около 3кВт максимальное потребление) достаточно автомата В16А. Если эта цепь защищена автоматом на 16А, то УЗО лучше поставить на ступень выше - т.е. 25А 30мА. У Вас часть УЗО защищена только входным автоматом на 25А, значит лучше поставить УЗО 40А 30мА (см. ниже подробнее). Я бы везде кроме ванны поставил УЗО с током утечки 30мА. Да, на 10А я что-то не видел УЗО, да и зачем оно Вам - ставьте везде УЗО 40А с током срабатывания 30мА, на ванну 16А с током срабатывания 10мА. Для холодильника нет надобности в автомате с х-кой "С" - достаточно обычного В на 16А или В на 10А. Я бы поставил после автомата. По схеме, я бы сделал следующие изменения: 1. Щиток №0 Мне не нравится, что на одном УЗО с газовым котлом сидит еще свет и розетки. Газовый котел это важная цепь, лучше ее оставить "саму по себе". УЗО через которое подается питание на котел лучше поставить на 40А/30мА (выше него автомат С25, ниже 3 автомата В16А, значит ток через него может достигать 25А). 2. Щиток №1 УЗО (которые на 30мА) нужно поставить 40А/30мА по той же причине, что и выше. 3. Щиток №2 УЗО (которые на 30мА) нужно поставить 40А/30мА по той же причине, что и в п.1. Мне не нравится подключение освещения чердака и розеток на 10мА УЗО - я бы подключил эти цепи к 30мА УЗО, через которое запитан корридор. 4. Не совсем понял про дубли автоматов С25. Я бы оставил по автомату на вводе в щиток, чтобы отключив его можно было обесточить цепи щитка - это удобно при обслуживании/изменениях. Автоматы внутри дома я бы поставил все с характеристикой "В" - будет бОльшая вероятность обеспечить некоторую селективность и не бежать к столбу лишний раз. P.S. Я не электрик, так что это просто мое мнение, а не руководство к действию .

Вы бы написали чем будете обеспечивать автономность. Если это бесперебойник, то холодильник на него нет смысла совсем вешать (за традиционное время автономной работы таких девайсов ничего страшного в холодильнике не произойдет). Далее, для запуска насоса потребуется весьма мощный (и дорогой) агрегат. Как по мне, так на котел отдельный маленький он-лайн бесперебойник, а все остальное резервировать от гены. По части коммутации тоже простор - если переключать будете руками, то нет никакой проблемы скоммутировать три фазы на одну (генераторную) при переключении питания на генератор, для этого достаточно одного трехфазного рубильника типа такого, например: Те нагрузки, которые нет надобности резервировать (например, стиралка, эл. бойлер, эл. теплый пол и т.п.) подключаете до этого переключателя ввода резерва.

Тогда это не очень хорошо. Я почему спросил - родители доделывают ремонт на кухне, шпаклевки/грунтовки и всякое такое здорово поднимают влажность, окно сильно потеет (еще и батарея закрыта пленкой из-за чего не шибко хорошо греет). У них на днях натекло столько воды (именно с окна), что аж откос подмок - просушили, сегодня не смотря на мороз в -7С утром, все ок . Кстати если эта желтая штука на фото что-то типа шторы, то она будет провоцировать конденсат на стекле, т.к. закрывает поток теплого воздуха от батареи. Ну а если сам по себе, то это плохо .

Нужно бы прокомментировать - замокрели они от того, что на стеклах попер конденсат, который стек на подоконник и намочил откос, или сами по себе?

Народ, а кто-что думает о ступеньках из бука? Обнаружил у нас ступени и мебельные щиты из бука по достаточно гуманным ценам (на 30..60% дороже сосны), теперь думаю может из него сваять ступени... Правда прочитал, что он "более чувствительный к изменению влажности/температуры", а как это на практике проявляется - потрескаться может (повести то его в зафиксированном виде не должно, да и в щите он сухой)?

Как по мне, то в туалете самое место для старой и доброй ЛН (ибо кроме того сколько жрет для общего результата еще важно сколько времени она горит). Светодиоды разве что в случае встроенных светильников, чтобы грелись меньше.

И много Вы нагреете 850Вт обогревателем? Камин/печь/ТТ или газовый котел с гравитационной СО или долгоиграющим ИБП или генератор достаточной мощности это реально для отопления в отсутствии света...

Так костер можно во дворе развести ;) А если серьезно, то пару тройку часов и даже день можно и без еды посидеть, и без света, а вот на большее потребуется генератор, но тогда можно и эл. печкой аккуратненько попользоваться (одну конфорку и не на полную мощу должны многие генераторы на 2..3кВт потянуть).

Вполне может быть - я у себя проклеивал мастикой. Помню навозился с ней - когда вечером холодало она становилась жутко тягучей. А разве финмастер не нужно проклеивать?

Скорее всего нужно будет подождать дождь и поискать по дождю.

Тот, что я стелил - битумный (ох и тяжелый зараза ), хотя у икопала есть и в виде многослойной полимерной мембраны. Но как-то ко всем этим новым технологиям у меня недоверие ... Хотя битумку ложить на синтетический удобнее, да и сам ковер проще ложить . Просто я к тому, что финмастер это более современная технология, а раз более древний вариант не течет, то и новый по идее не должен. Я бы в Вашем случае поискал место где подтекает и почему.

А ковер всплошную застелен, или частями? У меня вся крыша закатана в самый "беспонтовый" ковер от икопала, тем не менее на этом этапе уже все было герметично (ковер положил в марте, а потом у нас начались снега, морозы и битумку делал в мае-июне).

Так бывают же и более длинные пролеты - например, прямая лестница в моем случае имела бы длину косоуров около 4м - там 300мм ширины точно мало будет. У нас в Эпике еще 400х50 продаются заготовки, по какой-то безумной цене.