sov1178

Если фундамент мелкозаглубленный, то ЭППС очень желательно положить (а для некоторых грунтов обязательно). Промерзание почвы под фундаментом убирается утеплением ленты и отмостки без особых проблем (это и есть основная цель применения ЭППС здесь). Добавлено через 3 минуты Если фундамент мелкозаглубленный, то подошва фундамента не доходит до глубины промерзания. В таком случае и утепляют отмостку (как я уже писал). У ТС фундамент судя по фото мелкозаглубленный.

На тех, что я регулярно вижу (какие-то фирмы Oventrop) есть "0" - это когда совсем закрыто, потом "*" - режим антизаморозки (что-то типа +5..8С), потом "1..4" - рабочая зона и "5" - всегда открыто.

У меня сестра прется от таких интерьеров, а мне не очень нравится. Я предпочитаю что-то типа "прагматичного минимализма" Вот такое, например, мне нравится (фотки из темы СТАСНН на форумхаусе "Энергоэффективный дом в трехречье"): Балки бы еще с потолка убрать, а то раздражает меня всякая фигня нависающая с потолка (наверное я не в трэнде современного дизайна и безнадежен? ;) :D ).

ОК Каким образом тогда осуществляется защита от косвенного прикосновения в системе ТТ? Допустим сопротивление земли 10Ом. Автомат на вводе 25А. В электроустановке случился пробой и фаза на заземленном корпусе. Через входной автомат потечет ток 220В/10Ом = 22А. Автомат останется включенным, УЗО нет, что дальше? Не могу сказать в каком именно документе читал, но точно помню, что при ТТ общее противопожарное УЗО обязательно (или очень рекомендовано ;)).

Ну его строители когда увидели это сказали, что песка для бетона им скорее всего не потребуется :D Что-то у Вас классификация какая-то странная. Пароизоляция плетенной быть не может - бывают дешевые гидробарьеры из тканного полипропиленового полотна (типа мешков для мусора). У меня Изоспан Д - это двухслойный материал - сплошная пленка заламинированная с тканным полотном. На момент покупки был достаточно дешев, сейчас есть множество более дешевых пленок. Кто ж знает. Об Изоспане Д я могу сказать объективно только по двум характеристикам: 1. Прочность - очень прочный материал - можно прицепить одной скобой полотно в 7метров на потолок с одного конца и второй с другого, и оно не порвется и не растянется. 2. Устойчивость к УФ - куском изоспана были накрыты доски. За сезон (с мая по октябрь) изменений не замечено, хотя производитель пишет о 3..4мес. Из недостатков - геометрия этого материала не идеальна. Очень дешевые материалы часто неустойчивы к УФ (могут посыпаться за месяц). Может еще какие-нибудь есть проблемы, например плохие пароизолирующие свойства из-за очень тонкого материала и низкая прочность. Сейчас Юта стоит не намного дороже Изоспана, возможно купил бы ее.

Смотря что считать "коробкой" и из чего она, смотря какие пожелания по отделке, смотря какие требования к инженерке. Вот два примера - сруб с русской печью и удобствами на улице ;) и что-то более традиционное с навороченной инженеркой (тепловые насосы, теплые полы+теплые стены, электрика со всякими фенечками, интернеты и прочее) и необходимостью делать фасад/штукатурку/отделку внутри - чувствуете разницу ;)

Любого, но Важно понимать, что время нагрева будет разное, а отопление (при приоритете ГВС) в это время работать не будет. Чтобы прикинуть время нагрева вот Вам ориентир - 12кВт котел за час нагреет 200л воды на 50С, или за полчаса 100л на те же 50С. Обычно ТЭНы в бойлерах маломощные. Котел бОльшей мощности, чем ТЭНы в эл. бойлере будет нагревать бойлер быстрее. Если в будущем захотите перейти на другой вид топлива сможете новым котлом греть горячую воду. Если есть возможность делайте газ.

ЭППС там для предотвращения промерзания грунта под плитой (или в варианте ТС мелкозаглубленной лентой). Кроме того утепление отмостки уменьшит теплопотери через пол-фундамент. Если фундаментная лента заглублена ниже глубины промерзания, то ЭППС по земле не нужен, но его нужно продлить по стене фундамента до уровня ниже глубины промерзания почвы. P.S. У меня мелкозаглубленная лента. ЭППСом утеплена и лента, и отмостка.

Если подключение по схеме ТТ, то нужна двухуровневая диф. защита. УЗО "второго уровня может и не сработать", тогда пожар предотвратит УЗО на входе.

Если внимательно посмотреть на картинку к девайсу подключается заземление. С Вашей хотелкой от земли никуда не денетесь - т.е. без заземления реализовать Ваши задумки нереально...

Я тоже у Муравы брал электротермоприводы и коллектор - доволен

Ну немного приложить руки и любой котел можно подключить к комнатному датчику ;)

О! Спасибо! Значит я не одинок с такими мыслями Ну это я образно сказал вагонка - реально присматривался тоже к имитации, только потоньше - 20мм.

Стройка продолжается Разводка воды в ванной: Еще поприкручивал часть обрешетки на полу и поставил перегородку между туалетом и ванной (сфоткать не успел - потемнело). Ну и потихоньку навожу порядок Меня вот последнее время мучает одна идея . Хочу сделать бОльшую часть отделки вагонкой (все кроме котельной, туалета, ванной и кухонной зоны в большой комнате). В чем вижу плюсы: 1. Мне такой интерьер нравится 2. Нет влажных работ (а поскольку отделка будет делаться зимой это важно). 3. Меньше пыли - родители сейчас делают ремонт (ничего особенного - ремонт потолков и замена обоев, так пыль это просто пипец какой-то) и опилки легче убирать, чем гипсовую пыль. 4. Дерево я сделаю сам, гипс нет (ибо сам лист очень тяжелый). 5. Дерево я сделаю быстрее - фактически это покраска и установка. С гипсом это установка, шпаклевка, грунтовка, поклейка обоев - вообщем долгий процесс... По цене думаю будет паритет с учетом того, что дерево буду делать сам, а на гипс пришлось бы нанимать людей. Вот такие мысли - возможно они ошибочны - с удовольствием приму критику

Не помню, что у Вас за фундамент, если плита или лента, то утеплить его периметр это хорошая идея (отмостку в этом случае тоже есть смысл утеплить), если столбчатый, то смысла утеплять нет.

Любое решение по определению ноля-фазы потребует наличие земли, но так что не думаю, что что-то выйдет.

Можно поставить УЗО и подключить после УЗО резистор между "0" и землей (номинал резистора должен обеспечить срабатывание УЗО при подключении его между фазой и землей). При штатной работе напряжение на ноле относительно земли будет небольшим, соответственно утечка через резистор будет недостаточная для срабатывания УЗО, если вместо ноля придет фаза ток через резистор увеличится и УЗО отключит нагрузку ;) Можно и другие схемы придумать, даже для автоматического перекидывания, но вот зачем?

Народ, а акриловые ванны Kolo нормальные? А то присмотрел я себе Kolo Opal Plus теперь весь в раздумьях ...

Продолжу... Когда закончил все в подполье, продолжил сверху - привел в порядок пароизоляцию и закрепил выходы канализации: Теперь можно закрепить черновой пол и доделывать отопление. А то смотрю на погоду и чувствую нужно поскорее поставить котел и запускать отопление, иначе есть шанс пролететь с работами зимой, а это будет очень плохо, ибо растягивать стройку на четвертый сезон возможности нет - нужно за зиму все заканчивать, чтобы по весне доделать работы по септику/воде (на улице) и въезжать ... но сколько ж еще всего переделать нужно

Приветствую всех! Давно не писал ничего - проводил время в трудах Начал делать отопление - попробовал что за "зверь" ТЕСЕ - понравилось. Подключение радиаторов выглядит так (возможно по части дизайна у читателей возникнут вопросы, но таким способом сэкономлено много денег - меня такой вид не напрягает): Поставил перегородку между ванной/туалетом/прихожей/корридором. Она была длинная и довольно тяжелая (4.3м, 10стоек, доска 100х50), но я ее поднял и поставил без особых проблем. Хорошо, что дерево высохло и теперь совсем легкое Также смонтировал верхнюю обвязку остальных перегородок первого этажа (одну доску двойной обвязки я креплю на потолок, а вторая устанавливается вместе со стеной - таким образом получается правильный порядок для перевязки и подъема стен). Ну и принялся за канализацию. Основная часть канализации у меня достаточно компактна, но есть довольно длинная ветка от кухни - метров 5..6. Разводку канализации делал в подполье, и из-за этой длинной ветки трубы пошли на приличном расстоянии от "потолка" подполья. Поэтому для крепления использовал комбинацию винт-шуруп+удлиненная гайка+шпилька. В тех местах, где крепление не попадало в лаги прибивал куски доски. Крепил трубы Ф50 примерно каждые 50см, Ф110 через 0.7..1м. Фановый стояк по одному хомуту на трубу (2м). Чтобы соблюсти нужный уклон (3см/м для Ф50 и 2см/м для Ф110) использовал лазерный уровень. Старался сделать все, как в букварях . Вот, что вышло:

Спасибо! Нашел

Ох как страшно - прочитали бы тему - речь шла о косвеннике, стоящем на полу (ниже точек водоразбора). Так что ни слить его, ни бабах устроить так просто, как Вы написали не выйдет

А про каркасники есть что-нибудь посмотреть ?

Написали бы цж тогда какие балки (высота/ширина), какой шаг и какой пролет (длину) они перекрывают - многое прояснилось бы.

А что прогибается? Если ОСП на полу, то можно постелить еще слой ОСП (на клею и саморезах). А вот ежели само перекрытие слабенькое, то "малой кровью" не отделаешься...