sov1178

1кг пеллет даст около 3.9..4 кВт*ч тепла, 1м3 газа около 8..9кВт*ч. Т.е. грубо в 2кг пеллет это примерно 1м3 газа. Выходит где-то в "газовом эквиваленте" 4..5грн/м3. Тут есть момент со стоимостью подключения газа, возможностью подключения, сроками подключения и т.п. Пеллетный котел может стоить дешевле, чем газовый+стоимость подключения газа. Ну и немаловажный в наши дни нюанс - пеллеты покупаются летом и потом вопрос будет ли в трубе газ зимой уже не напрягает. Хотя газ конечно комфортнее в эксплуатации.

Из своего любительского опыта (пусть гуру меня поправят если что): Лучше доску 40х80 или подобного сечения плашмя - намного удобнее монтировать доску будет. Как-то видел вариант когда обрешетка была уложена по диагонали, тогда доску можно укладывать в любом направлении. Правда возможно есть какие-то нюансы в таком методе - может кто из мастеров подскажет.

Нужно еще обратить внимание на крепление навесов к двери. На металлопластике саморезы наверное в армирование вкручиваются? Не получится ли, что в дереве будут крепления разбалтываться? У себя использовал немецкие навесы (ну или "типа немецкие", фирма Elefant - здоровые навесы с регулировкой по высоте, производитель обещал, что выдерживают дверь до 200кг ). Навесами доволен, правда таких уже давно не видел в продаже.

На самом деле вариант не плохой. Переносить часть утепления после пароизоляции это классический вариант достаточно широко используемый в скандинавии (в США намного реже, хотя ноги растут именно от них). Но есть нюанс! Соотношение теплового сопротивления утеплителей до ПИ и после ПИ имеет ограничение по климатическим данным. Калькулятор выдал такой результат из-за того, что условия заданы нереальные (для нашего климата) - влажность в доме при -25С на улице никогда не будет 50% (в течении длительного времени), ну и мороз в -25С не держится у нас сутками. Максимум пару-тройку дней, а чаще всего когда сильный мороз ночью днем светит солнце и мороз намного меньший. Потому в программу нужно подставлять среднюю температуру за период в течении которого хочется оценить накопление влаги. Даже в Alaska Building Guide рекомендуют подобное устройство стены, как один из вариантов, правда с соотношением утеплителей 1:4..1:5, и только для самых холодных мест пишут, что лучше не использовать дополнительный слой утепления после ПИ.

Ну рама на дуб не похожа, а столешница не знаю - ее без краски вроде на фотках нет...

Думаю это лишнее - в доме достаточно окон, и через них проникнуть попроще будет. Разве что если эти навесы можно просто открутить снаружи?..

Посмотрел статистику в архиве погоды, и правда - в прошлом сезоне средняя температура была +1.6С, а в этом +0.7С. Но максимальная температура в этом сезоне была выше аж на 3С, наверное из-за таких оттепелей и запомнилось, что зима была "теплой"...

Я у себя заделал шпильки в фундамент. Не могу сказать, чтобы очень сильно намучился с одеванием, но поддержу - это очень неудобно. Немного упрощает ситуацию прием подсмотренный в каком-то американском видео - доску укладывают на шпильки (еще до сверления отверстий), выравнивают торец по торцу фундамента, а потом в тех местах, где шпильки делают несколько ударов молотком по доске. В итоге имеем на доске четкие "отметки" от шпилек. Дальше сверлим и одеваем. Единственная засада в таком методе будет если шпильки залиты не вертикально , но это можно проверить и исправить. Ну или просто использовать анкера ;)

Может просто зима была теплее и на отопление шло меньше эл-ва - остальное потребление то осталось на прежнем уровне. Потому и перераспределилось на день.

Так плитка разная бывает от безумно скользкой, до совсем не скользкой.

Понятно. Я думал конструкция несколько иная. Где-то давно видел филенчатую дверь, так там "рама" (я надеюсь понятно о чем я?) была склеена из досок общей толщины 60..70мм (точно не помню), а четыре филенки состояли из сэндвича собственно филенка (с одной стороны фигурная, с другой плоская), ЭППС и такая же филенка. В итоге двери и снаружи, и изнутри выглядели одинаковыми, но при этом были неплохо утеплены (помнится 30ка ЭППС, как и у меня).

Да Да, но изнутри она не доделана. Там еще нужно доску добавить на лутку, наличники, уголок по периметру двери и уплотнитель. Надо бы сделать это в ближайшие 10 дней (до похолодания), правда не знаю найду ли у себя подходящие доски (а купить у нас нынче их негде). Это будет более правильная конструкция, единственно, предусматривайте там где филенки утепление. У меня двери получились очень теплыми - все думал, что вторую дверь ставить нужно будет, но несколько зимних сезонов показали, что в этом нет никакой необходимости. Правда по толщине дверка внушительная вышла - полотно чуть больше 80мм Не, этот шкафчик еще не делал. Сделал простенький встроенный в туалет (так сказать проба сил, его пока еще нет в моей теме) - технология понравилась, а сейчас занялся лестницей, а это целый проект в проекте...

Да откуда они тут появятся - в Мариуполе есть, в Славянске есть, даже обнаружил небольшое производство в 30км от меня, но я "с одной стороны", а пеллеты "с другой". Единственно, на базаре для котов продают, на вид неплохие, но по "конской" цене - что-то около 6грн/кг Но у меня осталось около 1т хороших и почти 1т тех пеллетоотрубей. Может попробую их жечь в перемешку с нормальными. По идее этого должно хватить, а там надеюсь закончится все это безобразие...

Интересно, а они не объясняли как это работает? Я знаю, что часто делают пропилы вдоль волокон с изнанки на глубина 1/3..1/2 от толщины доски (сам себе делал такое на подоконниках, а на вагонке с завода сделано такое), но это не столько, чтобы кручение уменьшить, а чтобы снять напряжение и доску при деформации не порвало.

Это точно - помните то непонятное гов те непонятные пеллетоотруби , так у меня на них есть сертификат

Хоть вопрос и не ко мне, но у меня на цоколе две зимы и три лета отстоял. Верхний слой от УФ страдает, но берется терка и через 15..20минут поверхность готова под нанесение армирующего слоя Я себе сделал две двери из половой доски (можете у меня в теме посмотреть). Рейсмуса широкого не потребовалось. Однако есть нюансы, и если бы я делал дверь заново, то может быть делал бы и не так. Основной нюанс это гуляние размера по ширине двери. Оно достигает 8..9мм (дверь около 1м). Я сразу предусмотрел большие зазоры, чтобы дверь не клинило, но наличие этого процесса мне не нравится (хоть он и не мешает). Возможно я сделал бы металлокаркас и на него облицовку (из той же половой доски или имитации, например). Или сделал бы каркас и заполнение (по типу филенчатой двери). А может даже сделал бы просто каркасную дверь из водостойкой фанеры, досок и ЭППС

Смотрите что написано на клее и затирке. Если ничего не написано, то я бы подождал пару недель (тем более нынче не зима).

Ну до них нам в любом случае ооооочень далеко. У нас прошлой осенью или зимой (не помню точно) был ветер 25м/с с порывами до 35..40м/с. Тоже крыши некоторые поуносило, деревья повырывало с корнями, но если честно, то мне удивительно, как те крыши вообще стояли даже в штиль ;) Замечу, что базовая скорость ветра в американском коде (типа для самых спокойных мест США) 85mph = 136км/ч = 37м/с, вполне нормально соотносится с нашим климатом.

Если стена уже сделана, то подстра***те лентой крепление обвязки к стойкам, а стропила закрепите скобами к обвязке, будет так как Николай Вам выше писал.

Так в таком варианте одним креплением не обойдетесь уже. И крепеж специальный, и всякая наша самодеятельность (типа полос) может быть установлена, если стойки стоят под стропилами, ну или совсем небольшой сдвиг. Меня смущает крепление обвязки. Если она только прибита к стойкам, то со скобами крыша имеет шанс отправиться в полет вместе с обвязкой Тут нужно внимательно рассматривать всю конструкцию вцелом. Обычный каркасник который собирал Ларри имеет много дополнительных "креплений". Например, та же обвязка - часто, кроме гвоздей в торец стоек, связана со стойками за счет плитной обшивки (ОСП). И эта связь будет намного прочнее двух гвоздей в торец. У Вас, я так понял, это мансардная часть - будет ли там обшивка (которая скрепит дополнительно обвязку и стойки)? Будут ли стропила еще к чему-то крепиться? Ведь по классике (в том же коде американском) они всегда крепятся к потолочным балкам. Посмотрите на конструкцию более крупно - подходит ли она у Вас под "классический" вариант который собирал Ларри? Мы ведь не знаем всех тонкостей Вашей крыши.

В каркаснике есть нюанс - обвязка прибита к стойкам тоже гвоздями, причем вдоль волокон (потому проволокой к обвязке привязывать особого смысла нет). В США в проблемных районах стропила закрепляют специальными кронштейнами, которые скрепляют между собой стропилину, обвязку и стойку стены. А в особо проблемных (там где торнадо и всякое такое) у них обвязка соединяется тросами через всю стену с закладными в фундаменте . Но у нас такой погоды, как у них в проблемных местах не бывает (по крайней мере пока ). Еще один момент - в классическом каркасе стропила соединяются гвоздевым боем с лагами последнего перекрытия (потолка), ну и шаг стропил - обычно 40..60см. Это я к тому, что если все делается по классике, то даже гвоздевое крепление в каркаснике обеспечит намного бОльшую прочность, чем гвоздевое крепление в традиционных крышах (с балками через 1м и более, без связи с потолочными лагами). В "нетрадиционных" случаях американский строительный код предписывает пользоваться инженерным расчетом Возможно, Вам имеет смысл сделать петли из металлической полосы вокруг стропилин и закрепить полосу (гвоздями) к обвязке и стойке которая под стропилиной (естественно такой вариант возможен, если стойки расположены под стропилами).

У американцев и используются гвозди и спец крепеж в "проблемных" районах. P.S. С прошедшим праздником!

Я не специалист в паркете, но представляю проблему таким образом. Ламинат и паркетная доска (который укладываются на замках "плавающим" способом) это "инженерные" продукты переработки дерева, в частности многослойная паркетная доска это грубо вариант фанеры. Она намного меньше будет менять свои размеры при изменении влажности, обычная же сосновая доска может поменять вполне размер и на 0.5%, т.е. 0.5мм на каждые 100мм или 15мм на трехметровую комнату. Вот как Вы представляете склеить доски в единый щит при таких процессах?

Ну так сделайте себе пол из мебельных щитов - никогда не задумывались почему так не делают? ;)

Я себе так и сделал - над чердачным люком с лестницей еще одна "дверка" утепленная 100мм ЭППС сверху. По итогам трех сезонов доволен