sov1178

У меня такая же 4й год, все ок. Кронштейны, как положено 40 или 50см (не помню уже). Единственный момент - она у меня белая, потому с выгоранием по идее проблем нет, ну и нагревается поменьше. С пластиковой водосточкой очень важно правильно монтировать (соблюдать зазоры в муфтах, не экономить кронштейны и т.д.).

Эти "пропозыции" обычно не в Украине. Как пример, мне англичане платили в хорошие времена (когда доллар по 8 был) примерно в три-четыре раза больше, чем я мог бы устроится здесь в то время. А при нынешних реалиях раз в 7..8 больше вышло бы. Наверное с квалификацией что-то не то, правда ;)?

Она реально примерно в два раза меньше. Где-то у меня даже "букварь" был с картинками на эту тему. Так всеравно ее заматывают сверху. У нас в селе все, что на кондиционерах не закрыто было птицы на гнезда разобрали :D

Черная обладаем меньшей паропроницаемостью, оттого ее кондиционерщики любят (меньше вероятность образования конденсата под теплоизоляцией). Еще она более термостойкая, оттого ее любят использовать с системах нагрева от солнца. Серая же дешевле, потому на отопление "без претензий" обычно ставят серые (вспененный полиэтилен).

Нет, там довольно большой разброс - 8..12кВт*ч/м3 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7 . На счет стройки за $800 в месяц вполне реально. За 3..4года будет 25..35туе - если делать своими руками и земля есть, то более чем реально.

У соседей когда-то был индюк. "Пел" он очень хреново , но что интересно - каждый день ровно в 19.00 (и как он время определял ) он вылазил на газовую трубу (!) и исполнял свою партию Было прикольно наблюдать это, а потом его отправили в суп

Все зависит от конструкции Вашей крыши. Иногда можно и совсем без обрешетки (по крайней мере за океаном обычно так и делают).

Спасибо всем за советы! Планировал крепить ступени саморезами через тетиву. Там где так не получается планировал крепить саморезами накосо изнутри через брусок (в смысле с внутренней стороны лестницы, чтобы не было видно).

Нет. Все по классике - верх вставляется в паз (народ меня убедил сделать пазы), низ прикручивается в заднему торцу ступени: Вот, пофрезеровал сегодня пазы и примерял подступенники: Пока план такой. "Накладки" на которых ступеньки держатся завтра хочу поклеить к тетивам (клеем Silva Aqua) и закрепить основательно парой саморезов и парой-тройкой шкантов. Теперь несколько уточняющих вопросов по склеиванию-сборки остальной части: 1. Ступеньки к брускам я так понимаю тоже клеить? Той же Silva Aqua или подобным ПВА D3? Или здесь что-то другое нужно? 2. Подступенник в пазу верхней ступеньки просто просиликонить (или использовать другой эластичный герметик), или приклеить чем-то? 3. Подступенник к торцу нижней ступеньки клеить или достаточно одних саморезов? Или может использовать силикон/эластичный герметик? Извиняюсь, что много вопросов. Заранее спасибо!

Мне кажется результат это дело случая. Ведь может получится так, что с балансирами общая картина (в смысле для всех 2В банок) будет лучше, а может и так, что хуже. У кого-то видел систему на 2В аккумуляторах. Наверное это самый правильный подход.

Не, доска Киевская. А вот вагонка у меня из ИФ области. Вагонка в сравнении с доской хуже по качеству.

Спасибо всем за советы! Нужен, т.к. под лестницей будет кладовка. Ну и как уже заметили нужно закрыть срам Паз в ступеньках сделаю.

Те доски, что в Эпике поклеены зигзагом (не знаю как правильно назвать). Объективно о прочности шва ничего сказать не могу (у меня ведь нет лаборатории ), субъективно каких-либо проблем не заметил. По влажности доски мне сложно судить. Я из таких досок сделал полы и две двери. Судя по поведению дверей (имею возможность за ними наблюдать уже три года) я бы сказал, что доска высушена была очень хорошо, посмотрим, что с полами будет. Я бы лаги с шагом более 40см под доску не делал. Если балки уже есть с шагом 60см или более, то уложил бы поперек лаги с шагом 30..40см и на них уже доску.

Приветствую всех! Делаю лесенку. Возникло несколько вопросов, прошу подсказать Лесенка на тетивах. Сейчас она выглядит так (это, чтобы понятна была конструкция): Первый вопрос по подступенникам. Нижний край будет крепиться к торцу предыдущей ступеньки, а под верхний обязательно ли фрезеровать в ступеньке паз? Или можно просто встык? Второй вопрос по клеям. Тут у нас есть проблема с ассортиментом, в наличии (или в доступности) имеется Titebond Heavyduty Construction Adhesive (gvozdi.com.ua/product/heavy-duty-construction-adhesive-titebond-zheltyy-kartridzh-5261), одна бутылка Casco Silva Aqua (www.casco.com.ru/index.php?contentID=334&productID=1091) и два тюбика Casco FloorSeal Golvfog под дерево (www.casco.com.ru/index.php?contentID=334&productID=1075). Casco FloorSeal Golvfog планирую использовать на стыках ступенька-тетива, ступенька-подступенник. А вот на что приклеить опорные бруски (на которых ступеньки лежат)? Casco Silva Aqua пойдет (а то Titebond шибко воняет)? Заранее спасибо!

Насколько мне известно допустимый шаг зависит от толщины доски, а клеевой шов должен быть прочнее самой доски.

А мне нравится такая доска (срощенная): Кстати обычно она поровнее цельной. По крайней мере когда себе искал было так. Я так у себя сращивал. Очень понравилось : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3317429&postcount=1155

Ну и новость ... жуть какая... Всегда с удовольствием читал его тему, да и у меня в теме иногда обсуждали разные нюансы строительства, и вдруг... Соболезнования родным и близким. Пусть земля будет пухом...

Хорошо бы описать требования к системе. Если вот так, просто "вставить" то, например, параллельно ЭК. Но знаете как оно - весь дьявол в мелочах, потому нужно взять листик и написать свои хотелки и требования (сколько градусов Вам нужно на подаче в систему, сколько градусов возвращается из системы, мощность СО, нужна ли автоматика, работа бойлера от ТТ и т.д.), а потом уже ваять схему с их учетом. Если хочется совсем дешево, то можете сделать одну не слишком распространенную схему (о ней была большая ветка на форумхаусе), когда ТТ котел врезается на подаче в ЭК и делается байпас (параллельно ТТ котлу). Если все правильно расположить, то получаем малый контур циркуляции (ТТ котел-байпас) где работает ЕЦ, и основной контур (где все работает как и раньше, до врезки котла). Если автоматика ЭК позволит, то может быть даже получится обойтись без насоса, плюс получите автоматическое переключение ТТ-ЭК и возможность греть бойлер от ТТ. Вода в котел при этом подается без "подогрева" (т.е. обратка будет ниже нормы), но расход через ТТ котел регулируется за счет естественной циркуляции - пока котел холодный циркуляции нет, подогрелся - циркуляция началась, поэтому конденсат обычно не образовывается. Затрат на ее реализацию - минимум, подойдет ли Вам зависит от Ваших требований и особенностей котла. Зачем она Вам? С учетом наличия у Вас смесительных клапанов в основной системе, Вам достаточно будет поставить трехходовой клапан для поддержания температуры обратки выше минимально требуемой для котла. Как вариант дополнительный насос на байпасе котла. Это если делать, как положено.

Достаточно заглянуть в соседнюю тему где уже пару лет есть реальные данные по реальным дровам и реальному котлу. Может с котлом в 100+кВт и эталонными дровами и будет 4.6кВт/кг, но всем обычно интересна реальность, а она немного иная

Просто имейте ввиду, для дровяного котла (в принципе и для угольного) излишняя мощность вредна, а зачастую даже опасна. ТТ котел может регулировать мощность максимум в пределах 30..100%, а чаще всего 50..100%. Кроме этого с ним не получается как с газовым - включился, погрел и выключился Поэтому мощность выбирать нужно исходя из расчета, чтобы она соответствовала потребностям Вашего дома, кроме того котел следует брать под то топливо, которым будете топить - конструкции угольных и дровяных котлов довольно сильно отличаются и котлов которые одинаково эффективно могут сжигать и то, и то не существует...

Не только. Хороший насос проработает несколько дней и от одного АКБ, там весь вопрос будет в КПД преобразователя при малой нагрузке. У меня пеллетник+цирк. насос два АКБ 100А*ч продержали порядка 20часов, при этом до полного разряда было еще довольно далеко. Правда насос из энергоэффективных. Есть опыт и несколько дней без света (естественно с генератором), но это безумно дорого, особенно сейчас. И еще, не думайте, что когда света несколько дней не будет везде будет бензин ;)

Заказывайте пакеты и вставляйте окна - дом сразу станет из коробки домом ;)

Тогда нужно начинать со схемы того, что уже есть. По тому о чем говорил я, нашел Вам ссылку: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3230441&postcount=2221, www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3238285&postcount=2234 там еще дальше по теме помнится было обсуждение небольшое и еще картинки. Единственный нюанс - по той схеме циркуляция в контуре котла идет за счет ЕЦ, в зависимости от разных факторов может потребоваться насос и для первого контура тоже.

Посмотрите в теме Сергея B.S.V. он выкладывал вариант с четырехходовым клапаном (ручным). Можно подобное и с трехходовым сделать (опять же без привода и автоматики, чтобы подешевле). Можно вообще два-три крана поставить и два насоса , но это уже совсем экстрим будет... В любом случае у Вас будет два контура циркуляции - один выскотомпературный (там будут ТТ котел, бойлер), один низкотемпературный (система отопления и, возможно, ЭК - если Вы не будете им греть бойлер). И для того, чтобы обеспечить работу бойлера косвенного нагрева потребуется дополнительный насос или трехходовой клапан с приводом (раньше насос был дешевле).

Не открывается фотка. Я выставлял стропилины, а потом по одной стойке делал фронтоны (как в фильме у Лари), но они у меня низенькие (1.5метра в самом высоком месте). Да, еще у меня та доска, что картинке (из предыдущего сообщения) называется "стропило фронтона" (странное название, не соответствующее реальности) с меньшим размером (50х100) - я это из-за внешнего вида сделал (особой нагрузки она всеравно не несет). Так, после подшивки крыша не такая массивная кажется, что для маленького домика хорошо.