sov1178

Отредактировал сообщение, теперь нормально? Что совсем ни одна во всей теме? Или речь о последнем сообщении? Могут не показываться полноразмерные картинки, т.к. форум показывает их только зарегистрированным пользователям, т.е. если Вы зашли с телефона, например, на форум, как "гость", то будете видеть только "превьюшки" маленькие в конце сообщения.

Понял. Стык особо никак не делал, но, чтобы не было щели делал вдоль рамы "упоры из саморезов" с шагом около 20см (т.е. вдоль рамы в необшитый откос вкручивал саморезы так, чтобы гипсоволокно при установке упиралось в них и прижималось к раме) и сам стык промазывал герметиком (на основе MS-полимеров). На счет герметика не знаю насколько это было нужно - мне показалось, что так будет меньше вероятность образования трещины/щели в этом месте, а вот "упорчики" очень нужны . Если получилось непонятно завтра сфотографирую - у меня еще одно окно без откосов есть Добавлено через 14 минут Немного про стройку. Последнее время пришлось довольно много времени уделить огороду, но тем не менее есть успехи и на строке Итак, самое главное, я закончил еще одну комнату на втором этаже - теперь у меня 2.5 готовых комнаты и готовый коридор : А еще обшил одну из входных дверей изнутри вагонкой: Вагонка была ужасная, потому крепил саморезами прямо через лицо - прикрою потом декоративными планочками. Сейчас наверное пора переходить к доделыванию туалета.

Это я для родителей интересовался - у меня решение было простое - я использовал влагостойкое гипсоволокно (ГВЛВ) Knauf Vidiwall и ничем не обрабатывал. Родители в итоге промазали каким-то ГИ составом (кажется какой-то гидростоп, точно не помню), хотя не уверен, что это нужно было, тем более промазывалось в спешке с нарушением технологии, но две зимы пока нормально прошли . У меня было два варианта: 1. Более удобный, его в основном и использовал. Работа была в таком порядке: - установка верхнего откоса; - установка подоконника; - установка боковых откосов; - шпаклевка; - грунтовка; - покраска. 2. В двух комнатах (ванна и котельная) я не мог установить подоконник сразу, т.к. он мешал бы укладке плитки и покраске стен, поэтому порядок был такой: - установка верхнего откоса; - установка боковых откосов; - шпаклевка; - прочие работы не связанные непосредственно с откосами/подоконником; - установка подоконника; - немного подшпаклевал шов подоконник-откос; - грунтовка; - покраска. В последнем варианте нужно чтобы подоконник был в наличии на этапе установки боковых откосов, чтобы все точно замерять и правильно выставить. А то можно сделать так, что подоконник потом не войдет на место На правильность технологии не претендую - просто описал как делал. В некоторых случаях я отступал от общепринятого порядка отделочных работ - мне так было удобнее .

А со свайным ездить не нужно? Это минус технологии заливки - заливали бы насосом и все вокруг было бы в "девственном" виде Поздравляю с началом! Пусть все получается!

Я применил у себя Mapei Mapegum WPS, вышло немного дешевле Церезита (в представительстве скидку дали), но это покупалось еще полтора года назад.

Можно прикинуть, если лужа 100х100м со средней глубиной 3м, то, чтобы изменить температуру ее на 1С нужно 30000м3 * 1.16кВт*ч/м3С = 34800кВт*ч энергии Т.е. чтобы уменьшить температуру такого озера на 1С отбирая 100кВт понадобится 14.5суток, а ведь еще есть земля, и прочие факторы. Наверное не заморозит...

Все Хагеровское стандартное от щитов серии Volta. Если интересно могу глянуть по каталогу номера.

Я имел ввиду на наружных стенах, а не снаружи стен (в смысле не на перегородках). Т.е. все, как Вы описали изнутри ПИ, снаружи ветробарьер.

Когда растапливаете холодную печь будет образовываться конденсат из продуктов сгорания (дымогазов) пока элементы конструкции печки, по которым проходит дым, не нагреются выше температуры конденсации газов. Эта температура будет зависеть от разных факторов (в основном влажность и тип топлива), помнится для гарантированного отсутствия на дровах нужно 70 и более градусов. Потому конденсат может быть даже если летом затопить печь.

Есть такое, как санитарные нормы. Я знавал когда-то людей, которые из обычного туалета а-ля сортир выгружали все под клубнику на даче и что теперь, всем так делать? Можете для интереса сходить в санстанцию и узнать согласуют ли они сброс воды в ближайшее озеро от любой бытовой ЛОС ;) В свое время (года три назад наверное) на Форумхаусе были очень обширные дебаты по теме ЛОС. Не знаю почему, но там (в РФ) такие установки намного более распространены. Так вот, то, что Вы написали это в рекламе, а в реальности без аэрации бактерии погибнут, довольно быстро. Потом установка будет долго выходить на режим, сбрасывая фактически неочищенную/плохо очищенную воду пока не войдет в нормальный режим. Об этом писали и реальные пользователи этих систем, и честные продавцы. На счет септика, если Вы разбирались с темой очистки стоков, то должны знать, что в правильной системе дренаж это не просто место куда сливаются стоки, а место где происходит аэробная очистка стоков. Т.е. если из септика вышла вода на 70% очищенная это не значит, что на этом процесс очистки закончился. Я не против ЛОС в принципе, но не вижу смысла в их применении при малом кол-ве стоков и нормальных геологических условиях. Вот живет семья два-четыре человека, объясните в чем объективное преимущество применения ЛОС? Только не надо про фильтрацию, она вполне достаточная и у септика+дренажное поле.

Разобрать и сделать нормально - кто знает какая у нас зима будет, в смысле наличия отопления/эл-ва и прочих благ...

Потому, что в комнате одной и той же площади будут разные теплопотери в зависимости от кол-ва наружных стен, геометрии комнаты, утепления, воздухообмена, этажа (первый/последний или в середине дома), площади остекления, типа остекления и т.д.

В нормально построенном его и на 30м2 хватит. Но "расчет" по площади это не правильно... P.S. И если в сети напряжение низкое, то есть смысл ставить с запасом, ибо мощность пропорциональна квадрату напряжения и, если в сети скажем 180В, то от 1.5кВт останется только 1кВт.

А побольше фотки нет? А то не видно ничего

Спасибо! Вроде бы похожа, а вроде и не совсем. Тут выяснился интересный момент - оказывается на том желтом поле у меня два разных растения, как просохнет дождь сфотографирую нормальным фотоаппаратом и выложу - может тогда получится опознать точнее.

Я бы еще добавил их более капризное поведение при различных нештатных ситуациях - там свет выключили, или отъезд случился на длительное время, сложность (соответственно бОльшая вероятность поломки). Кроме того на счет полива и ассенизационной машины есть нюансы. Поливать можно только деревья или нужно производить дополнительное обеззараживание, ил можно выгружать на компостную кучу и там он должен еще в течении года перепреть прежде, чем его можно на огород использовать, как удобрение. А в рекламах да, пишут красиво Как по мне, если с УГВ все в порядке и можно устроить септик/дренажное поле, то его и нужно делать, конечно, если речь об обычном доме с небольшим кол-вом проживающих.

ого, а когда Вы ее посадили? У меня только повылазила на прошлой неделе .

Приветствую всех! А что это у меня так красиво насеялось: Вот поближе: Заранее спасибо!

Да, все правильно. Они у меня только на перегородках (чтобы пыль от ваты не пустить в комнаты, если бы зашивал ГКЛ, то ничего не ставил бы), на наружных стенах как положено пароизоляция.

А когда они запретили? В редакции 2009года их кода обязательно применение treated wood для некоторых элементов каркаса. Я знаю, что какое-то время назад в США меняли химию для пропитки, но это было связано не с экологией - новая химия лучше совместима с крепежом в плане возможной коррозии. Идете в магазин химикатов и покупаете: 1. Борную кислоту, кальценированную соду. С помощью весов делаете антисептик-антипирен БС-13 ;) 2. Бихромат натрия (или калия) и медный купорос. С помощью весов делаете антисептик ХМ-11 3. Бихромат натрия (калия), медный купорос, борную кислоту и буру. И делаете антисептик-антипирен ХМББ-3324 Пропорции смешивания в названиях составов. На все это есть ГОСТ ГОСТ 28815-96 "РАСТВОРЫ ВОДНЫЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ". Летучих соединений в этих составах нет. Первый подходит даже для дерева внутри помещений и даже его раствор является слаботоксичным. А так необходимо соблюдать осторожность и использовать средства защиты при работе с растворами и при механической обработке обработанных досок.

Давно я ничего про стройку не писал. Исправляюсь После окончания полов на втором этаже (ну почти окончания - в кладовке еще пару квадратов нужно будет доделать, но это потом) я думал перейти на первый этаж и заняться доделкой ГКЛ/плитки/откосов. Для этого решил навести порядок внизу и первым делом закинул оставшуюся вагонку на второй этаж. Потом немного поубирал внизу, и подумал, что на стенах, сложенная на втором этаже вагонка смотрелась бы получше :D Вот так я и решил продолжить обшивать стены второго этажа пока не закончится вагонка, которая сложена в доме. Сделал две стены в кабинете: Теперь в этой комнате осталось еще две. Потом перебрался в спальню, и занялся перегородкой. Доделал разводку эл-ва в этой стене, уложил частично вату для звукоизоляции, закрыл обрезками изоспана А и обшил: Далее принялся за вторую перегородку. Опять навел порядок в разводке эл-ва и слаботочных цепей, повставлял вату для звукоизоляции, доделал разводку труб под фанкойлы: Тут я осознал, что все готово для сборки щита второго этажа. Раз готово, то почему бы и не собрать: Далее у меня закончился Изоспан А, которым я прикрываю вату в перегородках. Точнее остались обрезки, которые хорошо подходят для других (меньших) стен, а для этой ничего подходящего нет. От простоя спас кусок агроволокна: Ну и дальше пошла вагонка. Вагонку на этой стене сегодня доделал, но фото сделать не успел. В этой перегородке у меня для звукоизоляции используется частично 100мм вата, частично 50мм в два слоя, из которых сейчас стоит только один слой и вагонка только с одной стороны. Так вот звукоизоляция что-то не слишком хороша , может это от того, что стена не доделана, а может из-за отсутствия дверей Вообще эта стена несколько проблемная в плане звукоизоляции - много коммуникаций, закладных, розеток, щиток (точнее два - еще один для слаботочки будет), в принципе фиг с ней со звукоизоляцией, но вот с первым этажем звукоизоляция получилась очень хорошая (в котельной радио, которое работает на приличной громкости в комнате над котельной, практически не слышно), равно как и с улицей, но там по 200мм ваты...ладно, посмотрю, что выйдет как доделаю. Кстати ваты на перегородки мне немного не хватит - пачки четыре наверное. Еще задумался о таком элементе, как спутниковое ТВ. Вначале думал поставить на западной стене, но сейчас почему-то больше подумываю, а не поставить ли ее на крыше?..

Ой, а не слишком ли Вы поспешили? У меня мама еще не высаживала - холодно у нас пока, обычно это делаем во второй половине мая, иногда в конце... Тут на форуме вроде печной раздел был - может там?

Приложил файл. На странице 40 эскизы разных вариантов по платформе, на 41А (лаги перпендикулярно стене), 41B (лаги параллельно стене) по балуну. У меня чердачное перекрытие так сделано, чтобы ваты больше влезло: На форумхаусе практиковались в основном такие варианты: 1. Сделать классическую платформу, но не клеить ОСБ к лагам (кроме периметра платформы). Перед укладкой ваты ОСП прорезалось вдоль стен и поднималось, потом укладывалось обратно. 2. Сразу вырезалась полоска ОСП по периметру и устанавливалась "основательно", остальное ОСП просто наживлялось, потом снималось. По идее это все нарушения технологии, но так точно делали. У меня ОСП в конструкции пола совсем нет, и стены стоят фактически на лагах. Но здесь есть нюансы - нужно обеспечить правильное распределение нагрузки от стоек на нижнюю обвязку и далее. И, нужно продумать крепление отделки стен. Т.к. если делать по классике и ставить стену на ОСП, то для крепления низа внутренней обшивки (например, листа ГКЛ) остается 50мм (или немного меньше, если доска строганная). А вот если поставить нижнюю обвязку на лаги, а потом положить черновой пол из ОСП, то места для крепления станет меньше на толщину ОСП (а толщина ОСП на полу обычно приличная - 20 и более мм), и крепить нижний край внутренней обшивки может быть неудобно, или даже невозможно - придется мудрить с блоками или делать двойную нижнюю обвязку. На счет песка в перекрытии не уверен, что это хорошая идея. GGFC 40-41.pdf

Все зависит от того, как Вы планируете делать каркас. Первая картинка это в общем-то какое-то местное изобретение - в известных источниках такой каркас не делают. Есть два основных варианта построения каркаса: 1. Балун - когда стойки идут цельные от первого этажа до второго. 2. Платформа - это то, что у Вас на второй картинке. Наиболее распространено нынче строительство по платформе, т.к. конструкция получается намного более технологичная, требует более короткого пиломатериала (а значит меньше будет проблем с его геометрией). Я бы делал по платформе. В классическом варианте платформы наличие чернового пола до возведения второго этажа как раз и дает основные преимущества. На самом деле это очень удобно - можно комфортно перемещаться и работать на втором этаже, это безопаснее, не нужны леса, а главное есть место для сборки стен второго этажа (Вы же будете собирать их лежа, а потом поднимать). Единственными проблемами является возможное намокание чернового пола и некоторое неудобство установки ваты в перекрытие (для звукоизоляции) - это придется делать снизу (хотя здесь тоже есть варианты).

Я тоже делал вначале снаружи