sov1178

Да, РЕХс, но как по мне не так уж это и критично... Кстати металлопластик у них по сути обычная РЕХс труба, плюс сверху слой фольги и РЕ оболочка, и он намного удобнее в монтаже.

Судя по сайту за 54тыс. грн. Вы получите дом без внутренней и внешней отделки, скорее всего без коммуникаций, как уже заметили с неприемлемым утеплением. Т.е. фактически жить в нем не выйдет, либо нужно будет еще много $$$ вложить. Подумайте как можно за $2500 построить нормальное жилье (даже маленькое)? P.S. Уже много раз говорили, что основные затраты при строительстве это отделка/инженерка, потому не следует ожидать от каркасной или любой иной технологии возведения несущих конструкций уменьшения стоимости дома во много раз.

Влагопоглощение основания, прочность основания. Кроме того грунтовки, как я понимаю, бывают разные - одни проникают в основание (типа пропитывают), другие создают основу к которой цементные составы нормально клеятся (типа всяких акриловых основ с песочком). Если последнюю грунтовку нанести на основание у которого нормальная адгезия с цементными составами, то по идее можно сделать и хуже . Потому в каждом случае нужно применять ту грунтовку, которая рекомендована по техкартам.

У ТЕСЕ есть на любой вкус - и металлопластик, и РЕХ. Думаю это индивидуально я вот тоже не могу понять "фишку" кольраби, хотя родителям нравится.

Есть такие, которые позволяют гонять в любом направлении, например, Герц RL-5, TS-90. Думаю и у других производителей их достаточно (просто не сталкивался с ними).

Все правильно - на картинке контактор с нормально разомкнутыми контактами, если с нормально замкнутыми, то нужно подключать на реле клеммы 1-2 вместо 3-4. Судя по их каталогу ближайшее, что Вам подойдет это либо 2НЗ о Вашей ссылке, либо 1НЗ+1НО polo-elektro.com.ua/p40251185-kontaktor-25a-1nv1nz.html .

Поделюсь опытом: Про духовку - имею возможность пользоваться Электролюксом. Я доволен Печет хорошо (по крайней мере то, что я в ней пеку ). Очистка есть, но я не пользуюсь - от выпечки она не загаживается, а мясо я не ем - мне хватает просто протереть ее иногда. Телескопические направляющие удобно, но я бы не сказал, что очень критично - как по мне их удобство многими преувеличено. Единственный момент сенсорная панель так сделана, что когда на нее падает солнечный свет очень плохо видно надписи. Про плиту - у родителей скомбинирована две конфорки индукционка Фагор и две Бош газовая со стеклом. Фагором доволен на все 100%, а вот Бош это жуть. Розжиг работает очень хреново, плюс стекло очень трудно отмывать (в отличии от индукционки здесь оно нагревается, потому все что на стекло попадает прижаривается конкретно). Такое счастье как газовая поверхность Бош себе бы никогда не купил, а вот индукционка очень нравится.

Немного про стройку. Как я уже говорил, пришлось уделить внимание огороду. Изначально огородом заниматься не планировал до окончания стройки, но время нынче такое, что планы пришлось подкорректировать. Из-за дождей трава поперла со страшной силой, потому пришлось уделить пару дней наведению порядка. Сейчас стало намного лучше, хотя еще и не хорошо Ну и полив сделал на малину/клюбнику/помидоры, немного помидор посадил, укропа, гороха, фацелии, кукурузы и т.п. Перед покосом заснял прикольный пейзажик : Жалко было это все скашивать, но оставлять его никак нельзя было тоже Сегодня смотался в город, решил посмотреть вату на перегородки (мне три пачки не хватает), ну и по мелочам саморезов, герметик битумный на крышу прикупить. Материалов фактически нет, а те, что есть по какой-то неадекватной цене Например пачка (1000шт.) саморезов 3.5х30 в эпике 216грн, или битумный герметик просроченный на год 180грн Но если поискать, то кое что найти можно - купил в итоге герметик за 55грн (свежий ) и саморезы по 155грн. С ватой все намного печальнее. Единственное, что смог найти из более менее нормального на вид это Ursa Geo (как я понял плиты П-15). Если верить производителю, то на звукоизоляцию каркасных перегородок сгодится. И цена порадовала - 179грн. Коротче взял одну пачку попробовать. Вечером засунул два мата. В принципе я остался доволен. Из особенностей - не колется совсем и похоже не пылит, довольно неплохая геометрия. Вата из старых запасов (2013года) потому уже успела "усохнуть" при обещанных размерах 1250х600х100 она была где-то 1220х600х80. Меня это вполне устраивает (у меня перегородки из-за строгания стоек вышли около 90мм шириной): Тест драйв: Укладывать ее намного легче, но в основные стены в качестве утеплителя я бы такую не взял... Теперь доберу еще две пачки, чтобы второй этаж можно было доделывать.

"Завтра" не получилось, извиняюсь - пришлось несколько дней уделить огороду, потому с откосом ничего не делал. Но совесть грызет, поэтому вечером приложил кусок ГВЛ, прикрутил саморез и зафоткал, надеюсь будет понятно. Итак, вкручиваются саморезы около рамы с шагом 20см или меньше вдоль рамы (на фото только один для примера): Он будет служить упором для листа ГВЛ. Лист будет зажат между шляпками саморезов и рамой окна, и будет плотно прилегать к раме. Чтобы отрегулировать положение саморезов я использую полоску ГВЛ пару см шириной и немного длиннее ширины откоса. Вставляя ее вместо откоса можно быстро выставить положение саморезов, чтобы все было плотненько, но без деформации откоса. В итоге получается как-то так (на фото пена не подрезана - там будет вдоль рамы небольшое углубление, миллиметров 5, и все пространство между откосом и проемом будет запенено): Когда откос будет прикручен саморезами (там где показано стрелкой) за счет образующегося рычага (и упоров из саморезов) ГВЛ будет плотно прижат к раме.

Если вести речь о РМТ-101, то у него перекидной контакт, т.е. можно приспособить любое, но если поразмыслить, что отключенная нагрузка это не нормальное состояние, то логично поставить с НЗ (нормально замкнутыми) контактами, тогда РМТ-101 будет включать контактор, когда нужно отключить нагрузку, а при отсутствии перегрузки контактор (его обмотка) будет обесточен (соответственно не будет гудеть, греться и т.д.).

namisha, последний вариант неплох. На счет 1.5мм2 на розетки, ИМХО, не стоит. Это распространенное заблуждение. Вот характеристики автоматов: ТКЗ у Вас будет по-любому минимум раз в 10 больше 16А даже с самой дряхлой сетью, потому время срабатывания будет определяться особенностями конструкции автоматов, потому исход такого эксперимента может быть любой: 1. В отключится, а С нет 2. С отключится, а В нет 3. Оба отключатся По тем же характеристикам можете определить, что селективность будет в узком диапазоне токов (от 3х до 10ти номиналов АВ) и в узком временном окне (если перегрузка менее 2..3сек), это типичные перегрузки возникающие при старте всяких мощных движков, как правило промышленного назначения.

Я бы взял на 48мест - места много не бывает, а разница в цене не большая (по крайней мере раньше была не большая). На понял какую селективность Вы собираетесь обеспечить, но если Вы хотите получить селективность срабатывания автоматов за счет использования разных характеристик (типа С на столбе в щите учета и В в доме), то скорее всего ничего не выйдет, т.к. селективность будет обеспечиваться только в узком диапазоне токов, т.е. фактически ее не будет - все будет определяться особенностями конструкции конкретных автоматов.

Речь была не про автоматы, а про УЗО. По хорошему нужно нарисовать Ваш будущий щит, и прикинуть, как Вы будете использовать всякие девайсы которые в 220В включаются. Исходя из этого определить в каких цепях наиболее вероятны проблемы, питание каких цепей не должно нарушаться при срабатывании защиты из-за проблем в других цепях. Так сразу Вам никто не скажет, что убрать, а чего добавить. Могу высказать некоторые соображения, которых я придерживался у себя (сразу замечу - закупал все давно, стоило оно тогда относительно доступно, потому на себе не экономил): 1. Отдельное УЗО, чтобы при авариях не тух свет (конечно, если авария не по цепи освещения). 2. Отдельное УЗО на уличные потребители, т.к. там высока вероятность возникновения утечек. 3. Отдельное УЗО на котельную, т.к. питание котла и его автоматики не должно выключаться при проблемах в других цепях. 4. По автоматам - у меня все группы В, не вижу где в быту нужны группы С. Но в общем это не какая-то большая проблема. 5. По кол-ву автоматов. У меня их много, наверное даже чуть больше, чем нужно ;) Но так удобно. Например, освещение на втором этаже поделено на две комнаты+две комнаты. Каждая группа на своем автомате. Если вдруг случится проблема среди ночи у меня этаж не останется совсем без света. Аналогично по другим потребителям. Еще отдельные автоматы на все стационарно подключенные потребители (плита, духовка, эл. котел, бойлер, ТП и т.д.). Ну и т.д. У меня трехфазные УЗО не используются, хотя я рассчитывал на 3ф питание (пока временная однофазная сеть). Чтобы решить нужно ли Вам трехфазное УЗО, нужно знать есть ли у Вас трехфазные потребители - если нет, то рассматривайте Вашу систему, как три однофазных ввода (соответственно смысла ставить трехфазные УЗО, реле напряжения и т.п. нет), если есть, то 3ф УЗО придется использовать. Есть еще некоторые моменты которые стоит предусмотреть в щите (подключение генератора, отключение всех нагрузок кроме важных - холодильник, котельная и т.д., фотореле-таймер на наружное освещение и т.д.), но они потребуют доп. затрат, насколько они актуальны для Вас неизвестно.

Да, точно он, спасибо!

Когда потребителей много, часть из них на улице, да еще много кабеля в проводке все может поменяться, но то такое, раз уже все есть делайте так - если что переделаете. Нет, это устройство на рейку в щит, которое обеспечит отключение неприоритетной нагрузки если общая нагрузка на линию превысит определенный установленный порог. Например, у Вас бойлер 2.2кВт и ТП 0.9кВт, в сумме 3.1кВт = все ок. Теперь включаете духовку - обычно от 2.8 до 3.5кВт, пусть будет 3кВт. У Вас стало 6.1кВт, реле приоритета отключит бойлер и ТП, станет 3кВт = все ок. Когда духовку выключите, бойлер и ТП включатся автоматически. Более того, т.к. обычно духовка не греет все время - ее ТЭН включается и отключается чтобы поддерживать нужную температуру, то бойлер и ТП в реальности будут работать вместе с духовкой, только не на полную. Аналогично можно подключить неприоритетную нагрузку вместе с плитой. Учитывая то, что на полной мощности плита работает мало, время отключения неприоритетных нагрузок тоже будет малым. С тремя фазами еще можно сделать переключение части нагрузок на другие фазы, но не уверен будет ли в этом смысл в Вашем случае. Все же каждое реле денег стоит, да и щит усложняется. В качестве реле приоритета можно использовать продукцию Новатек РМТ-101 и ОМ-101. Есть еще у АВВ, кажется LSS 1/2 называлось, но оно попроще, а стоило раньше дороже (сейчас по ценам не в курсе).

УЗО с каким током срабатывания? У Вас слишком много потребителей, чтобы УЗО с током 30мА не давало ложных срабатываний, да и не удобно это - случилась какая проблема в одном месте, а вырубился весь дом. А с бОльшим током срабатывания уже на защитит от поражения эл. током. Как по мне, то нужно разделить по группам потребителей и посадить на разные УЗО. Но это увеличит стоимость щита, существенно. Как сделать, чтобы удобно, безопасно и дешево не знаю - как говорится выберите любые два пункта ;). Придется поставить реле приоритета, чтобы с комфортом жить. Могу предложить на одну фазу бойлер+теплые полы (неприоритетные нагрузки) + духовка, на другую эл. печка (если она у Вас маленькая и ей хватает одной фазы), на третьей розетки+свет. Насос посмотреть по мощности на первую или вторую фазу, возможно через еще одно реле приоритета. Если включите духовку, бойлер и ТП выключатся, но обычно это не существенно - вы же не печете пироги круглыми сутками.

О Боже это же 13.2грн в месяц лишних выходит? Мне бы Ваши проблемы, честно ;)

Так я о них и писал - на фото они двухслойные и внутри черные.

С прозрачными у меня опыт отрицательный. Вот такие (они и 3/4" есть и длиной 10/20/50м): Раньше на них было Эксперт написано, думаю делают их все в одном месте

У нас в Эпике всегда были хорошие шланги под их собственной торговой маркой "Эксперт". Такие зелененькие, двухслойные с армированием (из-за этого они на вид "сеточкой"). Они же на удивление были самые дешевые. Продавались они в бухтах запакованные в ПЭ пленку по 10, 20 и 50м, диаметры были 1/2" и 3/4". У меня в общей сложности метров 100 таких шлангов и у родителей наверное столько же или больше, уже несколько лет работают, в то время как разные "базарные" поразлазились. Да, на них еще на картонке 20бар написано, на счет 20 не знаю, но 5ть держат без проблем P.S. Могу сфоткать как оно выглядит.

Приветствую всех! Прорывал свой зеленый уголок обнаружил такое растение: Цветок небольшой (где-то 1.5см в диаметре), высота растения сантиметров 40. Что это? Заранее спасибо!

Так на двери она узкая (что-то около 80мм). Широкая (та, что на стенах у меня) намного лучше по качеству.

Системы отопления обычно делают с рециркуляцией, т.е. нагревается воздух взятый из дома, и подается подогретый в дом, потом остывает и так по кругу. Некоторый подмес уличного воздуха делают в соответствии с требованиями по вентиляции. Так что в общем случае, при одинаковой кратности вентилирования помещения ничего с влажностью (в сравнении с обычной системой отопления) не произойдет.

ИМХО, там она тоже не нужна. По крайней мере в каркасной технологии нигде в местах установки металлического крепежа такие прокладки не ставят.

Ой не знаю - под капельным поливом помидоры растут офигенно уже не первый год, негативного влияния не обнаружено По сравнению с дачей, где было "обильно и нечасто" просто небо и земля. Может речь шла о том, что нельзя делать болото, так это практически для любого растения.