Оптимист

+1 .У меня камин со сравнительно небольшой топкой облицован кирпичом - громадина ещё та ! Я считаю, что рекомендуемые рабочие размеры топки ( соотношение проёма топки камина к размеру помещения) связаны совсем не с тем - будет "смотреться" или "не смотреться" , а с практической целесообразностью - т.е. возможностью отопить всё помещение только камином и одновременно там комфортно находиться. Могу судить по своему опыту -комната с камином - более 30 м2 , размер проёма топки 60*60 .Приятное тепло от камина - в любой части комнаты , но ближе 3 метров от камина больше 5 минут не усидишь - жарко , не комфортно. В маленькой комнате большая топка камина недопустима ( что бы не жаться к противоположным от камина стенкам , да и просто - пожароопасно), а в большой комнате - маленькая , вполне . Поэтому я бы на вашем месте не гнался за максимальным размером топки ради визуального эффекта , а остановился на гарантировано рабочем варианте 50-60 см. И устанавливать закрытую топку , при возможности установить классический камин , - тоже не стоит.

Меня интересует диаметр патрубка который выходит из котла для присоединения к дымоходу. Кирпичный канал дымохода у меня загильзован 150 мм нерж. трубой. Газонепроницаемость стенок дымохода от котла - важнее чем от камина. Я бы подумал про гильзу( тем более , если в последствии к этому дымоходу будет присоединён газовый нагреватель) , чем надеяться на замазки - штукатурки.

К вашему котлу дымовая труба какого диаметра присоединяется ? Теплотехники как сговорились - в качестве резервного ТТ котла - кроме Логики и слышать ничего не хотят . Предлогают через тройник присоеденить к 150 мм дымоходу задействованого газового к. Но на польском сайте Логики - требования к сечению дым. канала другие.

Сервис неделю "прокормил завтраками", сегодня наконец-то приехал . Отчитытываюсь, - был закопчен электрод сигнализирующий про состояние пламени ( типа газконтроля в кухонных плитах) .Причина - пыльные работы в смежных помещениях .

Тоже такое было .Не нормально. Это обратная тяга. Для начала значительно уменьшите сечение этих каналов - вставте в отверстие фанеру , пенопласт или т.п. Если не поможет (у меня помогло) - вообще заткните их пока , допустим - ветошью. Вентиляторы надо будет вставлять с обратным клапаном. Проветривать - как можно больше ( при такой погоде - днём окна нараспашку )- обязательно !!!! У вас же 1 сезон после мокрых работ ! Так вы тонны воды засадите в свои паропроницаемые стены.

Подключение без заземления - ничего не дало - отключался. Заказал на завтра ТО.Про результат отвишусь. Для Боцмана -негарантийное ТО стоит 350 грн , + 2,50 за 1 км .Заказівал по телефону - прилепленому к котлу

Т.О. ещё не проводил ,в сентябре в смежных с котельной помещениях велись пыльные ( в том чиcле и древеснопыльные ) работы . В ближайшее время организую Т.О. Спасибо. Этот пункт тоже возможен - во первых не исключаю , что соседи могут как-то чудить с сетью , во вторых не уверен , что отделочники ничего не повредили ,- весной гипсокартонщики умудрились перебить заштукатуренную проводку и по ближайшим стенам ( кстати, недалеко от котельной) гуляли не только блуждающие - самые реальные токи, Сегодня подключу котёл без земли , посмотрим . Да и нормальный стаб тоже пора подобрать,

В прошлом году котёл действительно сам включался и выключался по мере нагрева. Но сейчас он выключается .Батареи остывают полностью . К вечеру в комнатах довольно холодно . Самопроизвольного включения я не заметил. На табло выскакивает : "ошибка F28 " В инструкции написано что если при єтой ошибке горелка не разжигается НА 3-й РАЗ ( после 3-х нажатий на кнопку розжега) - обратиться в сервис . Но горелка у меня включается всегда с 1 раза . Термодатчики - только для тёпл. полов . Они сейчас отключены .

Атмосферный котёл с болером , 32 Квт , немец - Виалант. Работает 2 сезон . 1й сезон - без проблем , но начиная с начала октября 2-3 раза в неделю начала гаснуть горелка ( после нажатия кнопки "поджег" - сразу включается и работает) . Из закономерностей заметил - это происходит только днём . На что грешить - а) перепады давления газа или - б) скачки в электросети .? Дёргаться в сервис пока не хочу .

Применял Хаммерит год назад .Красил НЕржавые изделия. Укрываемость тоже ввела в заблуждение . Там где " сэкономил" ( покрасил в 1 слой) , - весной пробилась ржавчина , .Где 2 слоя - всё ОК.

А разделка ( кирпичная стенка между парилкой и предбанником в районе каменки ) у вас всего в полкирпича ? Без утеплителя ?

Найдите правильного "газовщика".

Есть на 12 тонн . 500 у.е.

При расценке на стяжку (по жёсткому основанию) 4-5 у.е. , и при толщине 2-3 см (тоньше и толще - уже сложнее), вы вправе требовать такой результат . И никаких особых ювелирных способностей или "вертолётов" (на небольших площадях) на для этого не требуется . Обратитесь к штукатурам которые работают и со стяжками .

А вы перед устройством стяжки не произносите слово "черновая", и саморастекайка не понадобится. Предупредите, что стяжка под ламинат и проверять будите с отделочником.

Без размеров перепадов вам вряд ли получиться получить полезные ответы на вопросы.

При работающей системе отопления - теплоноситель в тамбуре не замёрзнет, а вот в случае неполадок с отоплением - в тамбуре трубы начнёт рвать намного раньше чем в доме. По поводу теплопотерь, если тамбур "встроен" в дом, обогревать его есть смысл, и желательно. А при вынесенном из дома варианте - не стоит. Обогревать граничащее с 5 внешними сторонами ( 3 стены, пол, потолок) помещение в котором негде переобуться и раздеться -, по-моему, нет смысла.

Такое разделение предусмотрено строительными нормативами и правилами для оптимизации затрат, расходов (при проведении отделочных работ), и в дальнейшем - эксплуатационных характеристик помещений. Возможно, по тому что: Известково-песчаная штукатурка (песок +известь + немного цемента, необходимость и пропорцию которого обычно подбирает штукатур) самая дешёвая, натуральная, пластичная, удобоукладываемая. Проверена сотнями лет и прогнозируемая в эксплуатации в сухих помещениях . Цементно-песчаная штукатурка (песок + цемент+ немного извести, глины или другого пластификатора) более дорогая , трещинообразная , трудоёмкая, но в конечном итоге - более влагостойкая . Т.е её применение желательно во влажных помещениях и с внешней стороны здания. Цемент твердеет в воде и во влажной среде только набирает прочность. Обычная известь после смешивания с водой твердеет и набирает прочность - только на воздухе. При намокании известковый порошок опять размягчается, изделие с ним теряет прочность и, что очень плохо - долго удерживает влагу, а это среда для микроорганизмов. Подойдите к любому здания , у которого необлицованный цоколь выложен из силикатного кирпича - как минимум на стыке с отмосткой , он будет в чёрной, зелёной либо серой плесени. Конечно, с нынешней доступностью гидроизолирующих и антисептирующих средств, сейчас ситуация не столь катастрофична, но, я думаю цоколи, подвалы, ванные по-прежнему лучше строить из отожжённого кирпича или из бетона, а штукатурить цементно-песчаной смесью.

Не совсем согласен . Даже если потребителя устраивает текстура песчинок через обои ( а их не будет видно разве-что на вспученном виниле) , добиться ИДЕАЛЬНОГО приложения "встык- встык" не дадут те же самые песчинки - на стыке получиться "бугорок -щёлка-впадинка" . Конечно , ситуацию спасает поклейка "внахлёст" , или проклейка газетами под обои , но на дворе не 85 год ..........

Да , обязательно.

Согласен с Jarik Но если интересно (что бы хоть как-то сориентироваться), даю свои расходы (цены для указанных периодов - средние, с доставкой): Май 2007 г - штукатурка внутренних кирпичных СТЕН дома площадью 200м2 , гаража 40м2, подвала 40м2 . Всего площадь под отделку - 720м2. Средняя толщина штукатурки 2,5см. Стоимость материала известь, песок, цемент - 1200 дол Стоимость работы (стены + немного откосов) 3650 дол Декабрь 2007 .ПОТОЛКИ этого дома (без подвала и гаража), немного ниш, немного декоративных перегородок, двухуровневых потолочных конструкций - очень мало Стоимость материала - гипсокартон 320м2 - 1100 дол профиля, дюбеля. шурупы -1300 дол работа 2500 дол Гипсокартона и профиля немного осталось (примерно на 30м2) Ещё раз напоминаю предупреждение от Jarik - нюансов в каждом отдельном случае может быть - масса.

Не стоит Используйте хозблок как летнюю кухню , мастерскую , переделайте в баню. И ещё рискну посоветовать - гараж для машины не обязательно новый строить , сделайте навес.

Для влажных помещений цементно-песчаная , для остальных - известково-песчаная

Правильно. Только не спешите заказывать весь комлект сопутствующих прибамбасов (снегорезанья , вентиляции и т.п. Они или заменяемы на более дешёвые аналоги от других систем , либо вообще не нужны в ряде случаев. А пригрузить ими вас будут всегда рады стараться.

Стекловату нарезаете полосами на ширину утепляемого участка стены ,с учётом завода на мауэрлат . Прижимаете утеплитель ветро (или гидро , но не паро !!!) барьером и фиксируете эту плёнку степлером к кобылкам , мауэрлату и нижнему подконьковому брусу обшивки .Для надёжности прижимаете рейками (их тоже пришить гвозями к кобылкам ). Всё. При наличии удобных лесов 2 человека справятся за 2-3 дня , основное время потратив на перестановку лесов.