v2w

Зате якщо смужки однакової товщини то і шви також. Згоден, але дорожчий в майже 10 разів.

Краще смужка із пінополістиролу ПСБ-С М25 шириною 80..100мм і товщиною рівною товщині шва+ кілька мм. Яка у вас буде товщина стіни?

Сметаноподібна маса. В неї мокаєте валик і катаєте, як фарбування.

Ра***те як і раніше - при 400кгс/м2 (це дасть змогу провести заходи по зменшенню зибкості перекриття), тільки крок - 800мм, тобто q=320кгс/м=3.14кН/м

magary4, Вийшла пряма?

1). tansss +1. 150 в проліт і всередину стіни до шпильки + 50мм. Буде приблизно рівносильно заробці в кладку на 200мм. Тільки для чого шв№12? Може №10, а дерево підтесати? 2).Для розвитку вузла. по верху теж №10: полками вниз, 150 від краю балки в проліт і 100 в стіну. Кінці швелерів (ті, які в стіні) з'єднати зварюванням полосою 4х40мм. По центру на відстані 130мм від краю балки стягнути наскрізь болтом обидва швелери. 3). По вартості: 2 накладки і 3 болти приблизно рівно 0,5м шв.10, 1 болт і 0,25м полоси. Кінці балок попередньо обтесати під швелер, антисептувати та обгорнути толем (або руберойдом,пергаміном, склотканиною) 4).Більше заморочок, але ваша балка буде - жорстко защімлена, а в цьому варіанті менший прогин. 5).Якщо я не помиляюсь, розр. на зминання в опорній зоні це з 1 групою граничних станів, при розр. за 2 гр. гран. станів при шарнірному опиранні і тих же вихідних даних відносний прогин не задовільняє нормативних вимог. Хоча я не впевнений, може і задовільняє. Хтось може провести розрахунок?

Пропоную розглянути таке рішення: монолітите новий окремостоячий фунд., через1 міс знімаєте плити і ними навантажуєте його, даєте витримку через зиму 7..10міс., знімаєте плити, монолітите новий з/б ростверк загальний для обох фундаментів. Подальшу долю плит вирішуєте виходячи із їх стану. Все відносно.

Практикують кладку на розчин, але при цьому по центру блока (стіни) розміщують теплоізоляційну прокладку, а сам розчин лише по краю блока. Це і для горизонтальних і для вертикальних швів. Крім того перевага піноблоків в тому, що стіну із них можна зовні теплоізолювати дешевшим утеплювачем, таким як пінополістирол і тим самим з меншими затратами довести терм. опоір конструкції до нормативного. Якщо у Вас блоки щільністю 500кг/м3, то вони теплоізоляційні. В такому випадку, на мою скромну думку, краще монолітний каркас із закладанням ними, якщо 600кг/м3 і більше, то для одноповерхового будинка із мансардою можна будувати і без колон, але з улаштуванням монолітних залізобетонних поясів. Скільки плануєте поверхів будувати?

Робіть контрольний заміс на сірому цементі, сухому піску та порошковаму барвнику на1 м2. Записуйте пропорції. Можливо слід приготувати суху суміш з використанням сухого піску без додавання води на весь об'єм чи об'єм однієї стіни, ретельно дотримавши всі пропорції по контрольному замісу підходячого вам кольору з, більш ніж якісним, перемішуванням компонентів, а після приготування запакувати її в поліетиленові мішки для продовження строку придатності, цементу дати на кілька % більше, складувати в сухому місці. Відхилення по кольру мають бути мінімальними. При такому способі барвник звісно має бути порошковим. Добавлено через 17 минут Проблема в отриманні сухого піску, але, якщо погода сприяє....все ГУД !

Ні такими ж дюбелями тільки із металевим стержнем з термоізоляційною головкою.

Я не збирався сперечатись, а лише висловив свою думку про той вузол.

Згоден, площі опирання при розрахунку на зминання вистачає з лихвою. Але в такому випадку балка 100% шарнірно оперта. Як Ви думаєте, при замуровуванні кінців балки на яку відстань в стіну її можна розглядати як з двох сторін жорстко защімлену? І яким буде її прогин в порівннянні із шарнірним опиранням? Все відносно!

З точки зору однорідності фактури - не дуже вдається, сам наступав на ці граблі, а вцілому так - шорсткувато.

Цілком вірне рішення тільки не замість, а додатково (сітка нерж, вічко 15х15мм) і дюбелі із цвяхом із неіржавіючої сталі (10х120) 8..10шт/м2

Можливий варіант: поверх теплоізоляції антисептована рейка 60х20мм як під ГК фальшстіну - по периметру і вертикально через 60см, поверху скобами пристріляти пінофол фольгою в приміщення з проклейкою стиків тим самим алюм. скотчем, далі знову антисепт. рейка і облицювання ГКЛ. Вийде 3в1 - пароізоляція, відбивна ізоляція і додаткова теплоізоляція у вигляді двох повітряних прошарків. Недолік - це мінус 5 см в розмірі приміщення. Перевага - недоступність внутрішнього опорядження для грибка.

Не дуже...

Шановний lastandr, якщо Ви вважаєте, що використання таких подовжуючих накладок відповідно до малюнка зверху рівноцінне використанню суцільної балки, то скажіть поздовжній розмір на який накладки мають заходити на балку. Дайте будь-ласка також відповідь, що в моєму повідомленні Вам видалось "бестолковым". Вибачте, але єдиноправильна відповідь була відразу в 2 пості, чи Ви пропонуєте топікстартеру "ліпити горбатого до стіни"! Добавлено через 21 минуту soldiez, купіть нові 6м балки, а ці продайте, не можете продати - поріжте на дошку чи брусок!!!

Ні! Мінімальна товщина шару дек. розчину обмежена розміром зерна заповнювача, при використанні шпаклівки і валика ви ніяк не зможете дотриматись однакової товщини, тобто будуть і горби і лисини (плями). Легше знайти крупнозернистий пісок просіяти на ситах і виготовити власний декоративн. розчин на базі фасадної шпаклівки наприклад СТ29. Кількість, розмір наповнювача і спосіб наносення відповідно до бажаної фактури.

Поперечна сила, максимальне значення якої в опорній зоні буде колоти і накладки і балку в ослаблених місцях, крім того крайовий поперечний переріз (торець) має більшу вільність повертання відносно головної осі ніж у варіанті, коли він замурований в стіну.

Є таке явище як деструкція, в значній мірі притаманне полімерам. Справа в тому, що останні можуть бути більш або менш стабільні відносно певного типу деструкції. Якщо плівка гідробар'єру руйнується під покриттям, значить вона виготовлена із невідповідного полімеру і/або по невідповідній технології. Значить - це нікому не потрібний мотлох, проданий під назвою "ГІДРОБАР'ЄР", а зовсім не він. Про сніг під металом теж вперше чую!

Халтура...

Даруйте, але значення 0,65 - середнє для ракушняка, тобто ніякої гри, крім того 0,34 - ніколи не буде властивим показником для кладки із Ваших блоків (ІМХО все таки більше 0,5 через відносно великий розмір зерен та розмір пор; ці величини зовсім не співмірні наприклад із газобетоном, так що декларувати теплопровідність нижчу в порівнянні з ним /при однаковій щільності/ - це помилка)

Нова тенденція при утепленні мінватою ставити вікна врівень з зовнішньою площиною стіни, зовнішній відкос формується із торцевої частини утеплювача (утеплювач заходить на 2..3см на віконний профіль) і тоді ширина відкоса дорівнює товщині утеплювача + шар клею (у Вашому випадку 10+1=11см). Під нижній відлив скріплення поверхні утеплювача влаштовується з ухилом від вікна. Металевий відлив монтується саморізами з буром та пресшайбою до віконного профіля + на клей-піну до прогрунтованої скріпленої поверхні. При такому способі монтажу вікон тепловтрати через відкос мінімальні. Якщо бажаєте широкий зовн. відкос то пр ПСБ-С 25 т.30мм Вам краще завчасно подбати. Добавлено через 2 минуты От, plastkiev показав вузли. Приблизно так.

+1,точно! Я, наприклад, не хотів би з дошками зіштовхнутись Вибачте за відступ.

Взагалі то нерівності вирівнюють підклейкою додаткового шару утеплювача під основний шар (пінопласт дешевший ніж дерево ) Добавлено через 11 минут Не заморочуйтесь.!