v2w

В багатоповерхівках - це протипожежна розсічка

Пролин, відмінність у наших розрахунках виникає від прийнятих розрахункових зачень коеф. теплопровідності кладки із ракушняка (у мене - 0,65, у Вас -0,34) та теплотворної здатності природного газу (відповідно 25МДж/м3 проти 37,1), крім того вказані Вами втрати теплової потужності через 100м2 стіни (3 кВт по ваших розрахунках) справедливі лише для періодів із температурою зовн. повітря, яка притаманна найбільш холодній п'ятиденці, а показник 1,9кВт(по моїх розрахунках) - це середнє значення втрат протягом всього опалювального сезону. Можливо все: мої значення помилкові, або Ваші? Як Ви відноситесь до того, щоб остаточно визначити ці показники і користуватись однаковими значеннями. Наприклад ГОСТ на пр. газ дає нижчу теплоту згорання не менше 31,8 МДж/м3, але він за 87 рік, а склад газу в наших трубах (Рівненська обл.) далекий від ГОСТ. це те саме, що (20/1,9)*100=1052,6м2 (4-х поверховий будинок 20х20м без прорізів) неутеплених зовнішніх стін із ракушняка (не забувайте, що на розчині) при постійній темп. зовнішнього повітря +3..+5оС і для збереження темп вн. повітря +18..+20оС вимагатимуть постійної роботи 20кВт нагрівача, а для 180 діб це рівносильно спалюванню, як Ви і написали, 12600м3 газу. Дайте будь-ласка посилання на джерела зачень коеф. теплопровідності та теплотворної здатності природного газу. Проте навіть із такими розбіжностями в розрахунках обов'язковість теплоізоляції даних конструкцій в новобудовах не підлягає сумнівам і різниця в товщині утеплювача (в межах наших розбіжностей 1,33/0,758 або 5см проти 8см ПСБ-С чи іншого утеплювача) не дуже вплине на економічну ефективність улаштування теплоізоляційної оболонки. До речі облицювання плитами із природного каменю по скріпленій системі теплоізоляції - можливе.

Нормативні максимальні тепловитрати двоповерхового будинку заг. площею 160м2 в ІІІ кліматичн. зоні = 14720кВт*год, що еквівалентно 3,4 кВт середніх питомих втрат теплової потужності протягом опалювального сезону тривалістю 180 діб. - підкажіть будь-ласка, яка залежність між цими показниками.

Питома теплота згоряння пр. газу 16-34 МДж/м3; середня - 25 МДж/м3; теж саме що і 6,94кВт протягом 1 години; В подальшому розрахунку лише статика без урахування штукатурок, дифузії повітряпроникності, і т.п. : 1/8,7+0,39/0,65+1/23=0,758(м2К/Вт); 2750(град.днів) /180 (дн.оп.період)=15К; тепловтрати через 1м2 15/0,758= 19Вт; через 100м2 - 1,9 кВт, а це тотожно теплоті 1,9*(60*60*24 (сек/добу))*180(діб оп.сезон)*1000(квт/вт)/1000000(МДж/Дж)= 29548,8 МДж=1182(м3 пр.газу)*25МДж/м3; 1182/560=2,1 навіть більше 2. ІМХО через 100 м2 неопорядженої стіни із ракушняка при різниці вн. та зовн. температури повітря -15 К (це зовні +3..+5) лише за рахунок теплопровідності втрачається потужність 1,9 кВт, для покриття якої протягом сезону необхідно спалити не менше ніж 1200м3 природного газу середньої якості. На 320м2 - відповідно не менше 3840м3.

щось тут не те, яка у Ваших розрахунках питома теплота згоряння газу, ККД нагрівального приладу, винос теплоти за рах. дифузії через огородж. конструкції та систему вентиляції. По моїм орієнт. підрахункам потрібно вживати коеф. до вказаної Вами витрати пр. газу (16 — 34 МДж/м³ ) десь 1,75..2,0

В брусі 200мм ТР теж всередині + згадайте деревяні будинки з бруса, які вже понад 30 років без руйнування стоять покриті зовні олійними та ін. фарбами, покриття з яких малопаропроникне і яке обновлюють з періодичністю 1 раз в 3..5 років. Що скажете?

По шубі скотч погано працює.

Це моє останнє повідомлення в цій темі. НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ МОЖНА. Ви не маєте права підвішувати колиску за будь-які опори крім тих, що передбачені в паспорті колиски, а саме комплектні консолі з пригрузами та страхувальними пальцями, бо в разі нещасного випадку матимете всі шанси жити поза межами вашого будинку. Це Вам потрібно?

Спробуйте один із наступних варіантів. Для обох із них необхідно провести ряд підготовчих робіт, а саме: - по рівню ставите мітки через 0,5м; - на ПРЯМУ фрезовану рейку або відрізок кутника довж.2м двосторонньою липкою стрічкоючи іншим ключим водостійким матеріалом рівно по урізу наклеюєте смугу щільного поролону (губки) або м'якої пористої гуми товщ. 15..20мм; - переконуєтесь в рівності кромки даного пристосування. Далі, власне, 2 способи відбивання прямої. 1). Щільно притискаєте пристосування по мітках до поверхні вище лінії переходу кольорів кромкою вниз і відмальовуєте пензлем, причому зафарбовувати фарбу іншого, суміжного кольру необхідно за один раз. Працювати необхідно акуратно і, обов'язково, вдвох (один притискає і фіксує рейку, інший відмальовує). І звичайно потрібен деякий досвід в малярних роботах. 2). В разі використання поролону відбваємо пряму по мітках поверхні притискаючи просякнуту фарбою губку. В цьому випадку пристосування щільно притискається кромкою вгору нижче лінії переходу кольорів. В цьому варіанті виконання робіт можливе і одною особою. Для обох методів важливими умовами є зручність доступу до місця роботи, безперешкодна видимість кромки правила та акуратність. Самі виберіть варіант, який Вам підходить спираючись на власний досвід. Для початку раджу спробувати в зоні, яка потім буде зафарбовуватись в колір, яким будете відбивати пряму.

керомзитобетона.-дуже мало. Більше ПСБ-С (тришарові панелі), як для теплоізоляційного шару так і для герметизації стиків, до речі виконують її (цю герметизацію на бітумі і з внутрішньго боку)

Навіс над ганком (з усіх сторін продувається, з нього вхід в сіни, що межують з кухнею, взимку при відкриванні вхідних дверей спостерігається немалий викид пари) підшитий звичайними стіновими ГКЛ 12,5мм по дерев'яному каркасу. Пофарбований фасадною фарбою. За 5 років проявились дефекти по стиках у вигляді відшарування стрічки, якою зароблялись шви. Можливо тому, що для заробки використовувалась звичайна гіпсова шпаклівка для внутр. робіт. Але вцілому політ ненормальний, оскільки ГКЛ не рекомендований для для використання зовні. Я особисто здивований, бо термін 5р. це на межі договірних гарантійних строків на мокрий фасад.

Не враховує, але цей факт суттєвий лише тоді коли внутрішні поверхні огороджуючих стін обмазані або поштукатурені тонким шаром розчину та/або просто побілені вапном. Проте і в цоьму випадку збільшення паропроникності відносно невелике, бо сумарна площа проекції щілин на площину стіни значно менша порівняно з площею дерев'яних поверхонь. Використання у внутрішньму опорядженні полімерних штукатурок, ГКЛ, сучасних шпалер, акрилових фарб, керамічної плитки, різноманітних грунтів та шпаклівок значно нівелює цю різницю. Якщо, все-таки, сильно через це хвилюєтесь, то 10 шт/м2 наскрізних отворів діам.10мм в пінополістирольній плиті на теплоізоляцію сильно не вплинуть і не завадять подальшому опорядженню фасадів легким мокрим методом. А як зносили чи був там пінопласт? Який і в якому стані?

sylchenko, вибачте. У мене ряд заптань? Чи не спростовуєте Ви своїми висловлюваннями обов'язковість відношень до будівельного матеріалу такого поняття, як СТАНДАРТ та, власне, використання СТАНДАРТІВ в системі якості в виробництві? Чи на "арболіт" стандартів не існує? Це якісний матеріал? Ви кажете про промислове виготовлення чи про кустарне?

Не забувайте, що більша (якщо не основна) частина вологи буде виходити через торці брусів (колод) тому по кутах будівлі і в місцях виходу брусів поперечних стін необхідно використовувати МВ плити при чому завідомо більшої товщини оскільки такий гігроскопічний утеплювач в цій зоні буде знаходитись в стані далекому від сухого. На фасаді це проявиться наявністю пілястр та виділених кутів. Основну площину стін можна теплоізолювати пінополістиролом з улаштуванням каналів відводу роси, у вигляді борозни глибиною 2 см з внутр. боку плити утеплювача з виводом дренажної трубки діам. 5..8мм на зовнішній бік і виступом 1..1,5см(не суттєво) на висоті десь 15..20см від рівня де малаб бути цокольна планка через 0,5м вздовж фасаду. Покривні шари - мінеральні, або інші більш паропроникні - десь приблизно так.

Сосна, ель поперек волокон - 0,096 проти Пенополистирол 40кг/м3 - 0,08 те саме що і 0,06 vs 0,05 bampo, невже Ви вирішили, що це суперечка чи щось подібне. До речі, якщо хтось впроваджував зовнішнє утеплення фасадів типу EIFS в Україні, то мабуть бачив рекомендації від Dryvit, щодо утеплення дерев'яних будинків, як із використанням мінвати так і пінополістиролу із улаштуванням росових каналів по висоті через 0,5 м повздовж фасаду (з відводами /типу кембрика/ внизу). Спробуйте пригадати. Щодо паропроникності ПСБ-С, то схоже на правду, бо ДСТУ Б В.2.6-36:2008 також дозволяє використання плит на орг основі із паропроникністю не менше 0,05

Паропроникність: для ПСБ-С М25 100мм 0,05/0,1=0,5(мг/(годПа)); для сосни поперек волокон 200мм 0,06/0,2=0,3(мг/(годПа)), повздовж волокон -200мм 0,32/0,2=1,6(мг/(годПа)); Розрахункові значення -не перевірені, а тому орієнтовні (www.svoidom.su/notes/glossary/walls/table2.php) На мою думку можна лише для стін з колод чи брусів укладених таким чином, що волокна паралельні площині стін і лише із використанням покривних шарів із кращою паропроникністю. тобто акрилова штукатурка чи фарба не підходять (може СТ16 + закольрований в масі набризк до 5мм), крім того на торцях брусів (колод) обов'язково утеплення лише мінватою.

Oleg_Nikopol, (8кг(клей))+(15х0,05м3=0,75кг(ПСБС))+(прибл.0,5кг(дюбелі)+(5х1,6=8кг(шуба до 5мм))+(8кг(клей))+(15х0,05м3=0,75кг(ПСБС))+(прибл.0,5кг(дюбелі)+(3,2кг(фактура)=26,5кг/м2 загальна вага при додатковому утепленні по шубі, для порівняння по ваті товщ. 100мм-(11кг(клей))+(прибл.0,5кг(дюб))+(14кг(вата в сухому стані))+(3,2кг(фактура)=28,7кг/м2, приблизно те саме...

Вартість дюбелів (5..6штх(0,5грн/дюб.+0,5грн/тарілка)=5..6грн/м2) в порівнянні із вартістю робіт по обклеюваню склосіткою (або фінішного оздоблення) + клей + сітка + грунтовка+ фініш (або просто він), який потім може відпасти - це мізер і додаткове механічне кріплення всієї системи вцілому, на яку Ви можливо потім захочете ще наклеїти шар утеплювача. Якщо ви сумніваєтесь в якості використаної у Вас склосітки, то краще зробити додатковий шар (наприклад СС 145г/м2) і суцільне вирівнювання, а штукатурка /шуба/ - тонкошарова до 10мм (якщо питання подальшого додаткового утеплення у Вас актуальне, бракує коштів і бентежить питання високої ваги покривних шарів, то можна покрити в два шари грунтувальною фарбою з наповнювачем із кварцевого піску - їх тонують по каталогах під вибраний вами колір штукатурки див. пост№6). Можна також зняти стару сітку, додати кріплень і перетягнути наново вже по утеплювачу, але на мою думку - це зайве, хіба що вона у вас повністю бухтить. Без додаткового шару склосітки вихід наступний: Даєте додаткові дюбелі з дожимними тарілками 6шт/м2 злегка втоплюючи в площину, грунтуєте, замазуєте дюбелі і тарілки сумішшю клею Ревко фіксспеціал 1:1 з цементом М400, робите суцільне вирівнювання (стяжка) якісним призначеним для армування клеєвим розчином, висохне - грунтуєте...

Як варіант: Додаткові дюбелі в кількості 5..6шт/м2 крізь існуючий скріплюючий шар із склосіткою, грунтування адгезійним грунтом, обклеювання додатковим шаром склосітки, стяжка, грунтування на консервацію (наприклад СТ 16) або під фарбування структурною фарбою, чи напилення дрібнофактурної шуби. Є і інші варіанти. Дюбелі повинні заходити в товщину стіни: для керам.цегли - 100мм, для бетону -50мм, тобто їх довжина в см = товщина утеплювача, см + 1см + 10см (для ППС 50м - дюб. 10х160) крім того є ще спеціальні дожимні тарілки (наприклад www.electrosvit.com/images/stories/TOVAR/kriplennya/dubel%20iz%2011.jpg-не реклама) діам. 90мм, які буде раціонально використати в даному випадку.

Може виробляють із відходів, а ціна ринкова, як на клас відповідних матеріалів. Звідси і маржа + чисто теоретично співмірність з газобетоном: більший термічний опір, який в меншій мірі залежить від вологості, співмірна паропроникність, але менша міцність на стиск і більша крихкість. Ну водопоглинання мабуть також менше. Зрештою закономірність використання має бути одна - економічна вигода, оскільки з високою ймовірністю можна припускати, що це продукт переробки відходів ППС і не тільки будівельного, а в'яжучих там на порядок менше ніж у ГБ. Тому спочатку адекватна ціна, а тоді використання цього матеріалу для полегшення нашого життя. Можливо все. P.S. Я б мабуть додавав би ППС крихту до клеючих сумішей для приклеювання під час утеплення фасадів ПСБС (оскільки клеюча суміш забезпечує розрив по утеплювачу,а введення цих часток хоч і знизять міцність клею, але вона все одно буде більшою ніж у чистого ПСБС, а відношення цін одиниць об'єму грн/см3 приблизно 8..10). Може хтось спробує приклеїти 1м2 а потім відірвати?

Можна підняти підлогу на товщину утеплювача, але все одно "місток холоду" залишиться, як і у випадку заведення фасадного утеплювача на стіни фундаментів. Від цього врятує лише зовнішня теплоізоляція стін фундаменту /краще до глибини промерзання/.

:-D :-DАга, майже як резонатор

50мм - малувато Кладіть ПСБС М25 150мм + М35 50мм. Крім того стовпчики у вигляді газобетонних блоків висот.200мм. з кроком 1м в поздовжньому і поперечному напрямках. Зверху пароізоляційна плівка тоді 60мм бетонна стяжка армована сіткою дріт 2,0мм вічко 50х50мм. Ваше перекриття буде теплоізольоване. Верхній шар з електричним підігрівом в відповідності до норм улаштування таких підлог, або будь яке інше покриття.

Точно знаю, що при використанні якісних матеріалів у варіантах теплоізоляції мінераловатними плитами та плитами із пінополістиролу марки ПСБ-С 25 є ряд наступних відмінностей із яких випливають деякі переваги та недоліки обох типів: 1. Клеючі суміші для першого варіанту дорожчі на 10-15% плюс їх витрата більша прибл. на 20%; 2. Дюбель для кріплення утеплювача у випадку мінераловатних плит має бути довшим на 40мм і розклинюватись маталевим нерж. цвяхом із термоізоляційною головкою, крім того їх витрата більша на 4 шт/м2, а вартість одиниці більша вдвічі за дюб. для кріплення пінополістиролу такої ж довжини; 3. Плитний утеплювач: 1 - жорсткі (напівжорсткі) плити із базальтового волокна на інертному мінеральному або синтетичному в'яжучому із водопоглинанням при частковому зануренні за 24год не більше 3кг/м2, теплопровідністю не більше 0,05 і паропроникністю понад 0,3мг/год.Па.м; 2 - плити із пінополістиролу ПСБ-С із водопоглинанням до 0,5 кг/м2, теплопровідністю до 0,042, паропроникністю більше 0,03. Відношення вартостей, як 3:1; 4. Склосітка лугостійка, плетена зі щільністю понад 150г/м2 ідентична у обох варіантах; 5. Фінішний шар (грунт.+фактура): 1 - паропроникністю 40 г/м2доба /силіконова, силікатна або пофарбована паропроникною фарбою мінеральна тонкошарова штукатурка/,2 - паропроникність 20г/м2доба /+акрилові шпаклівки, штукатурки і фарби/. Відношення ціни, як 1,5/1; 6. В процесі улаштування: 1 - більша загальна вага системи вцілому, необхідність використання підтримуючих профілів та підпорок, вирівнювання поверхні утеплювача тільки механічне (шуршалка і т.п.), необхідність попереднього клеєвого грунтування поверхні утеплювача перед улаштуванням армованого склосіткою захисного шару, захист утеплювача та системи без фінішного шару від атмосферних впливів, важкість виготовлення декоративних елементів, перед нанесенням оздоблювального шару потрібен період витримування для виходу адсорбованої утеплювачем вологи. 2 - можна не використовувани підставочних профілів /цокольні планки і т.п.), вирівнювання поверхні утеплювача в площину може здійснюватись, як вручну так і електричним розжареним провідником по попередньо підгодовлених маяках, скріплення поверхні утеплювача мокрим по мокрому, менша вага системи вцілому, необхідність повного закриття утеплювача (до останньої шпаринки), пожежна небезпка при виконанні робіт. Виконання робіт по часу десь 1,4:1. Відношення вартості одиниці, як 1,2...1,5/1; 7. Естетика та експлуатація. 1 - Нижча тріщиностійкість та ремонтопридатність, більш часті випадки відхилень фактурних поверхонь від площини, більш жорсткі вимоги до умов експлуатації, менші гарантійні строки. 2 - теплова деструкція полістиролу (зменшення ваги теплоізоляційного шару), відносно вища пожежна небезпека. Висновки робіть самі. У Вашому випадку краще всього теплоізоляційні газобетонні плити по технології мокрого фасаду з відповідними матеріалами. Imho.

Підтримую! Періодично спостерігаю за дахом, який пофарбований такою фарбою. 5-ть років візуально без змін. Мабуть буду фарбувати саме такою. До речі можливо в рекомендаціях від виробника значно завищена норма витрати, бо господар каже, що 10л відро на дах вистачило , ще й виніс банку а на дні приблизно 1 л. Дах - двосхилий, коробка 10х8м.