Dmode

Так, особливо якщо в лічильнику параметризують пофазне обмеження струму, буде незручно. Саме тому краще одразу брати 15кВт, а ще краще 18 кВт, тоді вам вистачить навіть з пофазним обмеженням. Пусковий тут немає значення. Бо це перші мілісекунди, а в лічильниках усереднення ставлять в секундах, тож в даному випадку має значення робочий струм, а не пусковий.

Це інвестиція в майбутнє. В 2011 платив 7.5к.у.о. за свої 15кВт бо то був єдиний варіант в цьому місці. На фоні тодішніх цін, поточні виглядають дуже помірно. Підключення це частина загального бюджету на будинок і землю.

От саме тому треба брати більше ніж 11кВт (поки дають) і буде спокій. Ми в своїй мережі використовуємо НІКівські лічильники, у них можна параметризувати як омеження по фазах так і загальне обмеження потужності. Час за який усереднюється значення струму, теж параметризуєтся. Тож для короткочасних перевищень струму по фазі може бути прийнятий відповідний час усереднення, чи взагалі використовувати лише обмеження по потужності, яке слідкує за сумою фаз. Але замість того щоб вникати в такі нетрі і пробувати їх узгоджувати з постачальником, правильніше просто взяти більшу трьохфазну потужність.

Правильно бо: Стабільність: Рівномірний розподіл навантаження по фазах Безпека: Менша сила струму на кожній фазі Ефективність: Менші втрати, бо менший струм Надійність: Можливість роботи навіть при відключенні однієї фази Перспективність: Легше нарощувати потужність у майбутньому Притомний ОСР буде уникати 11кВт на одну фазу, і це норм, бо йому відповідати потім за стабільність, і стріляти собі в ногу йому не треба. В мене є досвід спостережень за приватною мережею, з понад 100 абонентів. І я точно знаю що такі однофазні підключення це зло для мережі, і відповідно для сусідів, як при споживанні, так і в подальшому для генерації.

Та правильно каже. Беріть 3 фази. І в ідеалі інвертор теж на 3 фази...

Може і її варто спробувати замінити, може там якась мікротріщина...

Підтверджую, ось мої дані після понад місяця від останньої зарядки до 100%. Напруга вже наближається до межі нульового SOC, a воно показує від 40% до 70%.

Немає сенсу опускатися нижче цих значень.

для чого? нижче 3мВ не дасть ввести, якщо не помиляюсь.

Помилка на порядок. 0.01V (10mV) по замовчуванню в JK. Для порівняння в більшості заводського китаю стоїть pace bms, і там дефолтне значення 30mV.

Але місця на стіні цей конструктор займає в рази більше. Не всі мають стільки вільного місця.

Я брав нове лезо від канцелярського ножа, і злегка зцарапував оксидний шар з терміналів, потім одразу наносив тонкий шар пасти. Потім прикручував басбари. Так термінали і є з алюмінію. І з нею на проблемному контакті перестав рости опір, і до цього постійно з часом зростав. Доводилось постійно підтягувати. Що цікаво, ефект від неї отримав лише на оригінальних терміналах з втулками, які є суттєво мягші, і як виявилось більш проблемніші ніж твердіші не оригінальні. З не оригінальними не було жодних проблем поки, жодного росту опору, і жодного покращення від використанні пасти. А з тими м'якими, з пастою опір знизився майже на всіх, а в проблемному місці перестав рости.

Такою.

20к проти 35к, але їх не можна порівнювати бо SNA шумить, вірніше виє шокапець, і немає вуличного захисту. Якщо вже порівнювати з чимось з Люксів, то вже з чимось тихішим і "вуличним".

Якби він відключався від мережі то не міг би живити навантаження перед інвертором (з СТ). А так коли АС+PV включене і немає сонця - працює звичайний байпас, коли є сонце то починає живити навантаження разом з мережею, або замість неї.

А шо не так? Це і є графік живлення від мережі, коли приорітетом іде мережа, і якщо PV+AC при цьому вимкнене, то це є просто байпас.

У всіх. Вони постійно щось там допилюють. Часом можуть з'явитись налаштування не від SNA, які потім прибирають. А взагалі та стара сторінка налаштувань, зі слів Романа Dalet більше не підтримується як головна, бо приорітетною тепер є нова. І в старій може бути більше глюків.

Так памятаю, що під загальновживаними термінами ви можете розуміти щось своє. Тому перепитав, бо хз що ви вкладаєте в словосполучення "не робить флоат".

Так на то він і офгрід названий. Пробував 8-й режим, італійський. Ніякої різниці з першим не помітив. Що це значить?

Якщо вже брати то те що показує якісь притомні значення. Так, і з підробним "Юрком" з плаваючим значенням можна робити якісь порівняльні заміри. Але краще мати апарат яким можна зробити заміри опору комірок, і не впадати в ейфорію чи паніку, коли прибор покаже в два рази краще значеня, чи два рази гірше від реального. В мене є обидва Юрка, бо я купив одразу оригінального після того як побачив ту плаваючу маячню, що підробка показувала на опорі комірок.

Залежить від того що для вас є норма. Якщо припустити що причина у перехідному опорі перемички яка призводить до зміни напруги у 0.087В при 16А, то при заряді струмом 100А тільки на цій перемичці виділятиметься 54Вт тепла.

Можна і так, але тоді під час замірів треба забезпечити відносно високе і незмінне навантаження. Бо якщо навантаженя буде плавати, то плавати будуть і ваші заміри. Fnirsi HRM10 або Yaorea YR1035+ (бувають підробки).

Гадайте на кофейній гущі далі, або візміть відповідний прибор і отримайте відповіді.

В мене співвідношення скромніші, але в раз 10 було більше ніж перехідний опір нормальної перемички. І такий ріст відбувався поступово за кілька тижнів чи місяців. Тобто спочатку все було однаково.