Dmode

Залежить від характеристик Вашого теплообмінника. Ось мій графік. Піки спеки він добре зрізає. Коли на вулиці +33С в будинок подається +24.5. Вночі варто відкривати байбас і подавати повітря напряму. Я байпаса ще не зробив тому нічне охолодження поки втрачаю.

Якщо приток/витяжка будуть транзитом проходити через холодне горище, то зимою доброго утеплення на холодному горищі потребує лише витяжка, оскільки після теплообмінника в морози піде повітря зі 100% вологістю. І якщо не утеплити то в повітропроводі потекуть "ріки" конденсату. Приток з вулиці на холодному горищі, поки він не зайшов в утеплене перекриття не потребує утеплення, його в приміщенні вже добре утеплюєте, та пароізолюєте, якщо утеплювач з вати. Update: Якщо літом теж плануєте використовувати систему, то добре утеплюйте на холодному горищі також і приток, бо літом горище перетвоюється на "сауну" якщо дах з металочерепиці, і ваше приточне повітря без утеплення буде набагато гарячішим ніж на вулиці. Навіть з утепленням в 50мм ви отримаєте +2~5C.

Приведений розрахунок для утепленої частини шахти. Як тільки утеплення закінчиться - виникнуть умови для конденсату. Для утримання неутепленого шару цегли у прийнятному тепловологісному стані. Цегляні "комини" не утеплені з вулиці. Якщо правильно зрозумів, Ваш лайфхак не передбачає утеплення ні в зоні холодного горища, ні в зоні виходу на вулицю. Оскільки гільзування він також не передбачає, то у морози волога з витяжного повітря рухатиметься цеглою до зони конденсації та земерзання. Просто як швидкий приклад опору популярної серед забудовників конструкції. Ясно що перекриття має бути на не гіршому рівні.

Для цього і вказав вище, що опір теплопередачі стіни шахти мав би бути не нижчим ніж опір вашої зовнішньої стіни. Тобто утеплення шаром в скажімо в 2 см тут не можна назвати утепленням. Якщо наприкрад R зовнішніх cтін близько 6 (ГБ 500мм D300), то щоб отримати подібний рівень для пирогу шахти утеплювач каналу з λ0,040 там мав би бути з шаром не меньше 215мм. Але навіть меньший шар, скажімо 100мм не дав би опускатись шару цегли в температуру конденсації для умов Tin+20C RHin50% Tout-22C. Мене конденсат не турбує бо його немає. Всі канали гільзовані на етапі зведення, гільза утеплена. А недавно запущена система з рекупераціїєю, тож всі природні канали заглушив в звязку з їх непотрібністю. У Вашому ж "лайфхаці" процес утворення конденсату може впливати на довговічність цегли, навіть якщо "не буде турбувати" користувача.

Якщо цегляний канал не гільзований, то описаний Вами процес проходитиме за межами контуру утеплення. Тобто, якщо негільзована цегляна вентшахта буде утеплена тільки в об'ємі холодного горища та проходячи через площину даху залишиться без утеплення, то неутеплена частина братиме участь в описаному Вами процесі. Щоб запобігти цьому, або гільзуємо канали або утеплюємо шахту по всій висоті. Якщо потрібно зберегти візуальну естетику цегли, то простіше і дешевше загільзувати канали. Добре утеплена і працююча шахта є такою самою моделлю як і утеплений будинок - всередині рух теплого повітря обмежений зовнішніми стінами з цегли+утеплення. Рівень опору теплопередачі утепленої стіни шахти бажано робити не гіршим ніж рівень ваших зовнішніх стін. В загільзованих неутеплених каналах варто передбачати відвід конденсату в найнижчій точці каналу. В каналах де між гільзою та цеглою влаштовується шар утеплення вірогідність виникнення конденсату зводиться до мінімуму. Але оскільки у випадку використання утепленого гільзування січення гільзи буде суттєво меньшим від січення цегляного каналу, це має бути передбачено з самого початку на етапі проектування. В любому випадку зовнішнє утеплення цегляної шахти в межах холодного горища варто зробити, бо без нього цегла буде мостом холоду в місці проходу шахти через утеплене перекриття.

Розсувні-вверх? Якщо є можливість не робіть розсувних, краще класичне, в нашому розумінні, відкривання. Розсувні за рідкими винятками мають дуже слабке ущільнення і коштують дорожче. Зробіть фото що там під підлогою, розібравши частину настилу. Це додаткове джерело тепловтрат через димохід. Якщо не плануєте користуватись, то його варто "запломбувати", опустивши в димохід утеплювач на рівень теплого контуру, і загерметизувавши його зверху. Деякі роблять це знизу в самому каміні, але це "напівміра". У Вашому випадку для першого поверху тепловий насос повітря-повітря виглядає найбільш простим та швидким рішенням яке варто зробити вже зараз. Зовнішній блок дозволяють десь ззовні встановити? Тобто звичайний кондіціонер який може працювати на опалення. Звернув би увагу на моделі з можливістю встановлення внутрішнього блоку на низькому рівні, типу таких. Можливо кілька таких в залежності від конфігурації плану першого поверху. В залежності від ваших тарифів на газ/електроенергію і на решті поверхів можна поставити. Для вашого клімату думаю можете розраховувати на СОР не нижче 3 зимою. Варіанти повітря-вода, або грунт-вода будуть дорожчі, плюс під них треба буде робити низькотемпературну систему. Для чого всюди треба покласти труби теплої підлоги та/або стін, або тільки на першому поверсі тепла підлога, а на решті міняти радіатори на настінні фанкойли. По теплій підлозі разом з деревяними перекриттями гляньте на "сухі" системи типу Uponor Siccus. Вони відносно прості у влаштуванні і суттєво легші по вазі від "мокрих".

Гарно. Шкода таку красу руйнувати для утеплення... Якщо є міжповерхові перекриття, то при утепленні стін зсередини, бажано частково розібрати стелю і підлогу такого перкриття вздовж стін, і шар утеплення безперервно продовжити з першого поверху на другий, старанно обійшовши балки перекриття. Вікна дозволять поміняти на пластикові? Який вид опалення там?

Якщо це будинок, то там ще є підлога, стеля, дах, їх плануєте утеплювати? Що з вікнами? В таких будинках може і 1 скло стояти. Вентканали, димоходи, каміни є? Леттер-бокс у вхідних дверях з отвором в хату є? Перекриття дерев'яні?

Ось тут пограйтесь розрахунком в залежності від ваших параметрів www.ktto.com.ua/calculation/brh

Близько 0.8. Як приклад мій котел Протерм зупиняється з помилкою якщо тиск в системі опуститься нижче 0.8.

Для короткочасних експериментів не дуже важливий. Його завдання мінімізувати проникнення кисню у систему, оскільки кисень веде до корозії металевих частин системи. Найпростіший з Вашим завданням впорається Якщо не буде мінімального тиску, може виникати кавітаційна корозія, яка негативно впливає на довговічність складових насоса.

на суху чи з водою працювали?

Понизити RH% в приміщенні або за допомогю спецобладнання що сушить повітря в приміщенні, або натуральним способом в опалювальний період вентиляцією з підігрівом. І максимально відкрити поверхні які сушаться. Буває також обладнання для сушки без демонтажу покриття, але не чув щоб в нас таким користувались. Ну і при використанні під покриттям підкладочних шарів на базі поліетилену, ефективність такої системи буде низькою.

Пошкодження зазначені на фото ідуть по всій довжині стіни. Навіть за межами санвузла. Вірогідно це наслідки затоплення. Після такого катаклізму потрібно цілеспрямовано сушити перекриття та стіни. Бажано з попереднім демонтажем підлогового покриття, виносом меблів і т.д. Процес сушки перекриття та стін може займати кілька місяців. Якщо після потопу не було просушування, або воно було недостатнім, то під підлоговим покритям, і в місцях як у Вас за шафою ще довго будуть зони підвищеної вологості, які є інкубаторами для пліснявих грибів. В такому випадку санвузол за стіною може бути "не винуватим".

Волога з вологого приміщення, де конструкція постійно зволожується безпосередньо контактуючи з водою. Не треба виключати підлогу, бо це найвірогідніший шлях зволоження конструкції за відсутності гідроізоляції. "залпові" зміни температури не ведуть до розвитку цвілі. Розвиток цвілі свідчить про довготривалий високий рівень RH% в проміжку між стіною та шафою. Оскільки конденсації внаслідок перепаду температур на внутрішній стіні між опалювальними приміщеннями не виникне, то слід шукати інше джерело зволоження конструкції.