Dmode

Задача изменять яркость ленты в зависимости от уровня освещенности в помещении. Если освещенность максимальная то и лента светит на 100%, если уровень освещенности снижается, снижается и яркость ленты. Буду благодарен за любые идеи по реализации такой задачи.

Нашел как попасть в сервисное меню нового (v14) Ската. Не проверял, у меня v13. Параметры которые можно менять на уровне специалиста перечеслены в прикрепленном документе. Instrukciya-pasport-na-yelektricheskiy-kotel-protherm-skat-6.pdf

Интересно. Глянул бегло на инструкцию Скатов 14-го поколения. Там есть как настройки погодозависимости (параметры D.043, 45), индикация уличной температуры (параметр D.047) так и отопительные кривые показаны на 29стр. На схеме есть клеммы для подключения датчика уличной температуры и реле разгрузки. Может погодозависимость только в версии вайланта порезали? Параметр сервисного меню D.004, должне измерять вроде. Убрали этот показатель из пользовательского меню?

А что с новыми не так? По новыми имеется ввиду v14?

Стоит ли использовать ленту из вспененного материала идущую в комплекте с стеклянной варочной поверхностью? Сядет ли она до нуля? А то с ней пока есть зазор между стеклом и столешницей, и пока выглядит странно. Рассматриваю как вариант создание скругления стыка стекла и столешницы силиконом, а ленту снять. Как делаете Вы?

Гони ссаными тряпками того, кто Тебе это сказал. Ему верить нельзя

Диффузия есть всегда и везде, где есть разница парциального давления. Конденсация в толще конструкции может возникать по нескольким причинам, диффузия одна из них. Не понятно что Ты подразумеваешь под определением "диффузионный баланс"? Могу предложить руководствоваться манускриптом с еще большей исторической ценностью, не это ж не серьезно Ну а серьезно - лучшей мировой практикой и действующим законодательством

Пароизоляция нужна в конструкции чтобы обеспечить отсутствие сезонного влагонакопления, а также обеспечить воздухоНЕпроницаемость конструкции. Даже Твоя низкоплотная пена обеспечит воздухонепроницаемость. Грубо при t+20C и rh50% для Киева в Твоем пироге влагонакопления не будет, оно начнет достигать определенных значений при rh>70% (и то не критических - успеет уйти за летний сезон), поэтому если хочется перфекционизма - тонкий слой высокой плотности может иметь смысл в помещении ванной. Точно считай сам.

Саша, при чем тут этот ДБН? По этому манускрипту и мембраны не проходят. Мы не обязаны следовать этому нормативу.

что имеется ввиду под: "погрешностями с новым слоем пароизоляции"?

Да, выбранная Вами формула лучше чем, изначально установленный простой стеклопакет. Но, Вам Алик выше привел расчеты. Что при толщине пакета в 24мм, можно было выбрать формулу более эффективную и одновременно более дешевую. Было 4-16-4 к.теплопередачи U2.73, светопропускание 82% Стало 4і-6Ar-4-6Ar-4і к.теплопередачи U1.22 (в 2.2 раза лучше), светопропускание 74% Но могло быть 4і-16Ar-4i к.теплопередачи U1.07 (2.6 раза лучше), светопропускание 81% Тоесть добавив внутренее стекло, света стало меньше, чем могло бы быть, и эффективность оказалась ниже чем могла бы быть для толщины стеклопакета 24мм. Термин дистанция означает глубину воздушной камеры между стеклами. В вашем стеклопакете толщиной 24мм дистанция в обеих камерах 6мм.

C комутирующим устройством ПЕРЕД самим потребителем (а не в щитке), проводов может быть еще меньше чем в обычной схеме. Например весь свет шлейфом(или по любой другой удобной схеме) может быть заведен в щиток одним кабелем, а не группой кабелей по одному на каждую группу света. В выключатель может также подаваться только питание, как это реализовано у Соноф, которые и есть ESP.

Если связь между компонентами будет не проводная, то с кабелями приходящими в щиток может быть все вполне гуманно. А ESP и ZigBee это как раз связь без проводов.

Дайте знать что именно прокоментировать. А пока могу только в очередной раз подтвердить, что построенное на продажу, не всегда может похвастаться качеством работ и проектных решений. Мало того что по проекту предусмотрено всего 200мм утепления между балок расчетные показатели которых уже не соответсвуют действущим нормативам. По факту слой утепления оказался еще меньше чем указано в проекте. И расчетный R для фактической толщины утеплителя и качества его укладки, более чем два раза не дотягивает до минимальных требований ДБН, не говоря уже о более строгих нормативах. Что же касается воздухопроницаемости, полученные показатели НЕ соотвествуют требованиям нормативов, и свидетельствуют о плохом качестве работ по пароизоляции мансарды и чердачного перекрытия. Например на нагнетании пирог утепления вдоль стены поднимался, как это указано на схеме, формируя полуметровый зазор. И так мы обнаружили что пароизоляция в этих местах вообще никак не была закреплена к стенам. Это источник внеплановых потерь, увлажнения конструкции, и причина резкого снижения температуры в помещении (увеличения нагрузки на отопление) в ветренную погоду.

На поднятие позиции сайта в поисковой выдаче, среди прочих мероприятий, влияет также увеличение к-ва внешних ссылок. И пофигу что на форуме другой страны, главное чтобы поисковый робот их проиндексировал.

Петли с подъемником DUO должны быть с доводчиком или в самом DUO реализован доводчик?

Не, неудобно будет.

DUO 3667 одна на фасад, или две? Вместе с петлями устанавливается? Если да то посоветуйте какие петли взять чтобы открыть фасад на 150 градусов которые указаны для DUO 3667.

Посоветуйте как оптимально выполнить открывание фасада размером 188x600? Открывание в сторону рассматривать или при такой малой высоте петли будут расположены слишком близко? Если открывать вверх то какая фурнитура даст возможность открывания на угол как на картинке?

Коммутирующие. БП датчика не интересует так как он в любом случае будет запитан постоянно, в отличие от БП для лент, для которого уже есть выбор запитать его постоянно либо периодически.

У меня сомнений нет, в доме стоят датчики комутирующие как 220В так и 12В. Хочу понять что для БП является оптимальней. Периодическая подача 220В на него и работа под нагрузкой, либо постоянные 220В на входе и периодическое отключение нагрузки на выходе.

Провел эксперимент для нагрузки около 3.3А, после несколько часов работы: lpv 60Вт lpv 100Вт Вижу что нагрев БП 100Вт почти такой-же как 60Вт. Поэтому остановлюсь на 60Вт.

есть датчики движения как на 220В так и на 12В. В какой схеме использования датчика режим для блока питания будет более щадящим: - в схеме датчика на 220В соответсвенно с периодической подачей напряжения на БП - в схеме датчика на 12В, когда БП запитан 24/7/365 ?

Какой из MEANWELL посоветуете для моей нагрузки в 40Вт чтобы не грелся? 60Вт, 100Вт, 150Вт? smart-light.com.ua/g4330723-bloki-pitaniya-mean И правильно ли я понимаю что нужно брать герметичный бп, если я не хочу в последствии бороться с писком при использовании диммера?

Двухтарифный учет возможен и без прямого договора. В нашем СТ именно так. Общий учет двухтарифный, следовательно и для конечных потребителей также.