Dmode

Затирка такая. Защиты никакой не было. Крестики были 1.5мм. Бывает плитка, которую даже если в стык положишь, то толщина шва в затирке будет существенно больше нуля. В моем случае при крестиках в 1.5мм, толщина шва на поверхности затирки получалась от 1.7 до 2мм

А можно по вифи куперовскому вопрос? В видео выше говориться что вифи опция дает возможность удаленного управления. Но на практике у меня получается совсем иначе. Софт WiFi Smart и Ewpe Smart видит кондюки по сети только если телефон подключен к той-же сети что и вайфай модули кондюков. Если же пробуешь запускать этот софт будучи подключенным вне домашней сети, то получаем статус кондюков "offline", и каких либо действий с ними произвести невозможно. Следовательно ни о каком удаленном управлении нет речи. Это так и задумано или должно быть иначе?

У меня была использована светлая, темно серая, и черные затирки. Самая практичная в моих условиях именно черная. Темно серая тоже неплохо по сравнению со светлой, но все-таки грязь больше видна на ней, ну и если что-то жирное попадет на шов, то в этом месте он становиться заметно темнее. Какого либо побеления черных швов у меня не наблюдается, и выглядят они более эстетично ИМХО. Возможно это зависит от состава затирки, и состава самой грязи, может она у кого-то более темная а у кого-то более светлая . Ну и все это обретает смысл только при обнаружения подобного обсуждения на форуме. До этого последний раз я обращал внимание на цвет затирки наверное когда принимал работу плиточника.

rp5.ua дає один знак після коми, на аеропортах. rp5.ua/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%83_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_(%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82),_METAR

У Львові водоочисний завод з озоном..?

У себя ставил задачу именно по минимизации повторяемости. То есть хаос. ИМХО это простая задача для плиточника, и нечего париться по этому поводу, вырисовывая раскладку и контролируя миллиметры. Все равно в следующий раз Вы обратите внимание на свою раскладку, только когда через пару лет, кто-то спросит о подобном вопросе на форуме https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3004459&postcount=380

Можно оценить эффективность анода по замеру тока (если подключение анода изолированное) https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4772598&postcount=2809

За 01-2019 на отопление израсходовано 2147 кВт*ч электроэнергии, из них: электрокотел 1877 кВт*ч. (отдельный счетчик). кондиционер 9-ка инвертор 270 кВт*ч (отдельный счетчик). Предполагаю, что СОР в этом месяце был около 2. Тогда по теплу было израсходовано 1877+270*2=2417кВт*ч Средняя уличная температура -4.8°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 19.6°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=19.6°С-(-4.8°С)=24.4°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: 2417кВт*ч/220м2/24.4°C=0.45 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС 135кВт*ч (отдельный счетчик). все остальное 323кВт*ч (в том числе: индукц.плита 7кВт*ч, холодильник 26кВт*ч, свет, и другие электроприборы) Электрокотел, ГВС: 100% ночь. Общее соотношение день/ночь: 14%/86%. Среднемесячная мощность электрокотла 2.5кВт, среднесуточная максимальная 4.1кВт. Среднемесячная мощность потребления кондиционера в режиме отопления 0.36кВт, среднесуточная максимальная 0.54кВт.

На разі очевидно, що розширювальний бак в котлі не виконує свою функцію. Тому при рості температури в системі вода розширяючись, замість заповнювати розширювальний бак, виходить через запобіжний клапан. Після зниження температури в системі ви отримуєте понижений тиск. Для початку перевірте чи не піде вода з ніпеля р.баку. Бо якщо вода - то груша вже своє віджила. Далі перевірте тиск повітря у розширювальному баці котла (має бути 1~1.3бар). Перевірку треба робити знизивши тиск в системі до нуля. Інструкція до Скатів v11: www.c-o-k.ru/library/instructions/protherm/elektricheskie-kotly/17952/62302.pdf

Что-то покажет. И увиденное не обязательно ответит на все вопросы. Но в любом случае это позволит делать более обоснованные предположения о причинах.

Сколько времени в таком режиме 40% прошло? Как при этом выглядит картина с проблемными местами из первого сообщения?

Не знаю скільки у Вас іде на ГВП, але в мене близько 6кВт*г на добу. При вашому споживанні на опалення близько 60кВт*г, зроблю наступні припущення. Якщо приорітетом ставити ГВП то отримується СОР:2, тоді 60/2 + 6/2=33кВт*г споживає ТН, що з врахуванням нічного тарифу дасть 33/24*8*1.68*0.5+33/24*16*1.68=46.2грн Якщо приорітетом ставити теплу підлогу, то знижуємо подачу до 30С та запускаємо напряму в теплу підлогу. Отримуємо СОР близько 3.3 по таблиці вище. ГВП гріємо електротеном вночі. Тоді ТН споживає 60/3.3=18.2кВт*г + 6 нічних кВт*г ГВП. 18.2/24*8*1.68*0.5+18.2/24*16*1.68=25,5грн ТЕ та 6*1.68*0.5=5грн ГВП, в суммі 30.5грн. Экономія >30%.

З процитованого виглядає, що існує можливість зниження температури в системі. Чим ближче температура буде до оптимальної, тим рідше будуть відпрацьовувати сервоприводи.

А если преднагрев начинать с более низкой температуры? Например от -5С? Какой вывод? Если балансировать по объему, а не по массе, то как меняется результат?

Проектными решениями можно влиять на вероятность косяков, снижая их к минимуму. Например если по проекту расстояние между балок 700см, при ширине плит утеплителя 600мм, и укладка по проекту снизу, то вероятность косяков растет стремительно. Если между балок 590-580мм, и укладка предусмотрена на жесткое основание сверху, то мои строители "кайфовали" от элементарности и "дуракоустойчивости" решения. Там чтобы накосячить нужно делать это специально.

Пиріг з балками висотою 300мм: U=0,159 W/m²K, прогин 2мм (для для навантаження по площі 150кг/м2) Ваш пиріг з розворотом верхнього шару: U=0,153 W/m²K, прогин 8мм (для для навантаження по площі 150кг/м2) Пиріг з нарощеною висотою (рейка 60*50мм, на опорах 60*50*100мм через кожні 1000мм): U = 0,150 W/m²K, прогин буде трохи більшим ніж в першому варіанті, але суттєво меньшим ніж у Вашому варіанті. Тому якщо подобається розворот шарів, то будь-ласка, але і без розвороту можна отримати пиріг, що виграє по теплозахисту та несучій здатності, в порівнянні до розвороту шарів. В себе робив з нарощенням вниз. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2313956&postcount=214

Cобі робив 60*200мм близько 59см між балками виходячи з розрахунків. При моїх прольотах 3м, 4.3м та 4.5м, для горищного перекриття (без планів на мансарду) цього достатньо.

От толщины балок общий принцип не меняется, как и от перестановки слоев. Для балок толщиной 10см: h200мм U:0.25W/(m K) h150мм (50 + 100) U:0.31W/(m K) А что касается толщины балок, то она выбирается по расчету. Но уж если пример был приведен для пролета 4.5м (между балками 600мм), то максимально допустимый прогиб для чердачных перекрытий соответствует нагрузке по площади: вариант балок с несущим сечением w60*h200мм ~260кг/м2 вариант с поворотом слоя с несущим сечением w100*h100мм ~50кг/м2 вариант с поворотом слоя с несущим сечением w150*h100мм ~70кг/м2 Так что пирог с разворотом слоя при общей толщине 150мм проигрывает, как по несущей способности так и по теплозащите, сплошному пирогу 200мм.

150мм (100 + перпендикулярно 50): U=0,30 W/(m²K) 200мм : U=0,23 W/(m²K), Вариант 200мм между балок на 30% эффективней по теплозащите.

Ранее выкладывал несколько выводов американских исследований. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4658151&postcount=1453

Так это уже показания в помещении описанном в первом сообщении темы?

Киньте посилання на ультразвуковий без необхідності врізки. Шось всі ультразвукові, що знайшов тільки з врізкою так як і механічні. Де глянути що собою являють класи точності по відношенню до лічильників тепла? Добавлено через 2 минуты Именно этот механический и без выходов. Добавлено через 59 секунд Хочу видеть лог генерации сопоставленный с логом потребления.

Кроме замера температуры поверхности, хорошо бы знать температуру воздуха в помещении, и относительную влажность (rh%). В процессе ремонта rh% может держаться на высоком уровне, например, если внутри +18С и rh70%, то на поверхностях температурой ниже 12С будет конденсат, пока rh% воздуха не снизиться. Снижать rh% можно либо организовывая соответствующий воздухообмен, либо пром.осушителями. Если же указанная ТС картина наблюдается при низкой rh%, например +18С и rh30%, то причин для конденсата на поверхности температуой +11С уже нет. Тогда искать уже причину вне помещения. Но поскольку это новострой, то 99% причина в конденсации из-за повышенной влажности.

На тепловой насос, чтобы мониторить его СОР. Еще не очень понимаю какими именно параметрами они отличаются. Главное чтобы считал максимально точно , ну и номинал по протоку около 1.6 м3/ч.

А какая влажность в доме получается в таком режиме? Систему вентиляции пробовали запускать, чтобы определить есть ли с ней разница ощущений? Датчик СО2 не покупали?