Dmode

Похоже на набор штампов продавца какого нибудь альтернативного материала.

У меня в квартире в многоэтажке такая же картина была. Но совковый жилой фонд сложно назвать герметичным. Герметично это когда окна с пароизоляционными пленками, а не просто запенены кое как, когда все проходы через ограждающие конструкции выполнены герметично, и тд. Да и все это можно посчитать. Для примера для площади 80м2 для где проживают трое человек, которые каждый день моют руки, посуду, готовят пищу, принимают душ, есть холодильник с автооттаиванием, есть комнатные растения. В сутки "бытовой" влаги в таком жилье попадет в воздух около 8.7л. Что соответствует 0,725кг/час, или 0,003625кг/час/м3 объема жилья. Как видно из расчета выше, чтобы внутренняя относительная влажность не поднималась выше 50%, необходимая кратность воздухообмена составляет 0.8 при 0С, и 0.5 при -20С за бортом. Если не обеспечить данную кратность, то относительная влажность вырастет выше 50%. Кратность воздухообмена герметичного жилья с естественной вентиляцией, без организиции притока, может находиться в границах 0.1-0.3. Отсюда и вопросы некоторых форумчан: "как понизить влажность зимой?". В вашем же случае (да и в моем квартирном), похоже, что даже при пластиковых окнах, в нашем жилфонде, щелей достаточно для организации кратности воздухообмена на уровне 1.5 при -5С за бортом, вот и получается влажность около 30% или ниже.

Подключение-отключение грунтового теплообменника своим сопротивлением будет существенно изменять расход на приточном канале. Неравномерное по времени загрязнение фильтров будет также менять расход. Насколько дисбаланс большой, это другой вопрос. Максимальные параметры из теплообменника можно получить только при отсутствии дисбаланса. К примеру возьму график EPVS-350. Если для системы с сопротивлением 70Па, выдающей 260м3/ч, на каждом канале, к приточке подключить ГТО с сопротивление еще 70Па то возникнет падение производительности на притоке до 160м3/ч. То же самое произойдет при загрязнении одного фильтра больше чем другого.

Так трехфазное защищает трехфазных потребителей, например двигатели. Таких у меня нет. Трехфазное вырубит все три фазы при проблеме на одной фазе. Котел же питает мозги от одной фазы. Остальные две фазы идут напрямую на 2/3 тэнов. Следовательно при пропадании фазы, которая не питает мозги котла, выключатся только тэны на этой фазе, но котел продолжит работу, как и остальные потребители на работающих фазах. При пропадании фазы питающей мозги котла, вырубятся все его контакторы и тэны. Но потребители на остальных фазах продолжат работу. Так планировалось. Если Вам нужно ограничение не по всем трем фазам, а по одной или двум, тогда можно использовать только 1 или 2 реле, и соответственно настроить котел на ограничение по одной или двум фазам. Но пока у меня настроено иначе. Контроллер следит по модбас за счетчиками, которые в том числе меряют силу тока, и при превышении выставленного порога, замыкает/размыкает релюшку на выходе, которая соединена с контактом разгрузки котла.

Безусловно нужно проветривать. Но если дом герметичен, то естественная вентиляция не дает нормативного воздухообмена. В обычных квартирах с герметичными окнами она не превышала кратности 0.3 (данные исследований польского INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ). Тогда нужна уже приточно-вытяжная вентиляция. А она не у всех есть. Не у всех есть такой воздухообмен. В герметичном доме, с недостаточным для удаления излишней "бытовой" влаги воздухообменом, такого падения не происходит. Маловероятно. Срок более трех лет. Внешней отделки нет, так что препятствий в достижении к этому сроку равновесной влажности не было. А вот герметичности уделял внимание, так как планировал ПВУ с рекуперацией.

При таких исходных данных немецкий и российский калькуляторы также покажут отсутствие конденсата. Так и есть. Но есть нюанс - поскольку это средняя температура за месяц, то можно утверждать, что влагонакопления за месяц в следствие конденсации не произойдет. Не более. Утверждать же, что за этот период вообще не возникает вероятности конденсации, нет оснований.

Розберіться що таке відносна вологість. При -20С та відносній вологості 90%, в 1м3 повітря знаходиться 0.00097кг вологи. Якщо цей куб повітря нагріти до +20 то відносна вологість цього повітря буде 6%. В програмі можна змінити вологість. В Києві зимою вологість 80-90% https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0

Все индивидуально. Зависит от качества выполненных строительных работ. Качественная работа равна хорошей герметичности оболочки здания. При хорошей герметичности естественная вентиляция дает воздухообмен 0.1-0.3 ach. При таком воздухообмене удержание влажности на уровне ниже 50% может стать проблематичным, поскольку такая вентиляция уже не справляется с удалением "бытовой" влажности. Поэтому приточно-вытяжная вентиляция все более актуальна. На форме достаточно представителей обоих лагерей: и тех кто жалуется на пониженную влажность зимой, как и тех кто жалуется на повышенную. Лично у меня влажность зимой не понижалась ниже 50%. Но это пока только с естественной вентиляцией. Вероятно с установкой ПВУ с рекуперацией, картина изменится.

Другой вопрос, что опасным может быть данное свойство, только если будет способствовать постоянному влагонакоплению в ГБ. То-есть если ГБ не будет способен отдать сконденсировавшуюся в неблагоприятных условиях влагу, в период благоприятных условий. Но те же расчеты немцев демонстрируют, что для подобного нашему климату, такого влагонакопления не происходит, и вся сконденсированная влага, при повышении заборной температуры, отдается стеной наружу. В опалювальний період рівноважна вологість ГБ буде підвищуватись на 1-2% (це якщо блок вже віддав підвищений (відпускний) вміст вологи) Приблизно так (клімат Варшави, ГБ 300мм D400, підвищена вологість внутрішнього повітря 50-60% ):

ИМХО важный момент внутренняя влажность в помещении. В примерах расчетов в Dofterm 2.2 выше принята относительная влажность внутри помещения 25%. Те же результаты для такой внутренней влажности, и остальных исходных данных демонстрирует и немецкий расчет. Но ведь 25% далеко не соответствует здоровому уровню влажности. Если тот же расчет провести для внутренней относительной влажности воздуха в 50%, то пересечение температурного графика с графиком точки росы демонстрирует уже существенную зону конденсации. Тоже самое справедливо и для ГБ стены без внешней отделки вообще. Для принятых Выше температур, в ГБ стене без отделки, конденсация начинается от уровня внутренней влажности воздуха выше 29%.

Нужна помощь в теории, так как собираюсь соорудить себе рекуператор. Смотрю схемы разных дэвайсов. В большинстве вентиляторы установлены после теплообменников. Но также где-то читал, что если на притоке, установить вентилятор перед теплообменником, то теплообменник будет выполнять также шумопонижающую функцию. Стоит ли рассматривать такой вариант, какие могут быть негативные нюансы такого решения? Реально ли получить таким образом шумопонижение на приточном канале?

То есть онлайн контроля нет? Если сделать монтаж и настроить при +20, то при -5 расход притока будет другим. Если будет подключатся/отключатся грунтовый теплообменник, который имеет свое сопротивление, то расход на притоке будет меняться. Если будет неравномерное по времени загрязнение фильтров, то расходы притока/вытяжки будут меняться. Предполагаю, что в крутой системе должен бы быть некий датчик скорости потока, в каждом канале, и в зависимости от изменившихся условий - онлайн регулировка мощности каждого вентилятора, для нивелирования дисбаланса. Иначе дисбаланса во время эксплуатации не избежать...

Уважаемые продавцы а также продвинутые пользователи HRV/ERV. Как в Ваших девайсах реализован контроль баланса вытяжки/приточки? Понятно, что в системах, где двигатели имеют фиксированные скорости, такого контроля не будет. Но с ЕС двигателями с плавным регулированием, такое в принципе возможно... Есть ли вообще модели где это реализовано?

Також виникають сумніви щодо міцності кріплення анкерів теплоізоляції (у випадку утеплення) у такий карбонізований блок, оскільки основна розпірна зона дюбелю опиниться в частині з сумнівною міцністю.

Вам же Танссс уже отвечал. Сами гляньте на рекомендации Аерока.

109грн/м2 в год, или 9грн/м2 в месяц. 5200м3*9кВтч/450м2=104кВтч/м2 на отопление в год. Не мало.

Такий ефект може бути в наслідок надмірного вібрування бетону з підвищеною рухомістю. З відносно густим та без надмірного відбрування розслоювання не відбудеться. Я використовував вібратор на всіх конструкціях.

Это к чему было сказано? Меня интересует как использовать выхлоп после рекуператора для повышения СОР воздушника, независимо от процента рекуперации.

Понятное дело. Имелось ввиду что на этапе проекта можно считать и подбирать всевозможные решения. Если уже построился, то выбор ограничен тем, что есть.

У протерма есть свои контакторы, внешние контакторы ИМХО избыточны. У Вас есть возможность по таймеру размыкать: контакт HDO, таким образом котел "засыпает", выключая все кроме мозгов, потребляя при этом 4-5Вт. Но учтите что на этом контакте присутсвует напряжение 220В. контакт реле разгрузки (сухой), настроив при этом либо ограничение до 0кВт (полное отключение тэнов), либо ограничение до мощности одного тэна. Но даже если ограничить мощность до 0, насос продолжает работать, и котел потребляет около 70Вт. Тоесть, если вопрос в отключении, то оптимален первый вариант, если в ограничении мощности то второй. Ну да, нужен кабель который, тянется от реле тока до контакта HDO или разгрузки котла. Если проводку делали в гофрах, может рассмотреть возможность допротянуть в какой нибудь гофре идущей к котельную... Наверное возможно. Погуглил, вижу много радиореле но все с пультами. Такой связки, которая бы работала как задумано, не нашел сходу.

Ну я имел в виду только теплопоступления через окна. Путь к идеалу конечно бесконечен. Но в любом случае , десяток страниц - это сильно

Безусловно, все просто, если обладаешь соответствующим знанием и опытом. Как и в любой другой отрасли. Мне бы было интересно узнать чему несколько лет обучают уже дипломированных инженеров строителей и архитекторов, в пассивном институте. Общался с немцем сертифицированным пассивным институтом - говорит там идет существенный разрыв шаблонов по сравнению с классическим образованием, и многие свои устоявшиеся взгляды и концепции специалистам приходиться пересматривать. Значит солнечные теплопоступления уже учтены, и осталось не так уж много свободы для оптимизации.

Если грубо то да. Каждое окно нужно считать с учетом затенения всего что бросает тень на стеклопакет, и корректировать в зависимости от результата размер, ориентацию, глубину посадки, а это не простой расчет. Время обучения в "пассивном" институте, если не ошибаюсь, около 4 лет дневной формы, независимо от регалий и знаний абитуриента. Поэтому предполагаю, что наши знания на эту тему очень ограничены. И там еще масса "еще чего-то", о чем мы пока не догадываемся. Расчетно или практически? Мои расчетные параметры без учета теплопоступлений для температур последнего отопительного периода около 66кВт*ч/м2, а фактические за этот период 50кВт*ч/м2. Следовательно можно предположить, что около 16кВт*ч/м2 это теплопоступления, в том числе и от солнца через окна.

Графит не противопожарность не влияет. Его добавляют для сглаживания кривой зависимости плотности и теплопроводность в обычном пенопласте, которая растет с понижением плотности. Таким образом получают более низкую теплопроводность при низких плотностях. Для низкой плотности разница в теплопроводности с графитом и без может достигать 20%, на высоких плотностях разница уже не такая существенная. Но у нас графитовый только на заказ везут, и цена его существенно больше чем 20% от местного белого. Видимо поэтому нет на него спроса.

Вырыванием придется заниматься годами, поскольку семян в земле масса, и ждать своего часа они могут десятилетиями. Но читал, что семена обладают всхожестью только в верхнем слое грунта (пару сантиметров), и если насыпать сверху слой земли без семян, то семена оказавшиеся в нижнем слое перестанут всходить. Но если новый слой будет небольшой, то достаточно перекопать землю, и в этих местах семена снова попадут в верхний слой и начнут всходить.