Dmode

Навес сделали. Геометрия неплохая, поэтому зафиксировалось неплохо. Может добавлю еще стяжек. Вообще дерево брал сухостой. То-есть не было оно здоровой влажности изначально, поэтому напряжение при сушке должны быть меньше чем в мокром дереве. Предыдущие балки были "мокрыми" и также стянуты, критически не покрутило. Все пошли в работу.

Не вижу противопоказаний. Вполне можно и ЭППС. Я обратил внимание на сыпучий утеплитель, так как ним можно заполнить разные по объему полости, например у меня полость над скосами имеет разное сечение, ниже 6см, выше до 15см. Заполнить такую полость ЭППС сложнее, чем чем-то сыпучим, или деформируемым как вата.

Пока ничего нового не придумал, а потолок уже частично начал собирать. Но поскольку он без единого гвоздя, его легко можно разобрать если найдется решение что за него впихнуть. Как идея, гранулированное пеностекло (не горит, не впитывает влагу) расфасовать в некие пакеты, и уложить в межпотолочное пространство...

Понравилась идея с фальшбалками, поэтому купил еще под это дело дерева. Постягивал чтобы не покрутило.

В комнатах, где вероятнее всего, кондиционеры появятся очень не скоро, (если вообще появятся), разводку под них спрятал в плоскость стены. На втором этаже протупил, и пришлось резать уже по готовой штукатурке.

Эксперимент №2 с каменной облицовкой. Поскольку камня с ванной не хватало на две торцевые стены в помещении на втором этаже, присмотер на окружной такой винницкий пещанник. Подготовка и укладка камня. Наверное плинтус также сделаю из камня. Смонтировав несколько вагонок между балками, понял, что неплохо бы их выбелить. Иначе они слишком сливались с каменной стеной. Выбеливал Реммерсом со 100% пигмента (спасибо sov1178 за наводку), наносил и растирал 2 тонких слоя губкой. В результате получил более светлый оттенок. А так выглядит мой сборно-разборный "кантри армстронг" в сборе. Конструкция вполне себя оправдала, легко разбирается при необходимости.

Пара фоток процесса работ в ванной.

Татьяна5, поделитесь пожалуйста как решаете вопрос ливневки совместно с УШП.

А Вы уже выбрали себе?

Кстати интересно как решается этот узел. У меня пока не решен. Какие используются водоприемники?

Бувають архітектори, яким все одно скільки Ви будете платити за опалення. Для них головне зробити не меньше діючих норм, щоб потім, не дай бог, не нести відповідальності. Тому не дивуйтесь, що можуть радити і 2см утеплення. Щодо процентного підходу: ці 20% відсотків це мега-грубе припущення, якщо лінь порахувати точні тепловтрати (для прикладу може бути і 9% при двоповерховому будинку в 220м2 при 300мм утепленні під підлогою). Підхід "двадцяти відсотків" трохи розслаблює. Типу, а ну його - це ж тільки 20% - фігня. Так жеш всі решта огороджуючих конструкцій будуть становити приблизно такі ж відсотки, але ж це не привід махнути на них рукою. Бо саме з них і складуться загальні тепловтрати.

Раджу пінопласту зробити мінімум 100мм, а ще краще 200мм. Якщо грубо змоделювати зимові тепловтрати різних варіантів при площі 100м2 то: - при 50мм тепловтрати в грунт складуть близько 1300 кВт⋅г в місяць - при 100мм близько 700 кВт⋅г в місяць - при 200 мм близько 365 кВт⋅г в місяць. Тут теж радив би збільшитись по можливості хоча б на 10см. 200мм це наші дубові норми, які вже слабо відповідають реаліям щодо вартості енергоносіїв. Для прикладу в Норвегії норми що діють з 2007 року для даху вимагають мін 350мм утеплювача, а для підлоги 200мм. (ссылка на изображение устарела)

Беседа с Вами всегда приятна Добавлено через 5 минут Не обращайте внимания, это такой фирменный профессиональный стиль, горячая кровь .

Не расстраивайтесь С ростом уровня понимания, Вам станет легче понимать о чем идет речь, и ответы перестанут быть тупыми и бессмысленными .

Наверное с обратной стороны. Пока еще не очень понимаю как это все рационально развести, но думаю в процессе решение придет. О каком запасе речь? Для кабелей входящех в щит, или для разводки внутри щитка? Какой запас провода рекомендуете оставлять относительно кабельных линий входящих в щит в клемники? На первый взляд он врядли пригодится, но я за то чтобы на всякий случай запас был. Вижу что есть подобные кабельные организаторы правда для СКС. Если есть идеи как в моем случае рационально развести, дайте знать. (ссылка на изображение устарела)

По бокам специально эти 6-8см оставил для прокладки проводки. Про сетчатый пока не думал, за идею спасибо. Возможно поставлю и такой, пока планировал перфорированный короб с крышкой. Не понял вопроса, что значит просто-так? И почему вниз их перемещать? Вот набросок, сверху собираюсь подвести кабеля для первого ряда, и в отверстие под первым рядом, кабеля для второго ряда

У Вас в доме - ничего. Ведь ее (погодозависимой) у Вас нет, котел ее не поддерживает. Система отопления радиаторами разгоняется быстро, а Вам вполне комфортно при падении температуры в доме, до момента когда Ваша автоматика решит включить радиаторы. То-есть Ваша система отопления не является высоко инерционной за счет радиаторов, а гистерезис вашей автоматики Вас устраивает. При отсутствии же радиаторов в системе отопления, погодозависимая автоматика выполняет функцию нивелирования инерционности "на разгон". Также люди, более чувствительные к уровню гистерезиса Вашей автоматики, испытывающие дискомфорт от колебаний температуры, которые у Вас происходят "практически незаметно", установив погодозависимую автоматику имеют возможность смягчить или устранить эти колебания. Также погодозависимая автоматика, при электроотоплении по многотарифному учету, дает возможность смещать основное потребление на ночное время, поскльку повышенная мощность будет включатся при ночном понижении температуры.

Путаете. Именно из-за большой инерционности и ставят погодозависимую автоматику. При описанной Вами ситуации, тоесть при резком понижении температуры, действительно из-за большой инерционности температура в доме будет падать не так резко, но если котел у Вас постоянно включен на фиксированной мощности, то он не сможет компенсировать повысившиеся теплопотери, и как Вы выразились к Вам начнет пробираться холод. И что происходит дальше? Дальше, через сутки-двое Вы начинаете чувствовать понижение температуры, и делаете вывод что мощность котла не помешало бы поднять. Поднимаете. И вот теперь инерционность проявится в негативном ключе - потому что инерционность работает в обе стороны, если охлаждается долго то и нагревается также долго. Соответственно выйдете на комфортный режим также через сутки. Для нивелирования этого эффекта погодозависимая автоматика в режиме онлайн компенсирует теплопотери пропорционально их величине, снижая/повышая мощность вместе с повышением/снижением уличной температуры. Поэтому не приходиться ждать пока остывшая система после Вашей коррекции выйдет на заданную температуру. Вот подробнее про телпоинерционность ТП www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_lag.php

Для этого есть всякое умное ПИД, ШИМ регулирование, которое учитывает инерционность. Грубо можно описать следующим образом: получая сигнал на подачу тепла, засекает за какое время система выходит на нужный режим, и впоследствии учитывает этот временной лаг. Примеры таких регулировок: www.salus.in.ua/PAGE/produkti/ERT/ert30.php www.uponor.ru/handler/directdownload.ashx?did=C210B66697BB46DEAC89F28CB7AD6A33

Що Ви виграєте подавши розводку тепла від каміну безпосередньо до рекуператора? Це ж саме тепло від каміну і так потрапить до нього через витяжний канал рекуператора...

Теперь бы купил готовое. Но от своеобразного секса с самопальным тоже получил определенное удовольствие

Так и планировал, если бы не нашел подходящих кабельных маркеров. Преимущество кабельного маркера в том, что бирку маркировочную можно поменять, чтобы что-то поменять под термоусадкой, ее придется разрезать и ставить новую.

Не зустрічав такого. Напевно тоді це буде не УШП а звичайний стрічковий фундамент з монолітною плитою. Перевага УШП в її компактності та технологічності.

В УШП ведь при обоснованной необходимости тоже можно увеличить высоту/ширину ребра и толщину плиты, но при этом все равно остается преимущество отличного теплоаккумулятора.

Навряд чи буде дути, при подачі в 20м3 через діаметр 100мм, швидкість буде 0.71м/с. Для прикладу кондиціонер дує з швидкістю 7м/с. При швидкості 0.71 ви не зможете "направляти" повітря, воно буде собі "стікати" з решітки як "вода" природньою конвекцією, бо не буде необхідного напору для створення струменю, який можна кудись направити. (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 5 минут можна забір повітря провести горищем на ту сторону яка вам підходить. В любому випадку на вході треба ставити фільтр, який в разі фасадного забору, можливо буде просто частіше замінюватись. Добавлено через 3 минуты Так воно і є опосередковано об'єднаним. Повітря від каміну це опалення, тепле повітря з приміщень нагріває приточне повітря.