Dmode

По конструкции нижней плиты ИМХО больше но незначительно. Без размеров на Вашей картинке сказать точно трудно. А вот дополнительная стяжка это реальный перерасход в сравнении с УШП. Хотя возможно и значительно: если принять что толщина ЭППС под плитой указана на предоставленном Вами чертеже в пропорции, то высота ребра плиты получается более 10 раз больше, тоесть около 500мм, толщина плиты между ребрами тоже более трех раз выше толщины ЭППС, или окло 150мм. Для сравнения высота ребра стандартной УШП 200мм (усиленной 300мм), толщина плиты с ТП 100мм. Если учесть, что ребро финской на 20см выше (ширина ребра около 0.6м, высота 0.5м, длина ребер 50м (пеример+поперечное)) и плита на 5см выше, то при площади 100м2 плиты перерасход около 11м3 только на самой плите, по сравнению с УШП усиленной с ребром 30см.

Не было времени на это дело, разводим проводку на первом этаже. Пока щитовая ниша выглядит так. Сзади армагедон из проводов, фото сделаю позже.

Ну если включать фантазию (о чем автор вопроса не просил), то еще могут быть и другие ограничители мощности типа Новатек ОМ-310 и подобных, которые не дадут выйти за установленные в них пределы. Но вопрос то был про АВ32А...

Ушп технологичней финской плиты в версии на Вашей картинке. У финской сначала заливается плита, потом кладется основной слой утеплителя и по нему еще раз заливается плита(стяжка теплого пола). В ушп теплый пол предусмотрен в самой плите, и плита служит хорошим теплоаккумулятором. В финской нижняя плита хоронится и десятки кубов бетона не используются как теплоаккумулятор, в результате бетона расходуется больше чем в УШП, при этом большая его часть в дальнейшем используется не рационально.

Пока у меня тариф для СТ, если не ошибаюсь 43коп. Ночью с коеффициентом 0.7.

Если это ко мне, то я Андрей А для теплопотерь, кроме площади нужны пироги и площади всех ограждающих конструкций отделяющих отапливаемый объем от неотапливаемого: пол, стены, потолок(перекрытие, крыша), окна).

Тоді згідно німецьких норм для пасивного будинку вам достатньо буде 140*1.2 = 170м3/год. Треба брати рекуператор який при вашому аєродинамічному опорі буде давати не меньше цієї кількості. Тобто порахувати опір, та на графіку продуктивності упевнитись що вибраний Вами рекуператор дасть потрібний об'єм при Вашому опорі системи. Добавлено через 2 минуты Літом та в міжсезоння пагано буде працювати. Я цю витяжку скоріш за все буду закривати під час роботи примусової вентиляції від рекуператора. Добавлено через 3 минуты Куди збираєтесь направляли потік і для чого? З анемостатами легше відбалансувати систему ніби. Загалом я би зробив приблизно так: магістраль пустив би попри стіну в коридорі, для мінімалізації шуму в спальнях, до них тільки локальні відводи. Три подачі в вітальні та три витяжки. По можливості розводку зручніше робити вздовж стін, так більше свободи вибору щодо кріплення. (ссылка на изображение устарела)

Подобные вопросы похожи на вопрос: "Моя машина потребляет 20л топлива на 100км, много это или мало" При этом если не указать что за автомобиль, и какой объем двигателя, то и не будет понятно. Ведь для тира мало, а для малолитражки много. В отоплении еще сложнее, ведь количество кв.м еще ни о чем не говорит. Все зависит от утепления каждой из ограждающих конструкций и соответственно от теплопотерь здания. Если хотите посчитаю Вам теплопотери, надо как-то отдавать Вам долг за вдохновение к покупке участка и строительству .

Пропоную змінити підхід. 1. Спочатку пропоную Вам визначитись який повітрообмін Вам підходить. Для прикладу німці в пасивному будівництві мають норму в 1.2м3 на м2 загальної площі будинку. В нас згідно чинних норм роблять більше, але і викидаюь тепла (грошей) в космос теж більше. По цій величині будете підбирати рекуператор. Якак у Вас площа будинку? 2. Далі визначаєте яку кількість повітря будете обмінювати в кожному приміщенні в якому у Вас є подача повітря та витяжки. Сумма подачі повинна дорівнювати сумі витяжки. 3. Далі знаючи кількість повітря яку будете подавати в кожне приміщення, визначаєте той діаметр труби, який не буде "свистіти", тобто підбираєте потрібний діаметр в залежності від швидкості повітря. Добавлено через 3 минуты Я збираюсь приєднати до системи рекупераці і котельню (витяжка), бо літом та в міжсезоння, природня витяжка буде слабоєфективна. А анемостат можна і прикрутити, коли/якщо підвищений комфорт у котельній Вам не буде потрібний. Добавлено через 4 минуты Я би додав. Коли визначетесь з кількістю повятря яке необхідне для Вашої площі, та швидкістю цього повітря в трубі, стане наглядно видно який діаметр потрібний. На око виглядає, що 100мм магістралі буде не достатньо, якщо вона буде одна на вітальню. Я би додав ще 2 пункти подачі. Добавлено через 3 минуты Плануйте регульовані анемостати, замість решіток. А підключення їх може бути і гофрою, рекомендують підвод до анемостату робити більшого діаметру ніж сама магістраль, тоді опором самої гофри можна нехтувати, і швидкість повітря буде занижуватись при вході/виході з приміщення. Чому вибрали саме таке розміщення рекуператора? В кабінеті він скоріш за все буде Вас нервувати шумом. Або можливо Вам колись захочеться зробити там спальню і вже обмеження по шуму буде перешкодою. Йому місце в котельній...

Теоретично 32А х 220В = 7.04 кВт по фазі, та 21.1кВт по трьом. З врахуванням того, що автомати з характеристикою B,C,D не спрацьовують при струмі меньшому ніж 1.13 від номіналу, то цей струм для 32А автомата становитиме 32А*1.13=36.16А, що практично дасть Вам можливість використати 36.16А*220В=7.96кВт по фазі, або 23.9кВт трьохфазного струму.

Идеального решения не придумал. Возможно вата в полиэтиленовых пакетах, чтобы не впитывала влагу. Пока к чистовому потолку еще не подошел.

тут еще ест инфо cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf

(ссылка устарела)

Я не покупал щитка. Рейки и стойки куплены отдельно. Фото подобной конструкции выкладывал здесь. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3222978&postcount=59

Швы в газоблоке, в штукатурке? Как выглядят эти швы?

Спасибо буду иметь ввиду. Пока взял на пробу пачку таких-же Partex у Микроприбора. Также был в ДКС, не понравился мне их графопласт. Он заточен только для вставки спец-значков(), бумажка боюсь будет выпадать. В Partex заточено именно под плоскую маркировку (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0). По середине будут еще 2 шт. Всего 4 направляющие.

А разве по Киеву было соответствующее решение Киеврады?

Нашел в Киеве micropribor.com.ua/catalog/markers_cables Только не торгуют в розницу. Надо брать пачку по 200 (560грн)-500шт (1100 грн). Ищу дальше.

Не нашел пока какие именно маркеры у них есть. Манагерам как правило надо дать артикул, иначе они ничего найти не смогут... Хочу подобные как на картинках выше, чтобы надеть на провод кабеля и можно было вставить напечатанную бумажку. Наборные из цифр и букв не хочу, слишком большую кучу этих циферок/буковок пришлось бы покупать. Планирую маркировать кабеля которые пойдут от клемников в щитке. Поскольку их будет много, хочу чтобы был с маркировкой порядок (насколько это возможно). Надо грубо по 100шт для провода 1.5мм и 2.5мм. И еще штук 50 чтобы надевались на UTP кабель. Если не найду ничего достойного, буду подкладывать бумажку под прозрачную термоусадку, но предполагаю что приятнее будет работать с более технологичными маркерами...

Где в Киеве можно купить подобные кабельные маркеры? ctm-company.ru/products/markirovka-cabelya/gilzi.php И вообще, если пользуетесь подобными маркерами поделитесь пожалуйста какими именно.

Интересная идея. Но новатек наверное будет дешевле чем по контактору на каждую фазу.

Брал c тем же рисункои но меньших размеров (Tarima Roble). Мне наоборот нравилось что кроме рисунка отличаются оттенки. ИМХО эпицентр не будет заменять темные плитки светлыми, поскольку во всех пачках оттенки специально перемешаны производителем. а вот фото самого производителя

Ну наверное это индивидуальный показатель. Для примера у меня без учета вентиляции теплопотери окон составляют 21%, с учетом вентиляции около 15% от общих. Добавлено через 3 минуты Ваше мнение уважаю. Но пока не понимаю куда деваются 10-12 процентов... Если не лень объясните плиз.

Это эпатажное сравнение, врядли может быть принято во внимание, поскольку площадь излучения прутка не даст вам использовать теплоноситель воду чтобы с нее излучать 6кВт. Но суть верна. Теплопотери можно компенсировать, но площадь теплоотдачи должна быть достаточной, чтобы темература подачи теплоносителя была в рамках комфортной. При комфортной температуре ТП либо Радиаторов, к-во энергии на компенсацию теплопотерь будет одинаковой, за исключением погрешности указанной SON Добавлено через 13 минут Хорошее замечание. Самому интересно стало. У меня при дельте в 47гр расчетные теплопотери окон составляют 1.49кВт. Если бы были радиаторы, то возле окон дельта бы была скажем 50гр, тогда расчетные теплопотери составляют 1.58кВт. Тоесть разница 6%. Если окна это 10-20% от теплопотерь дома, то получаем погрешнотсь в 0.6-1.2% от теплопотерь дома.

С этим согласен, хотя площадь радиаторов относительно мала, и это увеличение будет в рамках некой не существенной погрешности ИМХО.