Dmode

Капец, это за какой период?

Да, как все сложно оказалось

А почему одноразовой? Если при кладке сразу формировать каналы под проводку, будет сменяемой. Было бы желание просверлить кирпич в нужном месте перед кладкой. Думаю в этом случае удобно бы было использовать жесткие трубы под електропроводку, типа таких.

Архитектор делает архитектурный раздел проекта. Конструктивный раздел делает конструктор. Коструктив у конструктора заказывали? Ведь все Вами перечисленное - это раздел "конструкции"... Если нет, то тогда перезаклад архитектора понятен, и не обязательно говорит о его неопытности, скорее наоборот...

А можно подробнее? Как его неопытность привела к переплате?

Игорь, а теплопотери посчитаны? Чтобы система себя оправдала она должна компенсировать теплопотери. А это относительно просто сделать, чтобы понимать хватит ли теплого пола или надо добавить радиаторы. Добавлено через 5 минут а вот это как раз из за того, что теплопотери теплый пол не способен компенсировать в оптимальном режиме, приходится задирать температуру подачи, и соответственно пол ощущается излишне теплым. Для примера у меня при температуре в помещении +22, температура пола вообще не чувствуется как теплая, скорей прохладная. Подача около 25гр. От такой температуры пола голова болеть не будет...

Теплый пол для комфорта, или как основное отопление? ИМХО разбивать на 2 контура стОит только в большом помещении, в остальных достаточно одного контура. Какой длины получаются контуры?

Подскажите, это прозрачная лазурь в которую надо добавить отдельно купленный пигмент? В эпике такой не нашел, поделитесь где брали?

Спасибо, но мне надо 4P нормально закрытых, а там 3P нормально открытых.

Посоветуйте 4P контактор на 32А или выше, с минимальным потреблением удержания, и желательно с катушкой на 24В.

Подскажите как правильно делать соединение показанное на схеме стрелкой. Провод планируется ПВ3 6мм. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Такое сечение обжимают в двойной наконечник? Понимаю что может быть шина типа IEK ШНК 4х7 , но ее ширина избыточна (7 подключений при необходимых 3). Есть ли аналогичные узкие 4х3 других производителей? Также понимаю что можно поменять автомат на ABB S204, в них можно зажать 2 провода. Но вместо него уже есть Хагер, куда его потом...

нет, не имел. Добавлено через 7 минут Разве? Они ведь рекомендуют не превышать макс к-во в 20 датчиков и максимальной длины кабеля, иначе работу не гарантируют. тогда основываясь на Вашем опыте, как будет себя вести последовательная шина с 20 датчиками, при общей длине до 200м?

Буду использовать 1-wire модули Локсон. Вот что они рекомендуют: UTP или FTP (для длинных дистанций) Cat5e, Cat6 или Cat7 с сечением мин 0.6мм. Максимум на одну шину 20 сенсоров. При этом в зависимости от топологии разводки максимальная суммарная длина кабеля от 100м (звезда) до 350м (последовательная шина), 300м (шина с короткими ответвлениями). Наверное буду вести шиной (прокладывать кабель в межпотолочном пространстве и заводить петлю в гофру в стене, подключаясь в коробке разрезая петлю). Хотя боюсь не избежать мне в дальнейшем ответвлений от шины, если захочется еще добавить датчиков. И предполагаю, что 300м мне точно хватит для 20 датчиков. A где можно взять вот такие тройные разъемы? (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

Подскажите пожалуйста как правильно делают ответвление от шины, типа такого при прокладке шины UTP кабелем. Интересует то, как реализуется Т-образное ответвление. Есть ли для этого специальные клемники типа как в патч панелях...

Стеклопакеты с подогревом - можно поподробнее об этом?

Да, красиво получается. Сколько будет весить стол?

Так, кріпив пластинами, вирізаючи ЕППС. Але на другому поверсі зняв нижній шар ЕППС.

А вагонку чем покрывали, или будете покрывать? Сорри если уже было.

60м2 это одно помещение из 12. Они знают что если все меня устроит то будут делать остальное.

Нет такого правила. У меня 2 коллектора КАН и Валтек. Устройство расходомеров различается диаметрально. У одного как Вы пишете, у другого наоборот.

13 метров 20-й трубой? Вероятно слишком большое гидравлическое сопротивление магистрали получилось. Увеличивайте сечение магистрали до 32мм.

Раджу Вам зняти ЕППС 50мм який іде знизу (на другому поверсі я собі цей шар зняв на великих вікнах.). Він там виявився зайвим. Через це мені прийшлося робити вигнуті пластини. Простіше буде кріпитись безпосередньо до бетону коли не заважає пінопласт. Проблеми особливої не бачу. Можете знявши нижній шар, розрізати його на 2 частини по ширині, та покласти в нішу на клей для ЕППС. Далі нова ніша утвориться вже за рахунок утеплення стін. Вийде мегаутеплена перемичка. Для кріплення раджу верхні пластини зробити з полоси 25х4, оскільки вони вийдуть відносно довгі. Але за рахунок того що вони будуть майже в одній площині тримати будуть залізно. Ось схема. (ссылка на изображение устарела)

Ось тут є про стрічки. Не знаю що ще додати, запитуйте якщо є конкретні питання. Купував в представника Ільбрук (Енран). Перед встановленням вікна в віконний отвір, стрічки по периметру повинні бути вже приклеєні. На кутах робити безперервну склейку, для того щоб стрічка могла безперервно приклеїтись до кута стіни. По монтажу вікон зі стрічками на ютубі є багато відео, пошукайте. Стрічка має як плюси так і мінуси. Плюсом є технологічність, типу зробив під час монтажу і забув. Мінусом є те що ширина доступних в нас стрічок стандартизована, та для 15мм проміжку її може бути забагато. В результаті більша її частина опиняєтья порпи стіну, і тільки кінець її кріпиться до стіни. Отримати піну тільки під рамою може бути не просто, вона або випирає стрічку, або до неї не дійшла, тоді стрічка по ширині не закріплюється піною до стіни, окрім бутилового шару на кінці. Все можна зробити якісно, якщо мати досвід роботи, але практика показала що монтажники не мали більшого досвіду зі стрічками ніж я. Тепер вважаю що, цілком пристойного результату можно досягти і без стрічок. Достатньо добре запінити проміжок між стіною та рамою, бажано в декілька проходів я це радить А.Земсков в одному з своїх відео. Акуратно зрізати лишню виступаючу піну, та обробити її рідким гідроізоляційним засобом, типу (ссылка устарела), або Стіз, попередньо заклеївши рами малярною стрічкою, залишивши пару міліметрів напуску гідроізоляції на раму. Вийде не меньш аккуратно та буде виконувати потрібну захисну роль для піни. Інша справа що часу піде більше, але і грошей меньше. Також можете розглянути як Земсков пропонує кріпити вікна, але як на мене це занадто. На віконних пластинах товщиною 1.5мм та двох саморізах, встановлених на рекомендованих виробником профіля відстанях між пластинами, вікна типових розмірів тримаються мертво. Більш міцні пластини можуть стати в пригоді при великих нестандартних віконних отворах. Добавлено через 1 час 35 минут Нам ще далеко до стандартів німецького пасивного будівництва. Ось стаття німців в перекладі. І ось цитата звідти: (ссылка устарела), що використовує скло Euroglas, та їх порівняльна таблиця характеристик склопакетів, в тому числі з двома низькоемісійними (Low-e) склами. Low-e покриття в формулі склопакету позначено двокрапкою ":". Також зірочкою вони зазначають у виносці рекомендацію встановлювати всередині такого пакету термічно загартоване скло. В мене встановлене звичайне скло, і на разі жодних проблем. А ось брошура самого Гластреша (Euroglas), в якій вони приводять параметри своїх склопакетів з двома низькоемісійними склами. І якщо український менеджер Гластреша (Euroglas) буде запевняти Вас, що 2 низькоемісійних скла ставити в склопакет не варто, можете зробити самі свої висновки. Хоча сумніваюсь, що рівень їх компетенції настільки низький, щоб не знати яку продукцію Euroglas пропонує в Європі. SILVERSTAR_TRIII_E_engl[1].pdf

a утеплювати ще стіни плануєте? Бо я наприклад тепер зробив би інакше - встановив би вікна в площині стін, бо після утеплення вийшли зовнішні відкоси понад 20см, краще б було щоб внутрішні були більшими... Добавлено через 1 минуту МОЛОДЕЦЬ Добавлено через 9 минут так до певних розмірів армування не потрібне - і це його плюс. При цьому замість армування можна вставити в профіль спеціальні утеплювачі, які покращують і так непагані (відносно до інших профілів), теплотехнічні характеристики. Зараз би обовязково це зробив би. Мені в Києві нарахували за профіль на сходинку нижче на процентів 40 дорожче, ніж Болена за Генео. Тому коли я взнав ціну Болени, вже не було сумнівів щодо Генео. Ось витяг з мануалу Рехау по Генео, стосовно необхідності армування в залежності від розмірів. (ссылка на изображение устарела) А ось посилання на сам мануал. (Понад 30мб). В ньому є всі відповіді щодо технології проектування та монтажу. Дуже корисно прочитати, особливо перед вибором та проектуванням, та окремо перед монтажем.

я навпаки чув, що там, де є декілька LED драйверів на одній лініїї, імпульс холодного старту може сягати кілька десятків ампер. Від чого вибиває автомати, та зварює контакти релє. Хоча споживання після старту мізерне. Ось тема про це. Добавлено через 7 минут Вже закуплений UTP кабель, без екрану. Ним буду розводити тільки слабий струм (виключателі, відеонагляд, датчики руху, температури та інші датчики). Добавлено через 1 минуту Для 220В вже закуплено ВВГнг-ls. Добавлено через 1 минуту На цю тему, на форумі висловлюються однозначно проти використання ПВС або ШВВП для стаціонарної проводки. Тому буду все вести моножилою.