naupv

Слава Україні! Новий лайфхак для сантехників, плиточників. Хто користувався, враження?

Сподіваюсь, все що ви описали, є тільки особисте ваше теоретичне пррипущкення Для цікавості візьміть радіаторний кран і покрутіть у руках, позаглядайте у середину, як воно там має чудовий прохід. На зворотці повинен стояти повнопрохідний кран з немаленьким KVS.

Піде, працювати буде. А от муфту з,єднувальну, шо вам поставили, бажано ізолювати від контакту із розчином.

Все зібрано по класиці. Збірка робоча. Але є невеличкі зауваження На зворотці краще б було через дюймовий ніпель поставити дюймового трійника, до якого підключається магістраль зворотки і ставиться ще один зливний кран. Це набагато пришвидшує заповнення контурів і стравлення повітря. Але у вас не смертельно. Стравлювач повітря краще ставити на нижній колектор, бо вода жене повітря якраз у нього. Підлга може погано гріти. На зворотці стоїть звичайний радіаторний кран на 1/2 дюйма, та ще й не по направленню течії теплоносія. Він там не повинен стояти. Розхід буде замалий для такої кількості контурів. Краще його прибрати і поставити кутовий шаровий кран з накидною гайкою 3/4-1 дюйм.

А чорна як в інструмент вставляється?

Може краще зменшити температуру теплоносія, ця думка не пробігала часом?

Якщо опалення працює, трубі нічого не буде, бо вона тепла. От якщо б була ХВП, то да, конденсат там забезпечений. Пофарбуйте її в колір плитки, два рази.

До сифону, бо це місце є розривом струї і провітрюється через вхідний отвір мийки. Після сифону, це не можна назвати розривом (теоретично), і каналізаційні гази можуть потрапляти на мембрану, на якій дуже добре приживаються "ворожі трубомешканці". Скажете це все маячня? От і ні. Я живу на першому поверсі, і вже майже більше року в мене через сифони бувають бурхливі викиди газів (щось з фаном).

Щож ви такий неугомонний? Завжди шукаєте собі якісь задачі. Є штатна дірка під машину- підключіть. Невідомо, як поведе себе механізм діспоузера від НАШОЇ хімії.

Прочитайте перший пост ТС. У ньго ЕБ з циркуляцією ГВП. Хоч скакай навколо нього, ніколи гарячої води в нього не буде. А от те що без РЦ видає не більше 40 грд, це вже дзвіночок у сторону ТЕНів.

marsa.ua/catalog/trotuarna-brukivka-tsegla/

Якщо буде септик з примусовою аерацією (компрессор) фан не потрібен, достатньо зробити вентиляційний грибок на самому септику

Не в образу, коли щось продають, то хоча б приблизну ціну вказують.

Перевірте і якщо треба почистіть всі фільтри у системі.

У бетономішалку і два гарматних ядра, завантажувальний отвір закрити рядном. Як варіант І сусіди будуть раді такій какофонії.

Рівень грунтових вод може бути високим. І качай, не качай, вісе одно получиш рівіень що і був

Та футорка у вас має дуже скверну властивість- підпускати навіть на радіаторах. Причина- ота прокладка. Викиньте її. Толкові монтажники зразу їх викидають в утіль, бо при підтяжці, вона розтягується як през-в. Або ставте на паковку, або міняйте на паронит чи паперову.

Качати завжди треба перший. В ньому і осідає весь переброжений мул. От чому багато хто кричать караул, коли не відкачують роками, і мул піднявшись до переливу, починає поступати у дренаж. Якщо дренаж працює справно, і відкачувати першу камеру хочаб раз на рік, септик може справно працювати дисятиліттями. У вашому випадку з кільцями 10-9 на приємному колодязі можливо прийдеться це робити частіше (замалий об.єм), але все відносно, впливають різні фактори, головний- кількість мешканців.

Я навіть не уявляю, як у срсері шліфували тий витвір мистецтва.

Цікаво як кварц реагує з цементом?

Туди можна поставити розповітрювач, зливний кран, манометр, термометр тощо.

Таких прикладів повно. Навіть викручуються зайві росходомери і ставляться заглушки.

https://www.stroimdom.com.ua/profile/4556-murava/ Робіть 2 контури, як захочете, це ваші гроші. Доречі до колектора просто можна докупити секцію на один вихід і докрутити до 12-ки. Я робив контури і по 100м, ніразу ніхто не жалівся. Колектор беріть або латунь, або нерж. По підводках тре просто походити по приміщеннях і роздивитися як будуть проходити труби до кожного контура. (якщо у проекті не намальовано) Крок вкладання труби ну ніяк не впливає на її диаметр.

ТП може нормально циркулювати довжиною контура до 110м 16-ю трубою. Треба не перейматися і боятися, а читати трохи мануали. Захочете РЕХАУ, зверніться до Муравського, він має гарну ціну.

РЕХ-a,b,c, PE-RT для ТП практично немає різниці, окрім ціни на першу. "А" витримує більшу температуру, м'яка при укладанні. А т.як ТП низькотемпературна СО, їй все одно яка труба. Ну мають вони на РЕХ-с свій гешефт, хочуть трохи підзаробити скоріш за все. Розділення колекторів буває дійсно необхідно. Т.як у вас проєктується зональне регулювання, з одного колектора будуть довгі підводки до дальніх контурів. А це не є добре, як в плані монтажу, так і в експлуатації. Насос нічого і нікого нікуди не давить, він циркулює теплоносій. Штатного насоса вистачить для вашої підлоги. Байпас потрібен, у тому випадку, ящо будуть стояти термоголови, сервоприводи. Коли контура закриються, насос циркулює через байпас. Ящо система пасивна без автоматики, байпас не ставлять, або закривають.