naupv

До двох метрів робіть уклін який захочете. Більше двох, 2-3 тисячних. Відкриваємо мануал Остендорфа, там все написано.

Вам його тре шукати, він з Житомира.

12 контурів для ската, комар. Ставте штатний трьох ходовий, правильно підключіть, і бочку непрямого нагріву. До речі, у трьох ходового штатний трійник на зворотну, не обов'язково ставити під котел. Можна врізати трійник скритого монтажу у магістраль. Цим ви виграєте місце при обв'язці котла Скала, Мерседес среди насосных станций, и ставить его в приямок, кощунство. На 50 по горизонтали может не потянуть. Подумайте о погружном насосе Грюндфос и автоматике в доме. Можно поставить драйконтрол, и отказаться от гидроаккумулятора.

Прихильник каскадів :). А чого під'єднуючі магістралі не поховав? Там ще будуть оздоблювальні роботи.

По перше він фізично не пристосований до РЦ, треба видумувати підключення (не вистачає однієї дирки ), по друге, він майже ніколи не буде вимикатись, т.я. в нього постійно буде приходити охолоджена зворотка. Час нагріву ЕБ до 60грд, приблизно 4-6год, час нагріву косвеного 15-30 хвилин.

Ага, а якщо там путлер 2х3

Рециркуляція це комфорт і зручність. А за це тре платити. Робити РЦ від ЕБ, затія так собі. Вішайте два як в сусіда.

А у мене ще є лом, лопати, кирка, сокири, пилки різні штук 5, міксер, мотузки, пояс висотника, лобзик. І все це потрібно сантехніку, на причуд.

Пробуйте, я не електрик.

У минулу зимку, в нас багато людей накупили дешевих генераторів і давай їх лагодити до звичайних ГК. Ніц, не робило, котли виходили у помилку. Сінусоіда не та. Потім роздуплились і ютуб всемогутній допоміг вирішити проблему. І щось мені міркується, підключення Протерма до звичайного генератора, ідея так собі.

Коли у дражице стоїть NTRR, це два теплообмінники. Якщо не буде солар системи, теплообмінники можна запаралелити, площа нагріву збільшиться майже у два рази. Відповідно час нагрівання сильно скорочується. Якщо дражице без ТЕНа, і є можливість його встановити, зразу запитуйте, чи є він у наявності. Є такі моделі, що ТЕН пообіцяють *колись* привезти, і майже ніколи не привозять. Тому раджу зразу перевіряти.

Цікаво, я один поняв цю фразу буквально правильно?

20-30% Навіть просто для себе можете по роботі порахувати. Не знаю розцінки у ваших краях. Приклад кімната 20кв/м. Там буде 20м ТП, сформулюйте ціну укладання цієї площини до стяжки (але ж і підключення і монтаж колектора не забувайте). Або там може бути один радіатор, сформулюйте ціну монтажу радіатора. Зрівняйте. Це стосується і матеріалів. ТП це комфорт, а за комфорт тре платити.

Робіть. Якщо приміщеня не для світських раутів, достатнь хомутів для труб бе усяких профелів. Стосовно вашого підключення. Робили, знаємо. От коли прийде час робити отвори у перекритті в стіну по діагоналі, ви мене вспомните і прибирання за трубами (хоча вони майже не заважають), поставите на 100500 місце по проблемам. Теорія інколи ніяк не стикується із практикою.

А чиму б не узяти прямі біноклі і підключити з полу?. на труби є декоративні розетки різних кольорів. Можна навіть зробити підключення хромованими трубками.

Повно. В будинку є і ТП і радіатори. На ТП немає зонального регулювання, на радіаторах стоять термоголови. В хаті тепло- радіатори не працюють, холодно *доганяють* радіатори. А так як у нас тепер зими теплі, радіатори майже не працюють.

Є у мене один клієнт, будинок 500 кв/м. У 2006році ми йому змонтували ТП на 95% площі. Але він ще попросив радіатори. Їх там аж 76 штук . Він з жінкою теж любить прохолоду. Так от, після першої зими, до теперішнього часу, вони не включають ТП, користуються радіаторами, на майже кожному стоять радіотермоголовки ауратон. Вони щасливі. ТП по зрівнянню з радиаторами в монтажі тягне велике навантаження на бюджет. Я ні в якому разі не заперучую ТП, то як кажуть кожному своє. Я навів приклад. А ходити по підлозі можна і в капцях

Якщо обидва колодязі не далеко один від одного, все чудово виходить і не дорого. Перший я думаю, з дном там все забетонувалось . Другий тре дивитись, хоча б проливкою води. Буде стояти- бетон, піде, бетонуйте. От і маємо- перший прийомний, другий відстійник. Залишилось викопати третій дренажний, достатньо метрових кілець, головне зробити (не скупитися) велику площу розсіювання рідини. Не забуваємо про фанову трубу, якщо нема, треба робити.

Щось дренажа не видно, чи в колодязях нема дна?

Бактерії просто у воду не сиплять. Їм тре їжа- папір, фекалії. Не буде їжі, вони гинуть.

1. Так тре і робити, схема майже ідеальна. 2. Взагалі при правильній вентиляції, у вас вже будуть анаеробні бактерії. Якщо є бажання ще свої добавляти, це епарсил, робік, септіфос, необак, водограй, профі рлюс та інші. У другу камеру нічого не сипте,

Якщо у дренаж надходить чиста рідина, то гео працює майже все життя. Він не гниє. Укладати тре голко-пробивний із щільністю 200-250. З боків щебінь часом замулюється грунтом так само, як і зверху, навіть у суглинку. Я багато набачився і накопався. А взагалі, можна порад не слухати, у кожного свої граблі.

Ця людина скоріш за все: 1.Обмотала кільця геотекстилем 2.Поклала його на дно 3.Не відкапчувала прийомний уолодязь раз у рік, і мул почав переливатися у дренаж.

Дуже помилковий висновок. Геотекстиль якраз і укладається між стінками ями і щебнем, щоб щебінь не замулювався грунтом. На дно категорично гео не стелити!

Обсадна можливо дала тріщину і верховодка потрапляє у ваше джерело.