naupv

Он сделал все правильно. Поставив дополнительную емкость Вы не уходите от проблемы. Это сообщающиеся сосуды, в конечном итге объем допемкости будет меньше или одинаков с о второй емкостью. Грунтовые воды будут поступать не только во вторую емкость, а ив дополнительную по переливу. Вы это учли? И время откачки Вы отсрочите только при установке 3 емкости, когда она будет пуста. Когда заполнится, то выкачивать будете как и с двумя емкостями. Конечно можно продлить эффект, выкачивая сразу 2 емкости. Но тогда в чем фишка? Накопать по участку ям и ждать их заполнения? У меня такая ситуация случилась на одном объекте, только там стоит ЛОС (Чешский). После трех лет (а все с дренажом было путем), какого-то хрена поднялись Г воды, да так, что начали поступать в станцию. Участок уже окультурен-евро газон, елки-палки и пр живность. Пришлось в верху у дороги участка ставить герметичную яму, туда вывели ПЕ трубу. В последнюю (самую чистую) камеру опустили насос с поплавком. При повышении допустимого уровня насос перекачивает в яму чистые стоки. Эти стоки там отстаиваются и не имеют вообще никакого запаха. В засуху садовник дренажным насосом поливает живность. Короче вышло типа пожарного резервуара:D

Все равно нужно думать о догреве в холода, это или газовый настенник, или электрокотел.

При таких показателях, могли бы написать и дебит не менее 3кубов/ч. Вам нужно опустить шнурок в скважину, вытянуть и померить сколько воды, какова глубина скважины. Потом опустить насос и включить, покачать 1 час, потом снова померить, сколько будет воды после откачки, это и есть динамика скважины.

EVON это кислородный барьер (слой трубы)

Не всегда. Нет. Да. Эстетика и надежность.

Смотрите на маркировку. Самая мягкая (по убыванию): РЕХ-а, РЕ-RT, РЕХ-с, РЕХ-в.

Хорошая веСЧ. А зачем же тогда бак поставили? Драйконтроли китаезы уже давно выпускают, но ломаются часто заразы. Итальяшки тоже не отстают. И сколь ко нынче он сегодня стоит?

......................................................................

На вскидку-30 кВт. Что Вы хотите под низкотемпературный режим так и не написали. Если радиаторы и ТП + ТТ котел, нужен бак-аккумулятор, приблизительно 1200л. Радиаторы нужно чем-то управлять, ибо система будет рассчитана под низкотемпературный режим, в баке при ТТ может быть и 90грд, а для радиаторов понадобится только 40. По выбору котла, все зависит от финансов, хотите немца-ставьте, есть и итальянцы конденсационники.

Труба как труба, только тяжеловато гнется.

А заодно и кран подпитки, бывает забывают закрыть.

Подпирает, чтоб не упал.

Я вижу выход из Вашей ситуации такой: покупаете герметичный оголовок, устанавливаете автоматику в тех/помещении (где плюсовая температура). Строите приямок какой хотите, при повышении грунтовых вод, ничего страшного не будет, ибо забортная вода не будет попадать в скважину. P.S.Интересно узнать какая динамика скважины при таких результатах (54 и 1,2).

Отличие только в колбе. "Горячий" можно ставить на холодную, но зачем? Мне лично он не нравится из-за скрытой видимости "что внутри". Его лучше устанавливать через байпас, чтобы обратным потоком воды можно было вымыть всю грязь.

(ссылка устарела) А байпас с насосом можно купить готовый на любом рынке.

Да, что-то с металлопластиком у Вас накосячено

Это риторический вопрос, ибо есть разные диаметры и каждый паяет по разному, бывает новички вообще дают припоя столько, что он лезет в трубу.

я бы ответил, но схема его www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=30686 так что к нему.

Ну за работу можно и забить, но за материалы нужно бороться из принципа. Только вот никогда не понимал людей, покупающих материалы за свои кровные, комплекс Мать-Терезы, ипать?

А когда бойлер сломался или что еще, то котлу нужно сначала выгнать из бойлера все 100л холодной воды, а уж потом пойдет горячая. Да и смысл подключать его после котла, расходовать газ и электрику и получать все равно свои 13л/мин.? Короче бред полный. И тыкните меня носом в свою ссылку, где описано подключение эл/бойлера и двухконтурника. Эл/бойлер и бойлер косвенного нагрева разные вещи. Вот схемы подключения эл/бойлера к двухконтурному котлу, предоставленная одним хорошим форумчанином, я так еще не делал, он пишет, что все успешно Газ котёл+ эл.бойлер.pdf Газ котёл 2контурн+ эл.бойлер.pdf

Читайте медленно и вдумчиво, ни на что не отвлекаясь:D

Так если течь видно, значит в том месте и долбить. Но если труба в утеплителе дело дрянь.

Там є кнопка у правому куті.

Ось перше що найшов, у Вайланта думаю, так само www.riello.su/products/img/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_2.pdf

Для начала откройте кран холодной воды и смотрите на манометр. Когда давление упадет и насос включится, запомните это значение (или запишите). Отключите насос, кран не закрывайте, дождитесь полного опорожнения бака. Кран не закрывайте, возьмите автонасос с манометром и подсоедините к баку (там золотник как в авто). Теперь от записанного значения отнимите 0,2 и качайте, качайте, качайте до полученного результата. Снимите насос, проверьте золотник на предмет травления. Закройте кран и включите насос. Если все исправилось- гуд, если по горячей проблемы остались, думайте о промывке вторичного теплообменника котла.