wertexan

Кутик погано працює на вигин.

Какие задачи у минваты стоят? Если для тепла, то пароизоляция крайне важна. Если для звукоизоляции, то нет.

Вроде план не проблемный на первый взгляд. Центральный простенок на капитальной стене сделать 380х380 или 380х510. Как минимум трехрядная столбчатая система перевязки швов. См. Ищенко И.И. "Технология каменных и монтажных работ". Если там нет для столба 1,5х1,5, то в некоторых аналогичных книгах можно найти. Серьезно что? Что в силу пустотности вынуждены чуть меньше забивать болт на технологию производства керамических изделий? Или что по ДБН В.2.6-162:2010 "Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення" я таки был не прав. Приложение Р таблица 1 Таки дается для кирпича и камней высотой до 150мм а у 2НФ 138 и с раствором как раз выйдет150мм. То есть прочность будет та же. Подтверждаю — сморозил глупость.

Не эта марка. А та, которая прочность. По идее, будет что-то из списка В2; В2,5. На планчик бы глянуть, чтобы учесть проемы и раскрепления из плоскости.

3. Це я мав на увазі таке: Припустимо ферма з паралельними поясами висотою… 300мм. Тоді стойки ставимо з кроком 300*1,6=480мм. Ну хай буде 500мм. І вийде кут розкосів близько 30°. 5. З кутиками не зрозумів. 6. Якщо 3 стойки, то ферми як раз можна на них сперти зробивши крок 1,67м і зав'язавши майже будь якою трубою.

2. 30…45°. В принципі чим перпендикулярніші розкоси до поясів ферми, тим краще, але тут тре знати міру. Якщо поділити ферму на чарунки стойками, то довжина чарунки по горизонталі бажано щоб не була більша 1,6 висоти. 3. Якщо різниця до 1м, то в загальному випадку можна нехтувати. 5. Одне тягне за собою інше. Припустимо профнастил ПК-45. Йому можна обрешітку ставити досить рідко. 0,5м наприклад. Якщо щось інше, то й крок обрешітки інший. А обрешітку можна зробити з сталевої труби, можна з бруска, можна з дошки. Думаю, вигідніше за все буде зробити обрешітку з бруска 100х50 вертикально і тоді при кроці обрешітки 500мм ферми можна ставити через 2м навіть. А у вашому випадку, то через 1,67м. 6. Балку краще за все з прямокутної труби вертикально або зі швелеру/двотавру. Скільки між стойками і який регіон?

1. На ваших малюнках немає ферм. Там рами. Ферми вимагають ще розкосів, щоб втікти від крутних моментів у елементах. 2. Ферма з паралельними поясами буде краща з точки зору несучої здатності та жорсткості. 3. Але трикутні ферми теж мають право на існування. В них основна проблема в тому, що вискакують значні зусилля в опорному куті. Тому їх вигідніше робити трохи довшими і опирати не на самий кутик а на передостанній вузол а кутик формує звіс. 4. Проліт у 3,8м для ферм це не проліт навіть для труб 20х40. Але є ризик т.з. снігового мішка якщо сарай різко вищий за навіс. Тим не менш особливих ризиків нема. 5. Під час вибору кроку ферм слід врахувати зусилля у обрешітці на яку лягає бляха. Припустимо обрешітка з дерева 150х30 з кроком близько 400. Критичний проліт для неї близько 1,2м при однопролітній розрахунковій схемі. І то це для монтажних зусиль тобто боєць вагою 75кг при більшому прольоті вже реально може її зламати. Коротше кажучи чим тонша (і вужча) обрешітка, тим частіше тре ставити ферми. Тут тре рахувати економію. 6. Але ж і ферми мабуть стають не на стовпчики безпосередньо а на балку? Подумайте і за неї. Стійкості стовпчиків вистачить.

К сожалению физику не обманешь. Нет таких составов, чтобы тонко и тепло.

У перфа сработала муфта ограничения момента и вы её благополучно стерли, ибо вам надо работать а не думать. Многие (далеко не все) современные дрели с большим моментом тоже такую муфту имеют от клина сверла. Обычные дрели с моментом обычно до 30н*м как я понял не вариант для алмазных коронок. То может вам надо дрель для алмазного сверления и не выделываться? А то выглядит так, будто вы делаете работы не предназначенным для этого дела инструментом. В крайнем случае берите дрель/мешалку. Обороты будут не те, но крутящего больше.

Предположим СС-2 и выше. Проект проходит комплексную экспертизу. Ввод в эксплуатацию тоже имеет подводные камни.

Ответ следует понимать, как "на сертификаты смотреть не следует"? А на что тогда ссылаться?

Заранее извиняюсь за тупой вопрос, который скорее всего на форуме уже был. Какие есть у нас номативные документы, которые разрешают использовать Wago и аналоги от других фирм? Или есть какие-то результаты лабораторных испытаний? А то пункт 2.1.53 ПУЕ не дает явного ответа.

Малоуклонные желоба/ендовы — тот ещё геморрой размером с кулак. Лучше сделайте общую кровлю. Дешевле выйдет.

Несущая у таких стен вполне себе достаточная для 1/5 этажа. Проблемы могут быть лишь в стойкости. То есть длинные прямые участки таких стен крайне желательно раскрепить из плоскости. Это значит, что если предположим внешняя стена 9м и внутри к ней подходит перегородка пускай даже в полкирпича, значит делаем нормальную штрабу для перевязки, желательно сеточку даже из стены выпускаем и нормально крепим перегородку к стене. Так мы не только перегородку закрепим, мы перегородкой увеличим стойкость стены на изгиб из плоскости. Кроме того не давать строителям халтурить. КРАЙНЕ желательна однорядная (цепная) система перевязки швов. Вообще следить за перевязкой швов. Старайтесь следить, чтобы более-менее нормально заполняли вертикальные швы. Мыло в качестве пластификатора — ЗАПРЕЩЕНО. Только специальный пластификатор. Если проемы рядом, простенки делайте хотя бы в 2 кирпича шириной. Желательно раскреплять из плоскости перегородкой. Скорее всего армирование кладки будет не нужным. Не то, чтобы лишним, конечно, но не нужным. Кирпич штука проблемная. Ищите хотя бы М100. Можно попробовать достать блочок 2NF. Он как 2 кирпича + шов по высоте. Его лучше делают и стенка из него сама по себе прочнее при одинаковой прочности компонентов. Можно подумать и о тяжёлом керамоблоке типа русиновского. Но там свои нюансы и сходу рекомендовать его я не стану. И да! Крыша мансардного этажа должна быть безраспорной!!!!111одинодинодин

Зависит от раскрепления из плоскости. При сплошном раскреплении он на 7м пролета держит 670кг/м.п. + собственный вес. Без раскрепления — едва-едва 280кг/м.п.

Я клав. Знаю, що кажу. Футболка на пузі протирається.

У перфов по отзывам очень рандомно с люфтом патронов. Может быть, что люфтить будет патрон под SDS, а может и наоборот. Люфт этот за внятные деньги не исправляется. Если это важно, то не берите такой вариант. Metabo BEV 1300-2 в руках не держал. Держал близкую модель ещё и с ударчиком. Мне понравилось. Что интересно, продольного люфта патрона в режиме без удара не было! Как было бы в будущем ХЗ. Была бы без удара - конкретно подумал бы взять. По мощности для сверления. Не так много и надо. Была нужда и я ноунейм проводным односкоросным шуриком 200...250 ват сверлил несколько десятков отверстий в полке двутавра диаметром 13мм (хвостовик 10мм). Он только активно перегревался. Высоко оборотисая дрель, которую принёс боец и даже пробовал сверлить была бессильна. Так что ИМХО от 600 реальных потребляемых ватт уже достаточно для работы. У Макиты есть/была целая линейка низкоборотистых дрелей 600....1200(1500?) об/мин с где-то с такой мощностью. Наверно что-то знают.

Мне кажется, начался офтоп. Зашел на сайт Днипра-М и заодно глянул дрели. К прискорбию моему, народ вообще нихрена не понимает вред высокооборотистых дрелей. Зато доход производителям сверл. Следует отметить, что многие разочаровались в ударчике. Хоть в этом плюс.

Это не легко. Но это ни разу не "очень тяжёлый". Тяжело только низкому человеку снимать с земли верхний ряд блока с поддона. Но и это решается легким подмащиванием.

Ничего подобного. 30…36 кг вполне себе подъемный вес для среднего (и чуть ниже среднего) роста до высоты кладки 1,2м включительно.

1 Берете метровую шпильку М8 (по DIN 975 если вам надо знать))) 2. Накручиваете 2 гайки близко к центру, режете на 4 части по 25см, снимаете фаски, на 2-х средних частях у вас уже есть гайки и вы после снятия фасок их откручиваете и тем ровняете резьбу с того конца. 3. Сверлите стену через утеплитель по разметке сверлом Ø10 или 12мм. Ø12 мм обязательно если стена из слабого материала типа ГБ или ракушняк и т.д. На глубину от 60 до 100 мм в несущую часть. Продуваете с трубочкой (обязательно!). 4. Если Ø10, то суете т.н. забивной анкер. Лучше латунный. В каждое глухое отверстие. Используя 2 гайки и 2 ключа на 13 или удлиненную гайку и короткий болт со снятой фаской и головку на 13 вкручиваете шпильки. 5. Если у вас отверстия Ø12 вы покупаете химический анкер в тюбике для пистолета. Как для силикона только носик хитрее. Если длины носика не хватает, надеваете на него кусочек ПВХ трубки. Выдавливаете в отверстие анкерной смеси по рекомендациям производителя и суете туда шпильку. И так 4 раза. 6. Если длины много, накручиваете 4 гайки по 1 на шпильку, обрезаете лишнее, снимаете фаски, откручиваете гайки ровняя резьбу. Вкручиваете 4 опорных гайки, можно на фиксатор резьбы (или просто клей). Шайбы. Вешаете щиток. Шайбы. Ещё по гайке на шпильку. Затянуть без фанатизма. 7. Profit.

Крепеж всегда работает кроме случаев упора. И то даже на врубках бывает нужен работающий на усилие упор.

ЕСЛИ принять сосну 1 сорт. Не занижать на условия эксплуатации (влажность, температура), то с трудом прокатит. 96% прочности используется.

Вы лучше данные немножко в тему скиньте чтобы кто-то расчет проверил на чём-то сертифицированом. А то я бы не особо доверял всяким экселевским файлам. В данные, при условии что чертеж верный, стоило бы внести место дома (снеговой район по ДБН), материал покрытия, шаг стропил, материал подшивки, материал утепления.

Немає там фіксації шпинделя. У цьому як на мене єдиний косяк — невідповідний патрон.