wertexan

Пролеты плит? Что сверху? Тупо отдельный столб дымохода или стена с дымовым каналом?

Чувствую некое недопонимание. Если двутавров 2, то по плану пролет у них будет немножко не 7м а где-то 8…9м. Или 1 двутавр делить надвое и опирать на край внутренне стены и т.д. Впрочем… не полезу я со своими советами. Без внятных планов и пожеланий заказчика — ну его. Ушёл.

Как-то нелогично получается. Или кровельные фермы и тогда у вас потолок делается их нижним поясом. Кстати пролет для деревянных ферм вполне нормальный. Или стальная балка перекрытия и на неё опирается более-менее типичная стропилка.

Система распорная, балки как зятяжки. Вы делаете податливой 1 опору вводя стойки. Следует обеспечить жесткость стоек на выворачивание в сторону оси 1Т под действием распора. Для чего добавить подкосы от выступающих концов балок + опоры стоек на растяжение. Или, что гораздо лучше, если позволяют балки ввести коньковые стойки. В идеале и то и другое. ХЗ регион и этажность района. Битумные кровли легкие а у вас ещё и навес. Обеспечьте хорошее крепление кровли к нижележащим конструкциям от срыва шквальным ветром.

Да центральная стойка у меня это 1-5. 1. Да доски с обеих сторон. Я отдаю предпочтение шпильки + гвозди. Расстояния по ДБН В.2.6-161:2017. Учтите, что доски накладок короткие и склонны колоться. 2. Да по паре досок с обеих сторон чтобы перекрыть сразу 3 элемента. Хотя бы гвозди. Или см. выше. 3. Хотя бы 1 доска сбоку. 4. Там если скобы с 1 стороны не пожалейте чуточку денег на толстую фанеру где-то 18мм (бывает продается в обрезках) сделайте большую накладку с одной стороны и посадите на гвозди (фанеру просверлить) или оцинкованые (принципиальное условие, биты PZ или Torx) саморезы. Бабка в данном случае деталь, которая поддерживает затяжку от провиса. В классических треугольных фермах на 2 панели (это там где 1 центральная стойка) в центральной стойке в общем случае не возникает усилий. И она нужна для поддержки нижнего пояса (читай затяжки) от провиса. В деформированных системах её работа зависит от податливости опор и узлов. При скользящих в плане опорах (обычная ситуация) но прочных опорных узлах особые усилия не возникают. Если опорные узлы подаются, система разъезжается, верхний пояс (стропила) прогибается сильнее нижнего (затяжка) и возникает небольшое усилие сжатия, которое немного усложняет работу затяжки.

Китайці не придумали а спортили щось нормальне.

Вариант с коренным дымоходом, думаю, имеет полное право на жизнь при условии что проект-порядовка камина разработаны. Но скорее всего займет больше места. Кроме того, возможно, помещение с другой стороны будет хуже греться. Единственное: возможно в результате того, что система греется, температурные деформации будут отрицательно влиять на конструкцию в целом. Мое обучение на печника было столь давно, что деталей я не помню. Обратитесь в раздел Печи и камины Вариант несущего пояса я просчитаю если надо.

Поднимайте высоту. Вниз. С заходом более толстого участка армопояса на опоры не менее 250мм. Армирование по расчету.

Оффтоп: На днях на рынке краем уха услышал "нужен 230-й диск по дереву для болгарки". Продавцы тут же показали куда обращаться. Я остановился и наверное даже с неким пафосом заявил "230-я болгарка диск по дереву? Экстремал!". Бывает и такое.

Если монолит, то немного проще. Разносить, чтобы не не слишком ослаблять участок стены штрабами.

Это зря. Сильно зря. Даже очень сильно зря. Нет при прямоугольной схеме дома без выступов можно залить нормальный армопояс, от первого армопояса в кладке сделать ж/б колонны к верхнему и всё завязать, нормально заармировать углы, очень хорошо вцепить в него мауэрлат, упереть диагонали внизу желательно не в мауэрлат а в специальный узел из стали приваренной к закладным в армопоясе, взаимно упереть это дело в коньковую балку, упирать обычные стропилины внизу в мауэрлат (не опирать на а упирать в) а вверху в балку, затяжки на растяжение, всё это дело просчитать предварительно то… наверное будет работать. Прогнется немного, конечно, но наверное будет. Можно сталью это дело решить. А именно диагонали и коньковую балку. Но мостики холода. Решаемо, если спрятать их в тёплую зону полностью. Ещё можно запилить специальные фермы, схематически описываемые, как раскрытый стилизованный циркуль. Проблемы в узлах. Решаемые. Может вам стоит опереть крышу на что-то в районе конька?

Эта "балка" называется затяжка (бантина укр.). В распорных системах работает на растяжение. В безраспорных на сжатие. В вашем случае такая себе… "полураспорная" система с податливыми опорами. При изгибании правой стропилины затяжка должна была бы работать на сжатие так как слева висячей стропилины нет, но вследствие податливости левого треугольника и, главное, правой тонкой стенки при прогибе правой стропилины она начинала "работать"на растяжение и выдергиваться из узла. Плюс на неё давила центральная стойка, но она же и помогала немного изменить приложение нагрузки. Когда снег сходил стропила начинали выравниваться а зазор оставался. Вата конструкцию сильно не нагрузит. Опаснее большой снег. Вам надо усилять опорные узлы затяжки так, чтобы они работали на растяжение(вырывание). Центральную стойку укрепить так, чтобы она работала на сжатие.

Центральный конек на что-то опирать! Только безраспорная стропильная система.

Вообще-то старый СНиП на каменные армокаменные прямо и недвусмысленно НЕ РЕКОМЕНДУЕТ армировать кладку (см. п. 6.75). Впрочем я завязываю с офтопом.

Я в данном (геомембрана по схеме) случае волнуюсь и за неравномерные деформации основания. Обычная прокладочная ГИ режет здание на конструкции нулевого цикла и конструкции выше ноля. Трение между этими блоками велико но не идет ни в какое сравнение со сцеплением путем адгезии. При возможных неравномерных деформациях основания фундамент работает как балка некой высоты (я упрощаю) и стены вверху тоже как балка на ней, которые могут прогибаться скользя друг по другу. Получившееся составное сечение имеет заметно меньшую жесткость, чем единое сечение. Геомембрана за счет "шпонок" раствора обеспечивает всё же заметно большее усилие на сдвиг, чем тупо пара слоев рубероида. Ну в данном случае я ссылаюсь на одного ютуб продвигателя ГБ, который объясняет армирование кладки защитой от усадочных трещин а армирование именно первого ряда вследствие облегчения трещинообразования за счет скольжения блока по ГИ. Готов услышать альтернативное объяснение.

Супердиффузионная мембрана будет избыточной и более дорогой. Но если она уже есть, то никаких ограничивающих ее применение факторов я не знаю.

При мансарде лучше супердифка вам же говорят. Как минимум схема такая: - по стропилке без натяжения бьете мембрану горизонтальными рядами снизу вверх с нахлестом. - вата НЕ ДОЛЖНА выпирать мембрану вверх. - по мембране бьете контробрешетку в зависимости от ската высотой минимум 25…30мм. - сверху обрешетка. - снизу обеспечиваете приток вентиляции вдоль контробрешетки как минимум не закрывая щель между крайней обрешеткой и мембраной. - сверху оставляете выход воздуха через конек. Чтобы не налетало гадости под коньковую планку клеите коньковую ленту с хорошей пропускной способностью для воздуха. В ендовах отдельная морока. По стропилам многие (но далеко не все) ещё ленту бьют, чтобы дырки от скоб и гвоздей прикрывала. Если холодный чердак и таким останется, то можно нормальный антиконденсат с теми же условиями. Но в этом случае следует обеспечить вентиляцию чердачного объема.

Я КРАЙНЕ не люблю резать фундамент и стены выше прокладочной ГИ. И особенно НЕ РЕКОМЕНДУЮ для ГБ. Для сейсмики в любом случае запрещено. Есть 2 схемы, которые применял: - Геомембрана на раствор пупырышками вниз. Сверху на раствор первый ряд ГБ. - Одно- и двукомпонентная (дороже) полимерцементная ГИ. Во втором случае можно не армировать первый ряд ГБ.

Лучше в этом месте делать 380мм. Иначе делайте штрабы в пол кирпича и суйте туда 110 трубу. Раструб трубы с трудом влазит в 140мм. Желательно разносить каналы немного по стене на 1 этаже. Плиты перекрытия (если будут они) придется по месту выбивать/высверливать под трубы. Выводить тогда на кровлю надо будет через специальные грибки.

В основном "нет в наличии". Я когда-то в Эпике брал и был приятно удивлен.

Именно Легенда? Их вообще делают ещё? По Инету где можно заказать?

Может старую нужно как-то протравить?

Справедливое замечание. У меня только к топикстаретеру вопрос: а монолитный пояс по блокам есть?

Есть на ютубе ремонтник инструмента "ремонт Nick TV", так он утверждает, что интереснее всё же пилы с поперечным мотором и определенным типом передачи и стопора. Это надо смотреть. Если кто-то видел этот канал, как прокомментируете?

При прямых руках и наличии в них реноватора можно затирку пропилить. Хотя бы частично. Тогда и силикон будет куда напихать.