wertexan

Можно попробовать пенобетон залить. Есть люди, которые добиваются D250…300. К нему, впрочем, могут быть вопросы по пластификатору.

Вот теперь понял! Дякую. И ещё парочка, наверное глупых, вопросов: 1.Расстояние защиты УЗИП считается по длине проводника или по геометрии здания? 2. И почему есть это ограничение?

А как тогда подключать последовательно?

1. А для последовательного и параллельного подключения идут разные УЗИП?

Типичнейшая ситуация для старой застройки этажностью до 4 этажей включительно. Это неравномерное оседание основания (грунта под фундаментом). Люди с этим живут годами.Критично это бывает если основание продолжает неравномерно оседать. Обычно причина в замокании грунта под фундаментом в результате протекающих труб водоснабжения или канализации (если канализационные трубы текут в подвал) или в некоторых случаях в результате изменения уровня грунтовых вод или направления ливневых стоков (новая планировка местности, забитые дренажи, асфальтирование значительных полощадей). Иногда грунты начинают усиленно проседать в результате увеличившихся вибраций грунта — рядом начали ездить тяжёлые грузовики или бьют сваи копром и т.д. На стены клеятся марки в виде бумаги внатяжку с датой или полоски из гипса или цементного раствора тоже желательно с датой. При увеличении трещины они рвутся и стоит бить тревогу. Если трещины не увеличиваются, то их следует заделать чем-то расширяющимся и дальше жить. "выпадение кладки кирпича вокруг окна" это скорее всего из клинчастой или арочной перемычки. Перемычку следует ремонтировать усилением или заменой. Если трещины увеличиваются, то в общем случае нужно усиление здания т.н. "обоймой" в уровне перекрытий полностью по периметру или частично. Бывает нужно усиление/замена фундаментов. Иногда более глубокий капремонт или снос. В любом случае обязателен анализ и попытки устранения причин увеличивающихся осадок основания (например найти текущую трубу, сделать дренаж, отвести ливневые стоки) а значит нужно обследование специалистами. Иногда устранения причин бывает достаточно для угасания осадок основания. Это было кратко ))

У меня есть вопросы по УЗИП: 1. Видел схемы, где УЗИП подключаются параллельно к основной цепи в виде отвода к земле и так выглядит большинство схем. А видел схемы, где УЗИП включается последовательно в сеть (например здесь на форуме). Как правильнее и почему? Ошибки во втором случае или разные УЗИП? 2. Если УЗИП включается параллельно и защищается собственными автоматами/предохранителями, то при срабатывании автоматов/предохранителей снижается безопасность. Ведь и гроза продолжается и хозяин может банально не знать едва ли не годами, что УЗИП отрублен. Есть варианты защиты от этого? 3. При использовании каскада УЗИП 1 и 2 классов требование min 10м кабеля между ними нужно для нарастания волны уже после подключения УЗИП и более надежного срабатывания второго устройства?

У меня не грузится вложение в pdf или zip размером 6мБ. По допустимому размеру (примерно 9мБ) они проходят. Но не грузятся.

В качестве офтопа: Можно узнать, где вы берете втулки? Интересуют втулки под М8. И как они держат на вырыв в не самых твердых породах? Можно ли где-то кроме как из Китая найти такие втулки длиной более 17мм?

Спросил. У себя. Вы ошибаетесь. Добавлено через 48 минут По четвертям, откосам, и утеплителю: - Считаю оптимальным располагать окна в уровне утеплителя, тем самым создавая единую диафрагму утепляющего слоя. Окна в ней будут, конечно "полумостиками холода" — тепловое сопротивление едва ли не на порядок ниже. Но уменьшаются проблемы с мостиками вокруг окна. - Отсюда идея ставить окно в уровне Энержи как относительно прочного утеплителя не вызывает у меня отторжения. - Окно важно только опереть на что-то прочное. Как — отдельный вопрос. Ну или достаточно ли прочности ГБ Энерджи. - "Теплые четверти" это только при внешнем утеплителе — по периметру внешних откосов крепится утеплитель закрывая пену и заходя немного на лудку. По тепловому сопротивлению и прочности обычно выбирают экструдер. Актуально для однослойных стен. - Я сторонник утепленных внутренних откосов. Всегда. По перевязке слоев: - Если делать вентзазор, то черная сталь не катит. Оцинковку, к сожалению, обычно делают крайне халтурно. Если найдете нормальную то куда ни шло. - Потому я признаю нержавейку или как вариант композит. - При одновременном устройстве композит не очень удобен тем, что требует совпадения порядовки (уже писал) - Нержу же можно согнуть. Можно просто из проволоки делать а не покупать анкера. - Впрочем это же справедливо и для посыпанного композита. - Если отделку делать потом, то без особой разницы. ИМХО. Как решать некоторые узлы кирпичного фасада у меня есть в старом каталоге Habe. У меня он почему-то не добавляется в пост а в Инете его нету. Да и непонятно жива ли фирма. Может дело в размере ПДФа — 6 мБ. По технологии: - Поверьте, если не стоять над головой, то строители где-то нахалтурят. Потому одновременную кладку следует делать под строжайшим неусыпным контролем. - Если утеплять или хоть облицовывать потом, то вероятность невидимых косяков утепления на порядок ниже.

У полусухой стяжки есть такая проблема, что людей умеющих/желающих её эффективно уплотнить по толщине днем с огнем не найти. Для водяного ТП это по отзывам вроде не критично. А как для электрического — ХЗ. Насчет обычной стяжки на сваях недопонял. Но я так подозреваю, имеется ввиду деформативность пола/строения? Это не страшно, если продумать где будут дефшвы в стяжке. В общем случае типичных требований к делению стяжки швами должно хватить. ИМХО.

Я не скажу за конкретные образцы. Но расчетная прочность у Вр-1 Rs=410МПа. А для композитной арматуры указывают прочность в пределах 800…1800МПа при чём обычно это 1000…1300МПа. Напоминаю это отношение нагрузки к площади поперечного сечения. Если начать извращаться и пересчитывать на удельную прочность, то разница может быть и не в 2…3 раза. Насчет гнуться чтобы вы понимали. Она вполне себе гнется до определенного предела а потом ломается. Но сделать так чтобы она осталась согнутой после прекращения действия сгибающего усилия не получится. Поэтому не выйдет, например, положить облицовку - вставить сетку, загнуть её вниз чтоб не мешала - ещё положить облицовку - загнуть вверх - положить утеплитель и забутовку - поровнять арматуру. Если вы положите забутовку так, что она закончится заметно ниже а тем более выше облицовки, то положить облицовку на пружинящую сетку будет трудновато — либо не прижмешь, либо имеешь риск сдвинуть облицовку вечно пружинящей мешающей сеткой.

Да я её только в пол пробовал класть да кладку из ГБ армировать. Кирпичную кладку и тем более стеновой пакет не пробовал ещё. Но ничего не имею против при условии равной порядовки забутовки утеплителя и лица.

И как у вас с древоточцами?

Поздновато, но тоже отвечу: есть нюансы. Стальная в теории в зависимости от от щелочности раствора может с годами поржаветь, хотя в общем случае это бывает редко. В т.ч. поэтому в советском СНиП её применять не рекомендовалось. Это в растворе. А вот голая без покрытий ржавеет весьма хорошо. Композитная же имеет меньший модуль упругости и потому не так активно включается в работу. Кроме того в зависимости от типа покрытия и способа соединения длина анкеровки у неё больше. Хотя прочность стеклопластика на растяжение выше, чем у стали типичных классов (У Вр-1 прочность находится между А400С и А500С). Она не ржавеет и мало чего боится, но и не хочет неупруго гнуться, чем не всегда удобна. Короче есть о чем задуматься.

Дякую. Но я чего-то недопонял. Какая разница "под болт" и "под винт"? Под болт это болт с шайбами и гайкой а под винт это в колодку?

Диспозиция стандартна: старая квартира и в ней алюминий. Узкий вопрос: можно ли пересобирать соединения используя СИЗы? Если можно, то важна ли кварцево-вазелиновая паста? Чуть шире вопрос: а чем/как лучше в коробках соединять алюминиевые провода в виде списка от лучшего к худшему?

Не нужно ждать соседей. Для звукоизоляции там (99%) две независимые гипсовые панели. Свою вы можете даже снести.

Это гипсопанель. Если межквартирная, то она двойная (смонтировано 2 рядом). Рекомендации правильные, но следует отметить, что монтировали их обычно на "отстань". Потому панели склонны "играть" и, бывает, и трескаться. Потому я бы ещё немного прикрепил бы эти панели по периметру к более капитальным конструкциям.

Второй ролик вы чуть-чуть зря указали. Как бы достойно, но я многорядку не принимаю.

Первое что бы я рассмотрел — целесообразность покупки шурика именно на 14,4В. Если не очень обращать внимание на Бош и Макиту, то ВНЕЗАПНО основной выбор шуриков находится в позициях 3 и 5 батарей (10,8(12) и 18(20)В соответственно). У многих брендов на 4 батареи нет вообще ничего или ситуация в стиле 3б=65мод, 4б=2мод, 5б=105мод инструмента (Милка). И лишь у Боша и Макиты отношение не столь плачевно, но тоже отнюдь не в пользу 14,4В. Просто 3Б дает возможность упаковать батарею в рукоять не сделав её толстенной и отказаться от башмака (Деволт — пожалуй исключение), а на 4Б рукоять выйдет толстовата и потому уже нужен башмак а разница не так и велика в обе стороны и все производители в основном фокусируются на 10,8 и 18В. По маркам: - У Макиты была проблема с переключателем скоростей а именно его нечеткой работой отчего на никель-кадмиевых шуриках умирают редукторы. Пофиксили ли её — не в курсах. Но внешне переключатель тот же. Встречается у них и придурь в стиле "контрболт патрона под прямой шлиц (тут должно быть изображение офигевшего Джеки Чана). А так впечатление у меня неплохое о них. - С шуриками Метабо не работал но отзывы положительные. Мне они без практики сравнения нравятся больше, чем макитовские.

Раптово я б запропонував поставити патрон röhm supra sk e ))) Щоправда зараз їх ставить лише маловідомий виробник Fein, ну ще деволт ставив раніше на свої шуріки. О до речі а бачив хтось аналоги цього патрону (можна без індексу "е") на 1/2ush китайського виробництва? Ну хоча б просто самозатискний? Бо 70$ трохи жаба давить віддавати.

Однажды я пережал загильзованый провод ЕМНИП в контуре земли одной из переносочных розеток. Винт на треть перерубил гильзу с проводом 1,5мм² (обжималось на плоскость)

Рискну поддержать флуд. Делаю так постоянно и проблем не было ни разу. В розетки переносок делаю то же самое. У меня что-то не так с кривизной рук?

Проводка ушла под замену. Есть ряд больших "но" конечно.

А понял. Но я то ожидал "Ад и Израиль". Зелено-белую труху, поврежденную температурой изоляцию.