wertexan

ІМХО нижча груша буде краще — менше навантаження на вісь і підшипник.

А розколоти пробували?

На угле? вырезайте каждый раз условную половинку а на самом деле два/три кусочка из одного блока длиной 200мм.

Обычно в таких плитах есть опорная нижняя сетка. Её должно хватить. Но уж лучше стропами в обхват.

Выдержит не волнуйтесь.

Зависитот угла. Был у меня такой случай. Насколько мне известно, многие рекомендуют стелить на контру но с большим провисом аж до вагонки. Тогда возможная вода будет стекать в провис. Но до 16° включительно я делал по вагонке. Если угол меньше, я бы рекомендовал гидру стелить по контре с провисом. Добавлено через 41 секунду У меня не колется. Что именно я делаю не так?

Всё сложно. Армопояс ИМХО лишним не бывает. Можно выкрутится армошвом. Но можно и без армопояса при выполнении одного важного (на мой взгляд) условия — гидроизоляция не должна разделять бетон фундамента и керамоблоки. Они не должны скользить относительно друг друга. Рубероид не катит.

Кому уродский а кому архитектоника. Снаружи технически лучше. Иначе годно охлаждается первый ряд стены.

1. У более-менее современных перфов по большей части есть муфта ограничителя момента (от клина). На шпаклевке она не срабатывает, но на клею и тем более грубом растворе такое случается. Это раздражает и, кроме того, не полезно для состояния этой самой муфты. 2. С перфами со сменными головами почти не имел дела, но насколько мне известно, точность сверления у них так себе. Для грубо посверлить относительно большими диаметрами — пойдет, но в общем случае не удобно. Заметный бой патрона обычно присутствует. При чём не системно. Бывает бой SDS+ практически нулевой, а бой кулачкового ужасает. А бывает наоборот. При наличии перфа (у меня небольшой бочковой под SDS+) для замешивания болота я бы взял низкооборотистую дрель без удара, при чём не обязательно дрель-мешалку. Или двускоростную. К сожалению, двускоростные дрели без удара бывают только брендовые.

Свердліть чимось типу цього (не реклама фірми): intertool.ua/catalog/rashodnie-materiali-i-prinadlezhnosti/sverla/sverla-i-koronki-po-steklu-i-plitke/intertool-sd-0346.html Бажано дійсно пшикати водою і не зловживати оборотами.

Стоунлайт точно делал или и делает. Делал из него несколько домов.

Дело в другом. ЕСЛИ будут неравномерные осадки основания (а они бывают слишком часто, чтобы пренебрегать), то в случае арматуры верху и внизу фундамента, он работает как балка. Если проседает середина здания, то работает нижняя арматура в подушке. А если проседает угол или внешняя стена, то работает верхняя арматура в поясе. А вот бетон на растяжение работает плохо. И жесткость подушки высотой примерно 300 мм, примерно в 30 раз ниже жесткости фундамента высотой 1700мм.

Так можно сделать, но я рекомендую добавить определенные мероприятия: 1. Песок желательно дополнительно трамбануть виброплитой. 2. Если остается не нагруженный участок старой ленты, от отбить его, чтоб не мешал садиться нагруженной. 3. Засверлиться мало. Я рекомендую тщательно зачистить сверху старую плиту от грязи и остатков раствора и положить в первый шов под кладку выше продольную арматуру хотя бы в местах переходов старый-новый а лучше по всей ленте. Количество и диаметр арматуры — дискуссионно.

1. Продольная арматура в верхней части фундамента крайне желательна для защиты от неравномерных деформаций основания. 2. Блочная кладка из ФБС — имеет отстойный верх. 3. Арматура в ГБ тоже нужна, но не заменяет арматуру в фундаменте в силу разделения их гидроизоляцией. Мое мнение: армопояс или армошов (меньше высота, каркас плоский) лить.

А по плитам можно залить угловую защемленную балку. Сделать это не сложно и на высоту есть очень много места. Просто ХЗ какой будет диаметр арматуры в плите. Не хочу вдаваться. В принципе возможно не такой и большой. Другое дело, что планировка у вас вообще мало подходит для плит. Я бы залил монолит наверное. Если что и по монолиту потом можно отдельно балку залить.

Ну тогда попробуем немножечко помочь. Но я, наскоро просмотрев последнюю страницу, не понял 2 вещи: - материал финиша кровли. - внутренние условия эксплуатации. В принципе при пролете в 15 м можно попробовать прикинуть даже деревянные фермы. И даже без внутренних опор. По материалам это дешевле всего будет. Сверху, скажем, можно бросить профнастил. Как-то утеплять по мере возможности в уровне нижнего пояса ферм. По стенам из ГБ: ЕСЛИ делать всё правильно по технологии кладки ГБ, сверху завязать поясом достаточным для распределения нагрузки по всей длине несущих стен, то несущей способности ГБ по расчету хватит.

Архитекторы не считают конструкции. Максимум что они считают это ТЭП и паспорт энергоэффективности. Всё. Расчет конструкций у них обычно идет на 2-м курсе столь убогие часы, что потом приходится годами доучивать как делать нельзя, чтоб конструктора не кошмарить.

А армопояс сделали уже?

ИМХО лишние траты.

Диспозиция: Желательно подобрать принципиальный комплект для НЕЧАСТОГО сверления глухих и сквозных отверстий в бетоне невысокой прочности (В7,5 В10), кирпичной кладке, реже в з/б для прокладки коммуникаций и не влететь при этом на значительные суммы. Дрель для алмазного бурения + алмазные буры для неё не совсем вариант по цене даже чистый Китай. Предполагается подобрать комплект из перфоратора и возможно дрели с высоким моментом а также принципиального типа корончатых сверл предварительно без привязки к конкретным производителям и моделям. И хотел бы прояснить ряд моментов: 1. Корончатые сверла. - Бывают победитовыми. Сверлят с ударом перфоратором. Вообще есть такие сверла, что более-менее живут при работе по бетону? З/Б для них сильно смертелен? Есть такие, что держат удар мощного перфоратора под SDSmax? - Бывают алмазными. Сверлят без удара или вроде некоторые с микроударом в дрели. Сильно им помогает сверление с внешним омыванием водой для имитации мокрого бурения? Какие линейные скорости алмазных сегментов сейчас в массе допустимы? Где адекватно почитать о типах напаек? 2. Инструмент. - Перфораторы. Очевидно, что обычные прямые перфы не очень тянут коронки — слабоваты. Имеют ли перфораторы с вертикальным расположением двигателя преимущество перед прямыми? - Перфораторы под SDSmax. За счет немалой мощности, массивности конструкции, толстого хвостовика способного передать большой крутящий момент, и в целом меньшей угловой скорости ствола такие перфораторы могли бы быть более-менее пригодны для алмазного бурения. Если бы были модели со сверлением без удара. Такие вообще существуют в природе? - Дрели. Есть ли смысл запариваться двускоростными дрелями с микроударом или алмазных коронок способных это выдержать почти не бывает? Какой крутящий момент для алмазного сверления до 80/150 мм можно осторожно принять достаточным? Кулачковые патроны сразу мимо или могут какое-то время ходить? Буду благодарен любым конструктивным ответам.

1. Всё зависит от фундамента и грунтов. В вашем случае армопояс по периметру — суть перестраховка от возможных трещин. Можно было вместо него положить в горизонтальный шов/швы продольную арматуру. Нет её — выше риски, но треснет ли что-то от осадок фундамента никто не знает. 2. В зависимости от местности (риск сильных ветров) и массы кровли есть различной степени нужда прикрепить крышу к стенам, чтоб не сдуло. Сейчас это решают армопоясом обычно, но есть и другие решения (много их). Применить хоть что-то сильно советую. 3. Армопояс по периметру ловит распор от кровли, но это при условии, что распор на него передается. Если у вас четкий треугольник, то при условии, что будет обеспечено прочное крепление стропил к балкам не дающее им сдвигаться, (в идеале врубки, но можно и иначе), то и тут армопояс не нужен, ведь распор ловят балки. (и можно ввести коньковую балку/ферму). Резюме: С армопоясом меньше риски, нет нужды в дополнительных узлах и решениях кроме обычных для него, но можно и обойтись.

Варіант є ще 1. Взяти для болгарки "зачисний" алмазний диск по бетону. Є ще універсальні зачисний-відрізний. Але це пил і трохи грошей.

Без плана дома сказать что-то трудно. Может у вас внутренних несущих стен тупо нет. Такое бывает при небольших площадях. Если же они есть, то следует обязательно делать единый фундамент под все капитальные стены.

На самом деле он прав. На нешлифованные керамические блоки идет много теплого раствора. Вот только он "забывает" отметить, что сейчас у его конкурентов блоки по большей части продаются шлифованные и, по крайней мере в последние годы, в основном клеятся на пену. По крайней мере так на тех объектах, что я вел.

Песчано-известковый раствор в принципе готов к использованию многие годы Ибо известь (Ca(OH)2) реагирует с диоксидом углерода (CO2) с превращением в карбонат кальция (CaCO3) крайне медленно. Главное не пересушивать его, так как потом сложнее прермешать. И цементно-известковый раствор в среднем гораздо приятнее в работе, ведь известь заметно пластифицирует его. Но ИМХО так будет дороже в большинстве случаев.