O3OH

тоже подумываем в новой квартире установить электроплиту. присмотрели модель Electrolux‎, никто не знает как она потребляет энергию? проводка хоть и новая, но хотелось бы знать точно, это безопасно?

Если Вы присмотрели ИК-керамику (не индукционную) на 4 конфорки, то на практике хватает выделенной (!) линии 3х4мм2 с автоматом 25А.

У меня за неск.лет эксплуатации было буквально пара случаев отключения автомата. Но у меня на той-же линии "висит" стиралка .

P.S. Должен заметить, что я не помню ни единого случая, чтобы работали сразу 4 конфорки - максимум 3, да и то, как правило, одна - в режиме "тушения/томления", т.е. 10...20% мощности.

Не поленился глянуть статистику по своей квартире. Из регулярно используемых мощных потребителей: эл.чайник (2,2 кВт) и керамическая варочная поверхность (7 кВт).

Соответственно, суммарно по квартире: осень/зима/весна - в пределах 250-280 кВт*ч, лето - до 350 кВт*ч (видимо, из-за кондея, плюс отключения гор.воды)

P.S. По поводу:

"...пользуясь индукционной плитой Вы подвергаете себя и окружающих очень мощному электромагнитному излучению, ... подобно тому как бы Вы находились под высоковольтной ЛЭП ... (это было темой моего дипломного проекта в КПИ)...

вспомнилась сентенция: головний біль України - це високовмотивовані низькокваліфіковані спеціалісти.

Если шо - тоже выпускник КПИ

машина и металлопластивовые окна решат проблему

О! Это Вы очень вовремя машину упомнили! Давайте применим Вашу логику к автовладельцам :

"...Сужу по тенденциям движения брендов. Больше не круто стало иметь автомобиль (с ДВС). Модными считается развивать общественный транспорт, и иметь электровелосипед .

Могу, конечно ошибаться, но рекомендую тем, кто ценит свои время и деньги, ликвидировать свои авто.

...Вопрос в том сможете ли вы это при необходимости продать свой б/у автомобиль, не уйдя в глубокий минус относительно его цены в салоне?"

Такова Ваша логика?

Вітаю, пані та панове дударківці!

Гугл и Яндекс обновили спутниковую карту Дударкова.

Гугл - похоже на осень 2015 года.

Яндекс - +/- весна 2016.

Так что все желающие могут полюбоваться свеженькими видами своего обійстя из космоса

Кстати, заметил, что у нас (возле FM-Logistic) НЕТ СВЕТА = НЕТ КИЕВСТАРА.

Видимо, вышибает питание каких-то ретрансляторов.

Добавлю вдогонку, раз уж зашел . Может, кому-то будет полезно.

Часто слышу опасения (хватит? не хватит?) и, как результат, переоценку необходимой эл. мощности для предполагаемого электроотопления. Вот и в этой ветке Татьяну спрашивали - достаточно-ли? не мало-ли? не компромисс-ли?

Объясню на примере тех-же "черепашек", чтобы далеко не ходить

Итак, на входе имеем 15,4 кВт по документам. Т.е. в ящике стоит опломбированный трёхполюсный автомат 25А (перед счётчиком), ящик - на столбе, столб - на улице. Что это означает на практике?

А на практике это означает, что при летней температуре этот автомат не отключится при перегрузке до 18 кВт мощности (1,13 от номинала), а при кратковременных перегрузках с большой вероятностью не отключится и при 23 кВт!

Но это летом, при условных +25. Наибольшие нагрузки, по понятным причинам будут зимой, и чем ниже температура - тем больше.

Так вот, при условных -25 на улице тот-же автомат долго-долго будет пропускать целых 22 кВт, а кратковременно - до 27 кВт. Именно потому, что тепловой расцепитель автомата тоже охлаждается уличными -25 градусами!

Причем тут связь прямая: холоднее на улице -> больше электропотребление -> выше пропускная способность уличного автомата.

С другой стороны - дом площадью около 100 м2, выполненный в решениях наподобие "черепашек", вряд ли возьмёт более 4 кВт на отопление при тех-же -25 на улице.

То есть: даже при реализации накопительной системы отопления по ночному тарифу (о чём я писал выше), когда ночью с 11.00 до 7.00 требуемая мощность утраивается(!) (в остальное время тэны просто отключены, чтобы не потреблять эл-во по дорогому тарифу) суммарная потребляемая мощность котел+бойлер ГВС составит около 15 кВ.

Напомню - пропускная способность автомата в тех-же условиях - до 22 кВт, с кратковр. перегрузкой до 28 кВт. Вполне можно постирать, погладить и сбацать плов на индукционной плите, если совсем не спится.

Ну как в чем? Володя "ненавязчиво" парит пиарит свои электрокабели для теплых полов.

 

Истина ему неинтересна...

Тьху, блин!

Вот вмешаюсь всё-таки, не корысти ради, а истины для:

С совершеннейшим уважением к ТС и 2234424, за чьими темами слежу с большим удовольствием, но:

Володя - в данном конкретном случае - не "парит электрокабели", а просто пытается "разъяснить" оценочное суждение ТС о своей продукции.

Кстати, совершенно неверное. Кстати, создающее у читателей данной ветки незаслуженно отрицательное впечатление о его (Володиной) продукции, т.к. авторитет суждений и оценок ТС на данном форуме весьма (и заслуженно) высок.

Но! если вы не "шаман-лозоход" в седьмом поколении, чувствующий "теченье вод в толще недр" и не практикующий белый маг международного уровня - то ни тактильно, ни иными органами чувств электро- от водяного пола вы не отличите. Естественно, при прочих равных (толщ. утеплителя, толщ.и материал стяжки, и т.д.)

Добавлено через 15 минут

Опять же - истины для:

главное преимущество реализованного ТС решения - водяные полы в паре с электрокотлом (который безусловно вне всякой конкуренции по управляемости, надежности, простоте обслуживания, ремонтопригодности и пр. и пр., и имеет только один минус - цена "топлива")

- это возможность реализовать за сравнительно небольшие деньги следующую "триаду":

1) тариф на электроотопление

2) двухзонный счетчик

3) теплоаккумулятор ( для "черепашек" что-то около 1м3)

При таком сочетании электротопление будет обходиться дешевле газового даже после 17 года.

 

До тех пор пока каждый человек, независимо от формы занятости, не будет лично платить налоги...

Помните старый анекдот о том, как Чапаев мат/анализ здавал?

... - Он мне говорит: "Разложите квадратный трехЧлен..."

А я его не то, что разложить - я его даже представить себе не могу!

Вот так-же я не могу себе представить - какой псих решится всерьез предложить у нас этот (американский) вариант уплаты налогов.

Потому что в условиях обычной нашей вольницы, после первого (максимум второго) отчетного периода народ взбунтуется.

И начнёт рвать власть (бюджетников) любого уровня, вида и рода.

Это же системообразующая, основополагающая разница: вместо каких-то абстрактных бухгалтерских отчислений получить, а потом отдать ОГРОМНУЮ КУЧУ КРОВЬЮ И ПОТОМ ЗАРАБОТАННОГО ЛИЧНОГО БАБЛА! Для т.н. "простого человека" это разрыв шаблона, потрясение основ!

Мало того! За эти мои конкретные кровные гривни вот это конкретное г...но в конкретном кабинете купило себе конкретную машину (костюм/часы/авторучку - нужное подчеркнуть)! На ножи его, падлу!

Это не будет бунт-пожар, когда вверху уже пылает, а внизу и по краям еще даже не нагрелось.

Это будет бунт-вспышка - повсеместный, одновременный и необратимый. Так взрывается куча пороха - где в каждой крупинке и горючее, и окислитель.

То есть -одномоментная деструкция государства:D.

По-сути:

1) То, что на отм. -1.500 нет воды сейчас - не означает, что ее не будет через месяц. У мена на участке уровень грунтовых вод упал на метр от НАИМЕНЬШЕГО за последние 7 лет. Не факт, что он таким и останется. А как себя поведет Ваш песок при водонасыщении - вопрос (к геологам).

2) То, что вы изобразили во всех трех вариантах - это что-то вроде песчаных дрен, которыми усиливают слабые грунты. Они, как правило, делаются целым полем, и имеют обойму в виде геотекстиля или чего-то подобного. Мне кажется, что одиночная песчаная "свая" может непредсказуемо расползаться под нагрузкой от пятки бетонной сваи. Короче - тоже к специалистам.

P.S. Вар. №2 - ващще не вариант. Растительный (гумусованный) грунт должен быть удален, без вариантов.

Все зависит от основания ...

... Я у себя ... сделал стяжку толщиной 80-100 мм, используя сетку 200*200 диаметром 3 мм.

Авто 1500 кг заезжает без проблем.

Золотые слова.

P.S. Теоретически - в плитах толщ. менее 120 мм (а на практике - менее 150 мм) двойное армирование не используют - не обеспечиваются условия для работы сеток.

С другой стороны - при нагрузках от транспорта с нагрузкой на ось ≤5тн -в советских СТО полы вообще не армировались.

Уплотненный грунт + щебн.-песч. подушка 250 мм + 100 мм цем.-песч подготовки М100 + бетонная стяжка 60 мм или мозаичный пол 40 мм - и никакой арматуры.

Эрго: лучше потратьте деньги и усилия на устройство правильного основания под стяжку. Сетка 150х150х5, или 100х100х4 - не помешает!

Отсев бывает мытый и нет! Мытый отсев можно и под отмостку и в бетон! НЕ мытый - под отмостку - низяяяя!

В бетон - как уже отмечено... с увеличением цемента.... Рецептуру надо подбирать по месту...!

???!

По обоим выделенным мною фрагментам - почему НЕЛЬЗЯ и почему МОЖНО?

Насчет НЕмытого отсева - я бы советовал с точностью до наоборот:

- под отмостку - МОЖНО. Отлично уплотняется, не пучит, нормально дренирует (если не сплошная пыль, конечно) - в чём проблема?

- в МАРОЧНЫЙ бетон - НЕЛЬЗЯ! Т.к. высокая вероятность что порвёт/потрещит... перерасход цемента... непредсказуемая прочность/морозостойкость... Оно вам надо, тем более в отмостку???

5. Максимум прибамбасов для комфорта: микролифт на крышке унитаза, датчики температуры везде, датчики освещенности .... всякие там рекуператоры, теплоаккумуляторы, солнечные коллекторы, чтобы счет за электро-газ был не больше счета 3-шки на Троещине...

Ой, не удержусь, пооффтоплю!

Буквально час назад сосед рассказывал: на днях перезвонил их клиент, которому они несколько лет назад инсталлировали "умный дом" за неск. десятков килоевро.

У клиента случилась какая-то протечка, залило какой-то датчик. Стоимость датчика 100 ойро - так с клиентом истерика:

- не надо датчика! перенастройте систему, будем сами свет включать-отключать! уроды, почему не отговорили меня от этой блажи! ну и т.д.

P.S

Нашел в офисе штангель - таки да, 2х2,5 + 1,5.

P.P.S. К слову, оба сечения не просто "честные", а с довеском: 2,55 и 1,54.

И медь как пластилин... Всё не по-нашему

Господа, помогите опознать кабель - кто изготовитель/производитель?

L и N проводники - визуально по 2,5 кв.мм, заземляющий явно тоньше (1,5 кв.мм?).

Вроде как Одесса делает, но концов найти не можем.

Да. Так. Бывают редкие и особенные случаи, когда нулевой ток больше фазных, но они очень редки.

А, кажись догадался! При "удачном" сочетании мощных емкостных и индуктивных нагрузок?

Пы Сы. По своему вопросу - я баран:bad:. Мог бы и сам догадаться, что ток в нулевой жиле всегда меньше. Иначе бы в четырехжильных кабелях нулевой провод был-бы ТОЛЩЕ остальных.

Уточнюсь на всякий случай:

максимальное значения тока в нулевом проводнике - в случае нагрузки только на ОДНУ фазу. Появление тока на второй фазе приводит к УМЕНЬШЕНИЮ результирующего тока в нулевом проводнике. Так?

Господа электрики, подскажите непутевому!

В трёхфазной "звезде" одна фаза нерабочая (отключена из-за ненайденного обрыва). Два вопроса:

1) При равных действующих значениях тока в двух других фазных проводах (ну, например, по 10 ампер) ток в нулевом проводнике будет больше или меньше 10А?

2) Второй случай - токи неравные, например, 10А и 5А. Что в нулевом? Больше или меньше 10А?

Интересует оценочное значение, а не точный расчет. Оч. надо!

купили алебастр, а он по ходу, не по этим делам... (((

Хм... у Вас, похоже, неверное представление о том, за счет чего подрозетник держится в стене.

Как правило, подрозетники выполнены из пластиков, которые вообще плохо клеются. Поэтому БОКОВАЯ поверхность подрозетника имеет канавки, выступы, и прочие зазубрины.

Устанавливая подрозетник, электрик заполняет эти неровности чем -то пластичным, что хорошо клеится к большинству стройматериалов, и после отвердения сохранит объем и форму неровностей подрозетника. Например, гипсом (алебастром).

Т.е. коробка держится не за счет ПРИКЛЕИВАНИЯ донышка, а за счет ЗАКЛИНИВАНИЯ стенок в отверстии после схватывания гипса, плиточного клея, ППУ пены (короче, что есть в наличии).

ВЫВОД: раз у Вас уже есть алебастр, попробуйте для начала замешать его до состояния жидкой сметаны на клее (обойном или пва, но не силикатном), чтобы замедлить схватывание и увеличить пластичность.

Нанесите его тонким слоем на боковую поверхность подрозетника и на боковую пов-ть отверстия в стене, и вдавите подрозетник в отверстие. Избыточный алебастр просто выдавится наружу, останется ровно столько, сколько надо.

Учтите, на обойном клее алебастр будет хвататься очень долго. На пва - почти так-же быстро, как и на воде, но зато прочность - камень!

Вполне возможно, что если всё получится -пена Вам не понадобится. Удачи!

друзья, подскажите пожалуйста

 

если ... запаса по диаметру нет... на какой раствор его лучше ставить?

стены – тяжёлый бетон.

Попробуйте на монтажную пену, точнее на такую её разновидность, как ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПЛАСТА.

У такой пены низкое первичное расширение (не будет выпирать подрозетник), быстрое застывание (не больше часа) и прочная плотная пена. Клеит намертво, только не забудьте увлажнять бетон перед установкой. С одного баллона 50 подрозетников

точно поставите, еще и на дверную коробку останется

P.S. Учитывая материал стен и минимальное кол-во пены - её горючестью, думаю, можно пренебречь.

To all:

народ, при покупке леса с броварских лесопилок обязательно присутствуйте при разгрузке!

Мне два раза привезли с живым короедом.

Причем отношение совершенно благодушное и попустительское: "Та шо вы переживаете, ничё этому дереву не будет! Трохи погрызут, окуклятся и улетят":)

У меня соседка оплатила в августе, сегодня октябрь, ничего не делается.

Ей говорят, что не жалуйтесь, наберитесь терпения... ...Как повлиять?

По моему опыту, РЭС и Обл гораздо веселее реагируют на спаренные жалобы в НКРЕ и Держэнергонагляд. Естественно, жалобы - только письменно, никаких дущераздирающих монологов в кабинетах;).

Господа электрики, нужна маленькая консультация. В целях самообразования и ликбеза, что-ли .

Присутствовал недавно при обсуждении ньюансов прокладки электропроводки в каркасниках. Один электрик сказал, что уже давно вместо ВВГ3х2,5 мм использует ВВГ2х2,5 + ПВ-1х2,5 для РЕ-проводника (речь о прокладке в металлорукаве) - мол, и удобнее, и надежнее в случае скрытых дефектов кабеля.

На что другой возразил, что гораздо надежнее для сработки диффов было-бы проложить фазу и РЕ кабелем ВВГ, а нейтраль пустить одножильным.

Мол, в таком случае очень сложно представить себе вариант повреждения изоляции или проводника, который не приведет к мгновенному отключению ДА. Мол, получается очень безопасная система с хорошей защитой от дурака.

Собственно, вопрос(ы):

- верно ли утверждение о безопасности такой прокладки?

- нарушает ли подобный вариант прокладки кабелей действующие нормы ПУЭ?

"Заливать или сливать" - спор древний, как первая дача с водяными радиаторами:D.

Меня другое удивляет - почему выбор всегда ставится "или-или"? Или чистая вода - или антифриз на -30?

Насколько я понимаю, срок деградации уплотнителей и др. под влиянием этилен/пропиленгликоля прямо связан с концентрацией этого самого этиленгликоля в теплоносителе.

Но дом (даже каркасный) - это не железяка на 4 колесах! Например, газорблочный или кирпичный дом даже при самых сильных морозах (которые у нас редко держатся больше 3...4 дней, максимум неделя) не успевает остыть ниже -5 градусов. Зачем тогда бодяжить концентрацию антифриза по самое немогу?

Мало того, антифриз с концентрацией до -5 даже при температуре -20 не превратится в ледяной клин, рвущий трубы и краны, а станет густой ледяной кашей, которая, безусловно, создаст определенные трудности в работе котла, но уж точно ничего не порвёт.

Я понимаю, почему об этом молчат производители - дай им волю, они б рекомендовали концентрацию на -65! А чё, для надежности! Ну, там, вдруг полюса сместятся или ещё чего

Но почему об этом не упоминают монтажники и ремонтники?

Хм, любите Вы поспорить...

Доберусь до компа - отвечу.

С аргументами

Если хозяин ветки не отправит обоих в сад

Очень бы хотелось. И еще добавлю, хотя на вкус и на цвет, но видос не располагает к отдыху, больше похож на обрубок офиса. А утепление? Свечка, продуваемая всеми ветрами.

Отвечаю по пунктам:

В сваях слишком много арматуры

Много для чего? Если скважина выбурена строго вертикально, а конструкции здания передают на сваи только вертикальные усилия? Тогда да, Вы совершенно правы! Достаточно бетона В15, армированного тремя прутками восьмерки, с несколькими проволочными хомутиками.

А если скважины бурились ручным буром, +/- 15 см от вертикали?

А если обвязка дома из свежепила 150х150? И сваи намертво притянуты шпильками к обвязочному брусу? Плюс еще куча сырой древесины, разнообразно расположенной и закрепленной?

Тогда что?

А тогда через какое-то время дерево начнет сохнуть, со всей дури стремясь укоротиться приблизительно на 1 см на каждом метре своей длины. И причём всё дерево одновременно, но всё по-разному (из-за неоднородности древесины), создавая очень разнообразные комбинации изгибающих, крутящих и пр. нагрузок на каждую сваю.

Вот тогда и пригодится избыточное армирование, которое примет все эти нагрузки на себя, не давая лопнуть бетону.

расширение внизу - лохотрон, 70% усилия передается через боковую поверхность

Неправда Ваша!

Это набивные, забивные и всякие-разные висячие сваи работают развитой боковой поверхностью - длиннющие, с камуфлетами, с отжатием грунта и проч. А тут - типичная свая-стойка, коротенькая, тоненькая, большей частью своей длины проходящая в рыхлом гумусованном грунте. Поэтому работает у нее именно нижняя пятка, а боковая поверхность - это так, "в запас прочности", как говорят конструкторы.

Тем более, что эта боковая пов-сть намеренно сделана скользкой за счёт обертывания в руберойд.

рубероид - лишняя операция,

Опять же, ну ни капельки не лишняя. Потому что грунты у нас промерзают на 0,9 м - это то, что наблюдал лично. А ДБН пишет про 1,2 м промерзания - наверное ж знающие люди писали, как думаете?

И вот как зацепит лёд эту сваю за ту самую боковую поверхность (особенно, если у сваи из-за осыпания грунта вверху получилось уширение, как у заклепки), как попрёт силами морозного пучения вверх...

Причем на главном фасаде раньше (потому что хозяин весь снег предусмотрительно откинул), а на тыльном, где гора снега - на неделю позже! Конечно, каркасник малочувствителен к деформациям фундамента, но всё равно радости мало, когда от такой перекосяки входную дверь заклинит нафиг.

А так за счёт рубероидной гильзы свая получается цилиндрическая в оголовке, да еще и скользкая. Плюс уширение внизу держит. Так и перезимуем с Божьей помощью

профиль под сайдинг - масло масленое

Оно-то так, конечно. Но и лишним не будет.

Например, мой опыт говорит, что каждый дополнительный экран с воздушной прослойкой на фасаде и крыше здорово добавляет "жаростойкости" зданию. Зимой это не так заметно, а летом - як знахідка. А профнастил как экран - вне всякой конкуренции.

Скрытая крыша - неоправданное увеличение снеговой нагрузки.

Чем или кем это оно неоправданное?

У маленького каркасника, между прочим, двойной избыток прочности из-за необходимости вписываться в модуль ОSB и утеплителей.

Он, между прочим, 8-бальные землетрясения выдерживает "без особых потрясений":).

Почему-же не использовать этот запас прочности с пользой? Ведь мало того, что ТС удалось сэкономить за счет кровли, так еще каждую снежную зиму он будет получать дополнительных пол-метра "экологически чистого утеплителя" в виде снега. Причем абсолютно на шару!

Ну вот, где-то так

Пы Сы. А внешний вид... Тут Вы правы, конечно, на вкус и цвет фломастеры... и т.д.