O3OH

В сваях слишком много арматуры, расширение внизу - лохотрон, 70% усилия передается через боковую поверхность,рубероид - лишняя операция, профиль под сайдинг - масло масленое. Скрытая крыша - неоправданное увеличение снеговой нагрузки.

 

Ух, какой Вы чоткий и конкрэтный в выводах!

 

На мой взгляд - всё с точностью до наоборот.

Попозже доберусь до компъютера - отвечу с аргументами.

Нужен пиломатериал следующих размеров

 

200х40, 150х40, 100х40, 50х40 - суммарно около 4,4 м3, уточняется.

 

120х120 - 0,65 м3

 

100х25 - 0,8 м3

 

Весь лес - по 4,5 пог.м, за исключением двух балок 120х120 длиной 4,75 м

 

Доставка в Бориспольский р-н, Дударков.

 

Требования: материал берется на каркасник. Поэтому: 2 сорт, влажность до 30%, нормальной геометрии.

Написал в личку.

Знающий люд, прокомментируйте картинки:

1.Материал намокает?

Да, намокает. Без дополнительной пропитки цоколь из него лучше не делать - будут высолы. Если не ошибаюсь, водопоглощение около 5...6%. Для сравнения: ФЭМ и клинкер - 4...5%, облицовочн. кирпич М150 - 9%.

 

2.Обрабатывают его чем-то водоотталкивающим?

Да, обрабатывают на заводе.

 

3.Вопрос в свете обсуждения на одном из форумов веса материала как одного из основных недостатков. Типа если нет фундамента под профили, то стены могут не выдержать.

Глупости.

Вес системы Сканрок - около 50 кг/м2.

Вес цем.-песч. штукатурки 15 мм - ок. 30 кг/м2. Т.е. стена,оштукатуренная с двух сторон, будет нагружена бОльшим весом.

Вывод: здание, рассчитанное выдерживать нагрузки от традиционных отделочных мат-ов, выдержит и Сканрок.

 

К слову, нормативная снеговая нагрузка, приведенная к 1м2 стены (для дома 10х10 м с высотой стен 6 м) - эквивалентна 80 кг/м2.

4. Насколько он хрупкий? На стене сканрок висит свободно, ...с чего бы ему трескаться?

В первую очередь от криворуких монтажников, которых большинство на подобных объектах. Не надо пытаться отрихтовать криво установленный каркас, забивая в него фасадный камень:D. Во вторую очередь - отпускная прочность камня около 70%, остальное он добирает в процессе эксплуатации. Поэтому свежий камень более хрупкий.

 

3. Высолы. Это что-то на него попало, или он ими страдает по технологическим причинам?

Это результат замокания. В материале есть цемент. Можно чистить, можно пропитывать - но лучше всего от высолов помогают правильные свесы кровли, отливы на окна и накрывки парапетов. Текущую ручьем по фасаду воду он не любит.

 

5.Не совсем понятно, как держится плитка. Она висит только на двух крючочках, что на профиле?

Каждая плитка висит на 3-х вертикальных профилях, соответственно на 4 крючьях - по одному по краям и 2 в центре. Вполне надежно висит, землетрясение в 6 баллов выдерживает легко. Для того, чтобы снять участок фасада, один камень приходится разбивать - по другому не снимешь.

Очень интересно!

Хочу уточнить пару моментов:

 

1. Что значит "тен на 2 квт"? У Вас эл/котел с шаговой регулировкой мощности по 2 квт? ГВС работает от того-же тэна, или отдельный бойлер?

2. Какая общая (отапливаемая) площадь дома?

Если не лень, то лучше архитектуру описательно: размеры в плане, форма пятна застройки, высота стен.

3. Насколько понял, вентиляция сейчас работает (без рекуператора)?

 

4. Не понял, что означает: "5см ЭППС на метр в земле."

Имелась в виду вертикальная отсечка на гл. 1 м по ленточному ф-ту?

По моему опыту зимних работ за период 2007-2013 (в основном копка траншей и небольших котлованов под столбчатые фундаменты) максимальная глубина промерзания не превышала 90 см. Это по Киевской области.

 

Глубина сильно зависит от кол-ва снега над пятном проведения работ.

Если снег лёг вместе с первыми морозами, и его много (от полуметра и выше), то земля в таких местах почти не промерзает, максимум 10-20 см. И наоборот - максимально промерзает там, где всю зиму голая земля (например, чистят, или особенность розы ветров). Думаю, в таких местах возможно и 1,2 м промерзания в холодные зимы.

 

Мы сейчас специально накидали снег на площадках, где предполагаем копать в январе.

 

P.S. Бывают любопытные ситуации.

Например, в середине прошлого апреля откапывали небольшие траншейки (шурфили, т.к. не исключался кабель в зоне работ). Знаменитый мартовский снег уже сошел, травка зенелеет, солнышко блестит .

Прокопали на 50 см - и уткнулись в звенящий лёд, хоть костры жги! Оттаяло только к концу месяца. Отакэ.

 

Добавлено через 24 минуты

P.P.S. Забыл уточнить: на всех упомянутых площадках грунты - суглинки/супеси. На глину или песок попадать не доводилось.

Большинство саманных домов, построенных в Украине — каркасник с заполнением стен саманом либо сруб из плах с обмазкой саманной смесью. Другие варианты саманного строительства есть, но распостранены мало.

 

Не знаю, как насчет всей Украины...

 

Как минимум четырехугольник Умань-Гайсин-Бершадь-Первомайск построен по третьей технологии - хаты выложены готовыми саманными блоками по каменному фундаменту.

Ну, если без шуток, то ТЭН мощностью 1,6 кW разогреет бойлер емкостью 1,2 тонны воды с бесполезных 25 градусов до вполне ощутимых 70 градусов за 2 суток.

Всего-навсего.

В продолжение своего вопроса по Wago 222.

 

Получил ответ с сайта Wago. В общих чертах смысл такой:

 

Коструктора WAGO не могут гарантировать, что одножильный проводник сечением 4 мм² войдет в 222-ую клемму, поэтому прописали ограничение в каталоге, что 4 мм² распространяется только на гибкие многожильные проводники.

Однако, если Вы сумеете рычаг в крайней позиции отклонить до предела не разрушая корпуса, тогда, возможно, Вам удастся вставить жесткий проводник 4мм². После этого закройте клемму.

 

Я им ответил, что наши проводники 4мм² в самом лучшем случае занижены по сечению на 10%, а в худшем на все 20%, поэтому пролетают в их 222-ую со свистом, и поблагодарил за оперативный ответ:D

Сегодня случайно услышал о бестопливных технологиях. Вроде здравый смысл подсказывает, что это чушь, но хочется верить в чудо!:

 

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NpfBocE2s6M

 

 

Забавно, что поведение группы людей по первой ссылке чем-то неуловимо напоминает поведение массовки подставных вокруг наперсточника

И у меня есть вопрос.

 

Собственно, адресую его к sanykrimea как к последовательному стороннику (и, видимо, пользователю?) клемм Wago. Тем не менее, буду рад комментариям и других продвинутых юзеров данного девайса.

 

На выходных занимался электрификацией временных зданий и сооружений на участке. В числе прочего, применил клеммы Wago (222 серии, с клипсами), на ценнике к которым было указан диапазон сечений 0,08...4 мм.

 

Соответственно, несколько клемм установил на ВВГ 3х4.

 

А вечером, зайдя на их сайт, прочитал следующее:

WAGO-cоединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом соединяет 2, 3 и 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 мм2 до 4 мм2, одно и многожильные до 2,5 мм2.

 

Отсюда вопрос, даже два:

 

- что такое тонкопроволочный проводник и чем он отличается от многожильного?

- является ли недопустимой ошибкой монтаж в одно из гнезд 222 Ваго моножилы 4 кв.мм?

 

Спрашиваю, т. к. мне не совсем понятно, каким образом в клемму, не предназначенную для моножилы диаметром 2,25 мм, может войти многожилка 2,5 мм2 (а, тем более, 4 кв.мм, если "тонкожилка" - это вариант многожилки), которая по определению имеет бОльший условный диаметр? Может, некорректный перевод?

 

 

Пы Сы. Впервые держал в руках эти клеммы. Конечно, работать ими - сплошное удовольствие, но...

Короче, я теперь понимаю, почему в сети так много холиваров типа "Wago vs скрутка".

С одной стороны - смотришь на неё, и не можешь поверить, что такая микрозасечка на жиле не устроит микроТЭН в распред/коробке, тем более при заявленном номинале 32 А.

С другой - понимаешь, что ушлые фошисткие юристы давно бы скушали землячков с маслицем, если бы девайс не вытягивал заявленных параметров. У них в Нимеции и прочих пиндостанах с ентим строго :D...

 

В общем, сплошной когнитивный диссонанс. Чему верить - жизненному опыту, или... другому жизненному опыту? Как в анекдоте:

"-Мужики, вы чего?!... Нет, ну ведь самогон-же!... ПА-МА-ГИ-ТЕЕ!!!"

Линия АВВГ 2х16 в ПЭ трубке, проложена в грунте/воздухе.

Суммарная длина не менее 173 м, возможно чуть больше.

Предназначена для питания 2-х бытовок в летнее время, и работы эл/инст-та мощн. до 2-х кW.

Подключается за вводным АВ жилого дома, к дому - обычная воздушка 0,4 кВ, вначале А-25, далее частично СИП какой-то.

О-о! Что-то начинает проясняться! Всем спс за ответы!

 

Мне бы еще пару уточнений по деталям:

1)

...Ваш электрик знаниями не обременен...селективность по перегрузке соблюдается достаточно просто - разностью номиналов АВ...

 

Электрик, конечно, в теории не силен, и как волнисто-синусоидальный ток по прямым проводам пролазит - не задумывается;).

Однако, практическую сторону знает, т.к. имеет на обслуживании небольшое производство с очень беспокойным начальством.

 

Именно с практической стороны он утверждает, что разброс токов сработки У АВТОМАТОВ ИЗ МАГАЗИНА не дает уверенности, что два АВ соседних номиналов обеспечат поочередность отключения при перегрузке. Говорит - нужно ставить через номинал.

Но в моем случае "через номинал" означает остаться без потребной мощности.

Как ведут себя "автоматы из поднебесной" - я уже видел. Вот и заинтересовался ситуацией с более надежными производителями. А тут здрасте! - сплошные секреты!

Хоть бери и перепаковуй 40А АВ в корпус от 25А

 

2)

..."СелективностЬ при КЗ ... либо есть, либо ее нет..."

Это точно, особенно на коротких линиях. При КЗ селективность возможна только если ставить на вводе автомат с хар-кой С в доме В, или на вводе с хар-кой D в доме C.

 

Опять-же, мой электрик говорит, что линию в 160 м (точнее, даже в 173 м, с уч. вертик. участков) нельзя назвать короткой, и в ней начинают проявляться всякие индуктивные фокусы, которые приводят к выбиванию ближнего к КЗ автомата (что мне собственно, и нада).

 

Правильно ли я понимаю, что поставив на вводе АВ с х-кой "D", а в конце линии АВ с х-кой "В", я могу спать більш-меньш спокойно на случай КЗ?

 

Насколько дефицитна позиция "D" с номиналом 25А (одно- или двухполюсник, без разницы)? Времени впритык - на этой неделе надо подключиться.

P. S. Я, собственно, вопрос задаю не от праздного любопытства.

 

Понадобилось мне в срочном порядке организовать времянку к участку, довольно длинную (160 м).

Проблема в том, что доступная мощность (5 kW) - впритык, а точка подключения времянки бОльшую часть времени недоступна (под замком).

 

Соответственно, нужно обеспечить четкую селективность: при перегрузке и КЗ первым должен сработать автомат в моем щитке, а автомат со стороны подключения - оставаться включенным при любых вариантах, кроме аварии в самой времянке.

 

Казалось бы - чего проще. Ставлю со стороны подключения 25А, с моей - 20А, и вуаля!

 

Однако, задав вопрос электрику-практику, услышал неожиданный ответ:

"-Ни фига! При коротком замыкании сработает АВ со стороны кз, причем неважно, 25 или 20 стоит с твоей стороны. А при перегрузке вообще фиг его знает... Может оказаться, что 20 будет оставаться всегда включенным, а 25 всегда выбивать первым. Хочешь боль-мень четкой селективности - ставь с той стороны 32А, а со своей 16А, авось повезет".

 

Ну, думаю, дружище, это ты привык работать с ИЭК-ами и ЭЛЬФ-ами всякими. А я доверяю немецкому качеству. Тем более что оно уже есть в наличии - в загашнике валялось несколько мюллеровских однополюсников.

 

Однако провериться надо. Позвонил знакомому в институт - там облом: каникулы, ремонты, отпуска, приходи в августе. Полез в инет - ничего не могу найти!!! Хоть бери и собирай нагрузочный стенд из 20-ти пятисотватток! :)

 

Ну вот, пришел на форум за помощью...

нууу, много характеристик влияет как будет автомат срабатывать, это уже наверное из области фантастики.

 

Это понятно. Понятно, что один и тот же автомат, нагружаемый медленно растущим током при +30,

выключится раньше, чем нагружаемый быстро при -10. Понятно, что есть масса других ньюансов.

Но ведь именно для таких случаев и придумано понятие СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ.

 

я думаю что это скорее всего секретная информация... Знаю что автомат Хагер однополюсный например проверяется у них 33 раза...

 

Вот это и удивляет. Проверять-то они может и проверяют, но почему результат этих проверок - секрет? Как-то странно получается:

 

"- Дядя, у вас пояса страховочные прочные?

- Прочные!

- А вы их проверяли?

- 33 раза!

- И сколько выдержали?

- Секрет!

- ?!!!...

 

Пы Сы. Недавно заходил по делам в альма матер, на кафедру электротехники. Как раз попал на проверку каких-то пяти "российских" АВ (название не вспомню), все 1-полюсные на 32 А.

Так там караул!!!, диапазон сработок от 17 до 40А!

С праздником, ув. форумчане!

 

Вопрос к Igorrius: существует ли какой-то норматив производителя, регламентирующий допустимый разброс тока отсечки АВ?

 

Что-то навродя гарантии: "купивши наш автомат, вы можете быть уверены, что он будет срабатывать в диапазоне плюс/минус ... ампер, а если нет - несите его взад, т.к. это голимый брак!"

 

Т.е. руководствуясь этим документом, и проверив на стенде 10 автоматов, например, Hager 20А, я могу четко разделить:

1) 9 автоматов, сработавших в диапазоне 18,5...21А - норма;

2) 1 автомат, сработавший при 16,7А - рекламация.

 

Пы Сы. Значения тока выбраны произвольно, для примера. Спс за ответ.

Пы Пы Сы. С удовольствием услышал бы ответы и других форумчан, имеющих доступ к подобной инфе.

делайте...

 

Ну вот погреб сделаю - следующей весной заезжайте, проинспектируете

У него пол будет аккурат на 50 см ниже нынешнего уровня воды в колодце.

 

А в домах подвалы я не люблю. Наверно, бабайкой в детстве перепугали:D.

Обычный погружной насос для сточных вод. Желательно предназначенный для сточной воды, содержащей твердые частицы.

Единственный ньюанс: глубина приямка (дренажной ямы) должна быть не меньше, чем высота насоса с вертикально поднятым поплавком (обычно порядка 600...700 мм с максимально укороченным шнуром поплавка)

Дударков и подвал - не совместимы. Увы.

 

Ну почему не совместимы. Вполне совместимы при условии устройства полноценной оклеечной гидроизоляции.

 

Просто надо отдавать себе отчет, что, например, стометровый цокольный этаж, заглубленный на -1.000 от отмостки - это дополнительных 20...25 тыс грн, в зависимости от планировки.

У меня в подвале с открытым небольшим окном тоже постоянно прохладно, но стоит открыть на всю ворота гаража, день-второй и там тоже становится тепло.

 

Тоже вариант. Если днем в самую жару открывать гараж настежь, то полы, и, тем более, стены прогреются, конденсат исчезнет. Правда, прохлада вечером тоже исчезнет.

Осушитель. Это то, решает проблему гарантированно, и электричества жрет по минимуму.

 

В принципе, того-же эффекта (осушения) можно добиться, если подавать в гараж воздух через небольшой грунтовый теплообменник.

Сделать колодец за гаражом (вкопать 2 метровых кольца - 1,5 м в земле, 0,5 м над землей).

От колодца прокопать траншейку метровой глубины, прямо или змейкой (как позволяет участок), уложить 10 метров кан/трубы диаметром 200 с уклоном в сторону колодца.

Возле цоколя трубу поднять и завести в гараж через стену.

Установить вытяжку небольшой производительности, которая будет нагнетать воздух в гараж.

 

Приток (нагнетание) получается принудительный, вытяжка (сброс воздуха) через неплотности в воротах и т. д. Окно закрыть. Конденсат будет стекать в колодец и дренажировать в щебень.

 

Воздух в гараже будет осушенный и прохладный, конденсата не будет. Бюджет, навскидку, 4 тыс. грн

 

Надо еще крышку на колодец , через которую воздух будет попадать, а дождевая вода не будет. Ну, с крышкой разные варианты могут быть, от вполне бюджетных, до постройки маленькой беседки на кольце колодца как на фундаменте:D

И на вертикальном участке трубы (та, которая из отмостки подымается и в стену гаража заходит) обязательно ревизия для возможности периодической промывки трубы антисептиком (купоросом, известковой водой, или чем нибудь посерьезнее для любителей боевых отравляющих в-в:D)

 

Добавлено через 2 минуты

Интересно, утепление пола по грунту даст эффект?

 

Даст. Обязательно фартуки по стенам тем же утеплителем, что и пол, т.е. "теплый плинтус".

 

Но зато зимой придется топить больше

У меня в девяти метрах вдоль длинной стороны забора. Там у нас даже бобры живут, в этих канавах. Какая-то специальная порода - дударковская канавная. Все деревья погрызли, зар-разы!

Пы Пы Сы.

 

... причем со стороны дома влажность на плитке больше чем по всему остальному гаражу. Вот ис зис?

А со стороны дома контрукции массивнее, нагреваются дольше, соответственно и конденсата больше.

 

Ытс сымпл нэйча:D:D:D

С большой долей вероятности - это конденсат.

 

Обратите внимание, каким плотным ручейком льется конденсат из внутренних блоков сплитов в дневное время. А ведь температура в помещении в это время не выше 22-24 градусов. Т.е. воздух уже в какой-то мере осушен относительно уличного.

 

Как Вы пишете, у Вас постоянно приоткрыто окно в гараж, т.е. уличный воздух беспрепятственно попадает внутрь гаража. Пол гаража, видимо, неутеплен, или утеплен тонким ЭППС, имеет значительную тепловую инерцию (бетонная стяжка, плитка или ФЭМ).

 

Когда в гараж попадает уличный воздух с температурой +35*С и влажностью 70%, то на поверхности пола с температурой max 18*C мгновенно возникает та самая пресловутая "точка росы", что выражается в появлении тонкой водяной пленки. Никаких чудес

 

Пы Сы: Хотя нет, одно маленькое чудо таки есть - отсутствие конденсата на колее автомобиля.:(

Думаю, там какие-то фокусы со смачиваемостью/пов.натяжением... Колеса на мойке силиконом натираете?

Народ, образовался лишний билет на наших в Донбасс-арену, первой категории (те шо по 120 ойро): сектор 120, 3 уровень. Билет в Киеве. Рассмотрю все предложения!