O3OH

Если Вы присмотрели ИК-керамику (не индукционную) на 4 конфорки, то на практике хватает выделенной (!) линии 3х4мм2 с автоматом 25А. У меня за неск.лет эксплуатации было буквально пара случаев отключения автомата. Но у меня на той-же линии "висит" стиралка . P.S. Должен заметить, что я не помню ни единого случая, чтобы работали сразу 4 конфорки - максимум 3, да и то, как правило, одна - в режиме "тушения/томления", т.е. 10...20% мощности.

Не поленился глянуть статистику по своей квартире. Из регулярно используемых мощных потребителей: эл.чайник (2,2 кВт) и керамическая варочная поверхность (7 кВт). Соответственно, суммарно по квартире: осень/зима/весна - в пределах 250-280 кВт*ч, лето - до 350 кВт*ч (видимо, из-за кондея, плюс отключения гор.воды) P.S. По поводу: "...пользуясь индукционной плитой Вы подвергаете себя и окружающих очень мощному электромагнитному излучению, ... подобно тому как бы Вы находились под высоковольтной ЛЭП ... (это было темой моего дипломного проекта в КПИ)... вспомнилась сентенция: головний біль України - це високовмотивовані низькокваліфіковані спеціалісти. Если шо - тоже выпускник КПИ

О! Это Вы очень вовремя машину упомнили! Давайте применим Вашу логику к автовладельцам : "...Сужу по тенденциям движения брендов. Больше не круто стало иметь автомобиль (с ДВС). Модными считается развивать общественный транспорт, и иметь электровелосипед . Могу, конечно ошибаться, но рекомендую тем, кто ценит свои время и деньги, ликвидировать свои авто. ...Вопрос в том сможете ли вы это при необходимости продать свой б/у автомобиль, не уйдя в глубокий минус относительно его цены в салоне?" Такова Ваша логика?

Вітаю, пані та панове дударківці! Гугл и Яндекс обновили спутниковую карту Дударкова. Гугл - похоже на осень 2015 года. Яндекс - +/- весна 2016. Так что все желающие могут полюбоваться свеженькими видами своего обійстя из космоса

Кстати, заметил, что у нас (возле FM-Logistic) НЕТ СВЕТА = НЕТ КИЕВСТАРА. Видимо, вышибает питание каких-то ретрансляторов.

Добавлю вдогонку, раз уж зашел . Может, кому-то будет полезно. Часто слышу опасения (хватит? не хватит?) и, как результат, переоценку необходимой эл. мощности для предполагаемого электроотопления. Вот и в этой ветке Татьяну спрашивали - достаточно-ли? не мало-ли? не компромисс-ли? Объясню на примере тех-же "черепашек", чтобы далеко не ходить Итак, на входе имеем 15,4 кВт по документам. Т.е. в ящике стоит опломбированный трёхполюсный автомат 25А (перед счётчиком), ящик - на столбе, столб - на улице. Что это означает на практике? А на практике это означает, что при летней температуре этот автомат не отключится при перегрузке до 18 кВт мощности (1,13 от номинала), а при кратковременных перегрузках с большой вероятностью не отключится и при 23 кВт! Но это летом, при условных +25. Наибольшие нагрузки, по понятным причинам будут зимой, и чем ниже температура - тем больше. Так вот, при условных -25 на улице тот-же автомат долго-долго будет пропускать целых 22 кВт, а кратковременно - до 27 кВт. Именно потому, что тепловой расцепитель автомата тоже охлаждается уличными -25 градусами! Причем тут связь прямая: холоднее на улице -> больше электропотребление -> выше пропускная способность уличного автомата. С другой стороны - дом площадью около 100 м2, выполненный в решениях наподобие "черепашек", вряд ли возьмёт более 4 кВт на отопление при тех-же -25 на улице. То есть: даже при реализации накопительной системы отопления по ночному тарифу (о чём я писал выше), когда ночью с 11.00 до 7.00 требуемая мощность утраивается(!) (в остальное время тэны просто отключены, чтобы не потреблять эл-во по дорогому тарифу) суммарная потребляемая мощность котел+бойлер ГВС составит около 15 кВ. Напомню - пропускная способность автомата в тех-же условиях - до 22 кВт, с кратковр. перегрузкой до 28 кВт. Вполне можно постирать, погладить и сбацать плов на индукционной плите, если совсем не спится.

Тьху, блин! Вот вмешаюсь всё-таки, не корысти ради, а истины для: С совершеннейшим уважением к ТС и 2234424, за чьими темами слежу с большим удовольствием, но: Володя - в данном конкретном случае - не "парит электрокабели", а просто пытается "разъяснить" оценочное суждение ТС о своей продукции. Кстати, совершенно неверное. Кстати, создающее у читателей данной ветки незаслуженно отрицательное впечатление о его (Володиной) продукции, т.к. авторитет суждений и оценок ТС на данном форуме весьма (и заслуженно) высок. Но! если вы не "шаман-лозоход" в седьмом поколении, чувствующий "теченье вод в толще недр" и не практикующий белый маг международного уровня - то ни тактильно, ни иными органами чувств электро- от водяного пола вы не отличите. Естественно, при прочих равных (толщ. утеплителя, толщ.и материал стяжки, и т.д.) Добавлено через 15 минут Опять же - истины для: главное преимущество реализованного ТС решения - водяные полы в паре с электрокотлом (который безусловно вне всякой конкуренции по управляемости, надежности, простоте обслуживания, ремонтопригодности и пр. и пр., и имеет только один минус - цена "топлива") - это возможность реализовать за сравнительно небольшие деньги следующую "триаду": 1) тариф на электроотопление 2) двухзонный счетчик 3) теплоаккумулятор ( для "черепашек" что-то около 1м3) При таком сочетании электротопление будет обходиться дешевле газового даже после 17 года.

Помните старый анекдот о том, как Чапаев мат/анализ здавал? ... - Он мне говорит: "Разложите квадратный трехЧлен..." А я его не то, что разложить - я его даже представить себе не могу! Вот так-же я не могу себе представить - какой псих решится всерьез предложить у нас этот (американский) вариант уплаты налогов. Потому что в условиях обычной нашей вольницы, после первого (максимум второго) отчетного периода народ взбунтуется. И начнёт рвать власть (бюджетников) любого уровня, вида и рода. Это же системообразующая, основополагающая разница: вместо каких-то абстрактных бухгалтерских отчислений получить, а потом отдать ОГРОМНУЮ КУЧУ КРОВЬЮ И ПОТОМ ЗАРАБОТАННОГО ЛИЧНОГО БАБЛА! Для т.н. "простого человека" это разрыв шаблона, потрясение основ! Мало того! За эти мои конкретные кровные гривни вот это конкретное г...но в конкретном кабинете купило себе конкретную машину (костюм/часы/авторучку - нужное подчеркнуть)! На ножи его, падлу! Это не будет бунт-пожар, когда вверху уже пылает, а внизу и по краям еще даже не нагрелось. Это будет бунт-вспышка - повсеместный, одновременный и необратимый. Так взрывается куча пороха - где в каждой крупинке и горючее, и окислитель. То есть -одномоментная деструкция государства:D.

По-сути: 1) То, что на отм. -1.500 нет воды сейчас - не означает, что ее не будет через месяц. У мена на участке уровень грунтовых вод упал на метр от НАИМЕНЬШЕГО за последние 7 лет. Не факт, что он таким и останется. А как себя поведет Ваш песок при водонасыщении - вопрос (к геологам). 2) То, что вы изобразили во всех трех вариантах - это что-то вроде песчаных дрен, которыми усиливают слабые грунты. Они, как правило, делаются целым полем, и имеют обойму в виде геотекстиля или чего-то подобного. Мне кажется, что одиночная песчаная "свая" может непредсказуемо расползаться под нагрузкой от пятки бетонной сваи. Короче - тоже к специалистам. P.S. Вар. №2 - ващще не вариант. Растительный (гумусованный) грунт должен быть удален, без вариантов.

Золотые слова. P.S. Теоретически - в плитах толщ. менее 120 мм (а на практике - менее 150 мм) двойное армирование не используют - не обеспечиваются условия для работы сеток. С другой стороны - при нагрузках от транспорта с нагрузкой на ось ≤5тн -в советских СТО полы вообще не армировались. Уплотненный грунт + щебн.-песч. подушка 250 мм + 100 мм цем.-песч подготовки М100 + бетонная стяжка 60 мм или мозаичный пол 40 мм - и никакой арматуры. Эрго: лучше потратьте деньги и усилия на устройство правильного основания под стяжку. Сетка 150х150х5, или 100х100х4 - не помешает!

???! По обоим выделенным мною фрагментам - почему НЕЛЬЗЯ и почему МОЖНО? Насчет НЕмытого отсева - я бы советовал с точностью до наоборот: - под отмостку - МОЖНО. Отлично уплотняется, не пучит, нормально дренирует (если не сплошная пыль, конечно) - в чём проблема? - в МАРОЧНЫЙ бетон - НЕЛЬЗЯ! Т.к. высокая вероятность что порвёт/потрещит... перерасход цемента... непредсказуемая прочность/морозостойкость... Оно вам надо, тем более в отмостку???

Ой, не удержусь, пооффтоплю! Буквально час назад сосед рассказывал: на днях перезвонил их клиент, которому они несколько лет назад инсталлировали "умный дом" за неск. десятков килоевро. У клиента случилась какая-то протечка, залило какой-то датчик. Стоимость датчика 100 ойро - так с клиентом истерика: - не надо датчика! перенастройте систему, будем сами свет включать-отключать! уроды, почему не отговорили меня от этой блажи! ну и т.д.

P.S Нашел в офисе штангель - таки да, 2х2,5 + 1,5. P.P.S. К слову, оба сечения не просто "честные", а с довеском: 2,55 и 1,54. И медь как пластилин... Всё не по-нашему

Господа, помогите опознать кабель - кто изготовитель/производитель? L и N проводники - визуально по 2,5 кв.мм, заземляющий явно тоньше (1,5 кв.мм?). Вроде как Одесса делает, но концов найти не можем.

А, кажись догадался! При "удачном" сочетании мощных емкостных и индуктивных нагрузок? Пы Сы. По своему вопросу - я баран:bad:. Мог бы и сам догадаться, что ток в нулевой жиле всегда меньше. Иначе бы в четырехжильных кабелях нулевой провод был-бы ТОЛЩЕ остальных.

Уточнюсь на всякий случай: максимальное значения тока в нулевом проводнике - в случае нагрузки только на ОДНУ фазу. Появление тока на второй фазе приводит к УМЕНЬШЕНИЮ результирующего тока в нулевом проводнике. Так?

Господа электрики, подскажите непутевому! В трёхфазной "звезде" одна фаза нерабочая (отключена из-за ненайденного обрыва). Два вопроса: 1) При равных действующих значениях тока в двух других фазных проводах (ну, например, по 10 ампер) ток в нулевом проводнике будет больше или меньше 10А? 2) Второй случай - токи неравные, например, 10А и 5А. Что в нулевом? Больше или меньше 10А? Интересует оценочное значение, а не точный расчет. Оч. надо!

Хм... у Вас, похоже, неверное представление о том, за счет чего подрозетник держится в стене. Как правило, подрозетники выполнены из пластиков, которые вообще плохо клеются. Поэтому БОКОВАЯ поверхность подрозетника имеет канавки, выступы, и прочие зазубрины. Устанавливая подрозетник, электрик заполняет эти неровности чем -то пластичным, что хорошо клеится к большинству стройматериалов, и после отвердения сохранит объем и форму неровностей подрозетника. Например, гипсом (алебастром). Т.е. коробка держится не за счет ПРИКЛЕИВАНИЯ донышка, а за счет ЗАКЛИНИВАНИЯ стенок в отверстии после схватывания гипса, плиточного клея, ППУ пены (короче, что есть в наличии). ВЫВОД: раз у Вас уже есть алебастр, попробуйте для начала замешать его до состояния жидкой сметаны на клее (обойном или пва, но не силикатном), чтобы замедлить схватывание и увеличить пластичность. Нанесите его тонким слоем на боковую поверхность подрозетника и на боковую пов-ть отверстия в стене, и вдавите подрозетник в отверстие. Избыточный алебастр просто выдавится наружу, останется ровно столько, сколько надо. Учтите, на обойном клее алебастр будет хвататься очень долго. На пва - почти так-же быстро, как и на воде, но зато прочность - камень! Вполне возможно, что если всё получится -пена Вам не понадобится. Удачи!

Попробуйте на монтажную пену, точнее на такую её разновидность, как ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПЛАСТА. У такой пены низкое первичное расширение (не будет выпирать подрозетник), быстрое застывание (не больше часа) и прочная плотная пена. Клеит намертво, только не забудьте увлажнять бетон перед установкой. С одного баллона 50 подрозетников точно поставите, еще и на дверную коробку останется P.S. Учитывая материал стен и минимальное кол-во пены - её горючестью, думаю, можно пренебречь.

To all: народ, при покупке леса с броварских лесопилок обязательно присутствуйте при разгрузке! Мне два раза привезли с живым короедом. Причем отношение совершенно благодушное и попустительское: "Та шо вы переживаете, ничё этому дереву не будет! Трохи погрызут, окуклятся и улетят":)

По моему опыту, РЭС и Обл гораздо веселее реагируют на спаренные жалобы в НКРЕ и Держэнергонагляд. Естественно, жалобы - только письменно, никаких дущераздирающих монологов в кабинетах;).

Господа электрики, нужна маленькая консультация. В целях самообразования и ликбеза, что-ли . Присутствовал недавно при обсуждении ньюансов прокладки электропроводки в каркасниках. Один электрик сказал, что уже давно вместо ВВГ3х2,5 мм использует ВВГ2х2,5 + ПВ-1х2,5 для РЕ-проводника (речь о прокладке в металлорукаве) - мол, и удобнее, и надежнее в случае скрытых дефектов кабеля. На что другой возразил, что гораздо надежнее для сработки диффов было-бы проложить фазу и РЕ кабелем ВВГ, а нейтраль пустить одножильным. Мол, в таком случае очень сложно представить себе вариант повреждения изоляции или проводника, который не приведет к мгновенному отключению ДА. Мол, получается очень безопасная система с хорошей защитой от дурака. Собственно, вопрос(ы): - верно ли утверждение о безопасности такой прокладки? - нарушает ли подобный вариант прокладки кабелей действующие нормы ПУЭ?

"Заливать или сливать" - спор древний, как первая дача с водяными радиаторами:D. Меня другое удивляет - почему выбор всегда ставится "или-или"? Или чистая вода - или антифриз на -30? Насколько я понимаю, срок деградации уплотнителей и др. под влиянием этилен/пропиленгликоля прямо связан с концентрацией этого самого этиленгликоля в теплоносителе. Но дом (даже каркасный) - это не железяка на 4 колесах! Например, газорблочный или кирпичный дом даже при самых сильных морозах (которые у нас редко держатся больше 3...4 дней, максимум неделя) не успевает остыть ниже -5 градусов. Зачем тогда бодяжить концентрацию антифриза по самое немогу? Мало того, антифриз с концентрацией до -5 даже при температуре -20 не превратится в ледяной клин, рвущий трубы и краны, а станет густой ледяной кашей, которая, безусловно, создаст определенные трудности в работе котла, но уж точно ничего не порвёт. Я понимаю, почему об этом молчат производители - дай им волю, они б рекомендовали концентрацию на -65! А чё, для надежности! Ну, там, вдруг полюса сместятся или ещё чего Но почему об этом не упоминают монтажники и ремонтники?

Хм, любите Вы поспорить... Доберусь до компа - отвечу. С аргументами Если хозяин ветки не отправит обоих в сад

Отвечаю по пунктам: Много для чего? Если скважина выбурена строго вертикально, а конструкции здания передают на сваи только вертикальные усилия? Тогда да, Вы совершенно правы! Достаточно бетона В15, армированного тремя прутками восьмерки, с несколькими проволочными хомутиками. А если скважины бурились ручным буром, +/- 15 см от вертикали? А если обвязка дома из свежепила 150х150? И сваи намертво притянуты шпильками к обвязочному брусу? Плюс еще куча сырой древесины, разнообразно расположенной и закрепленной? Тогда что? А тогда через какое-то время дерево начнет сохнуть, со всей дури стремясь укоротиться приблизительно на 1 см на каждом метре своей длины. И причём всё дерево одновременно, но всё по-разному (из-за неоднородности древесины), создавая очень разнообразные комбинации изгибающих, крутящих и пр. нагрузок на каждую сваю. Вот тогда и пригодится избыточное армирование, которое примет все эти нагрузки на себя, не давая лопнуть бетону. Неправда Ваша! Это набивные, забивные и всякие-разные висячие сваи работают развитой боковой поверхностью - длиннющие, с камуфлетами, с отжатием грунта и проч. А тут - типичная свая-стойка, коротенькая, тоненькая, большей частью своей длины проходящая в рыхлом гумусованном грунте. Поэтому работает у нее именно нижняя пятка, а боковая поверхность - это так, "в запас прочности", как говорят конструкторы. Тем более, что эта боковая пов-сть намеренно сделана скользкой за счёт обертывания в руберойд. Опять же, ну ни капельки не лишняя. Потому что грунты у нас промерзают на 0,9 м - это то, что наблюдал лично. А ДБН пишет про 1,2 м промерзания - наверное ж знающие люди писали, как думаете? И вот как зацепит лёд эту сваю за ту самую боковую поверхность (особенно, если у сваи из-за осыпания грунта вверху получилось уширение, как у заклепки), как попрёт силами морозного пучения вверх... Причем на главном фасаде раньше (потому что хозяин весь снег предусмотрительно откинул), а на тыльном, где гора снега - на неделю позже! Конечно, каркасник малочувствителен к деформациям фундамента, но всё равно радости мало, когда от такой перекосяки входную дверь заклинит нафиг. А так за счёт рубероидной гильзы свая получается цилиндрическая в оголовке, да еще и скользкая. Плюс уширение внизу держит. Так и перезимуем с Божьей помощью Оно-то так, конечно. Но и лишним не будет. Например, мой опыт говорит, что каждый дополнительный экран с воздушной прослойкой на фасаде и крыше здорово добавляет "жаростойкости" зданию. Зимой это не так заметно, а летом - як знахідка. А профнастил как экран - вне всякой конкуренции. Чем или кем это оно неоправданное? У маленького каркасника, между прочим, двойной избыток прочности из-за необходимости вписываться в модуль ОSB и утеплителей. Он, между прочим, 8-бальные землетрясения выдерживает "без особых потрясений":). Почему-же не использовать этот запас прочности с пользой? Ведь мало того, что ТС удалось сэкономить за счет кровли, так еще каждую снежную зиму он будет получать дополнительных пол-метра "экологически чистого утеплителя" в виде снега. Причем абсолютно на шару! Ну вот, где-то так Пы Сы. А внешний вид... Тут Вы правы, конечно, на вкус и цвет фломастеры... и т.д.