mistigri

Да есть, на стройке называют "сухарики" или "бебешки":D Вот например, гуглится как "подставки под арматуру"

Это тоже одно из видов мероприятия по устранению просадочных свойств, замачивание грунта дает возможность грунту осесть под собственным весом и предотвратить просадку основания в будущем. Думаю это также эффективный метод, хотя нигде не встречал ни расчетов (видел только в ДБНе и то пару слов) и сам не сталкивался в жизни. Ну а про уплотнение я писал не как панацею от просадки, а как дополнительное средство для усиления основания.

Просто существуют масса способов для устранения просадочности, но, к сожалению почти все они применимы к капитальному строительству (когда много денег и ресурса). Как наиболее приемлимый для частного дома я бы советовал Вашему конструктору рассмотреть трамбовка грунтового основания. Как я видел такое делают в частном строительстве (конечно никто не будет сбрасывать 3-5 тонны с высоты) - в камаз насыпают грунт из котлована и он катается по дну котлована, правда, не знаю на сколько это возможно в Вашем случае, но думаю это даст частичное устранение просадочных свойств. Для Вашего конструктора посоветовал бы посмотреть РСН 297-78, правда он отменен, но там много толковых мыслей по мероприятиям на просадочных грунтах. И еще, если есть возможность, проконсультируйтесь с геологами, которые делали исследования, возможно они подскажут какие-нить мероприятия.

да, набор прочности происходит по логарифмическому закону и со временем значительно замедляется, но набор прочности при благоприятных условиях продолжается.

Мда, ситуация явно не из простых. Уважаемые форумчане, прошу обратить внимание на то что сделанная ГЕОЛОГИЯ в данном случае помогла сэкономить человеку кучу денег, представляете чтобы было если бы строились без нее. Ну а теперь к сабжу. Скажите пожалуйста у Вас проект предполагаются мероприятия для устранения просадочных свойств? Все-таки второй тип просадочности это не шутки. То, что Вы хотите сделать монолитную плиту поверх цоколя это очень правильное решение, это соединит фундаментную плиту, стены цоколя и плиты перекрытия в единую жесткую систему (угловые узлы делать жесткими за счет армирования), которая по возможности (надо считать) должна воспринять неравномерные осадки дома. Если не будет возможности выполнить стенки и плиту за один раз необходимо делать рабочие швы и желательно максимально сократить время между заливками плиты и стен до минимума. Конечно же надо обеспечить хорошую разуклонку по участку и скидывание дождевой воды в ливневку, это не значит закатать все асфальтом, но упускать этот нюанс точно нельзя. Не забудьте про правильную и возможно надмерную гидроизоляцию коммуникаций подходящих к дому, так как они могут сыграть решающую роль при аварии как источник увлажнения.

Этот пункт относится к монтажу сборных конструкций. А вот это 2.17. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. ну этого конечно маловато для загружения. А вот таблица 10 в которой сказано про распалубку конструкций (70 % проектной). А после распалубливания бетона его можно и нагружать. Вы же не будете грузить его молниеносно (каменщики работают с перекурами) вот и получится что на 10 день вы конструкцию распалубите и начнете грузить и где-то к 20 дню конструкция получит 30-50% нагрузки (предположительно выложат 1 этажи и перекроют), ну а к 28-му дню бетон получит 100 проектной прочности. Ну и конечно самый верный способ простучать молотком Шмидта (Кашкарова) и определить фактическую прочность или забить кубики перед бетонированием, хотя врядли кто будет таким заниматься в частном строительстве.

На 28 день гарантированно есть 100% прочности, а после прочность продолжает расти и делает это действительно годами при благоприятных условиях.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, хотя в основном этот период назначается ППР-ом или принимается на основании техкарт. И про набор прочности Вы не совсем правы, все зависит от ухода за бетоном. На 28-ой день бетон набирает проектную прочность, то есть 100%, а уже на 7-10 день (при правильном уходе!) получает 70% от проектной.

Кирпич, я имел ввиду узкий облицовочный, хотя все равно многовато (вместо 300 выйдет 370мм). Ну а по поводу арматуры мне все-таки не ясно, нагрузки там практически нет, единственное что может быть небольшой распор от арочки и то небольшой, да и поговорить об этом надо не с архитектором а с конструктором, который делал. Удачи.

Армирования действительно многовато (не очень понятно это проектная документация именно на этот дом или просто откуда-то взята). При таком сечении и нагрузка ее необходимо армировать конструктивно, то есть прочности бетона вполне достаточно нести такой козырек над входом. 16 арматуру заложили исходя из требования СНиП, что минимальная арматура при сечении колон больше 250 мм должна быть 16-ой! Мой совет: делайте сечение колонны по всей высоте круглым, таким образом избавитесь от ненужных и сложных переходов (сечения 1-1,3-3), а где надо кирпичем колонну обложите и получите ту же квадратную. По армированию: так как делаете для себя и на нормы можно "плюнуть" сделайте пространственный каркас из 4 стержней диаметром 12 А400С, как показано на сечении 4-4, только без стержней 6 и обвяжите хомутами как на чертеже.

Бетонировать в воде нельзя, необходимо выполнить открытый дренаж, чтоб отвести воду!

Посмотрите личку

Это вообще не является проблемой, в Харькове делают многопустотные плиты безопалбуочного формования, выглядят они также как и стандартные плиты перекрытия, только размером могут сделать любого до 12м, делает их СКСМ. Ну а если поискать, то можно и найти плиты ПК 63-15, которые длинной 6300мм. Вот навскидку.

Вопрос по устойчивости: в данном случае важно чтобы опрокидывающий момент создаваемый весом конструкций и полезной нагрузкой был меньше удерживающего момента, создаваемого весом кладки над рельсом, в Вашем случае условие выполняется, я прикинул, запас почти в 2 раза. По прочности, тоже запас большой, если я правильно выгуглил характеристики такого рельса (момент сопративления). Чтобы меня действительно беспокоило, это то, что вы пронзив рельсом стену, создали возможность холоду свободно проходить в дом(мостик холода).

Замотался, не ответил сразу. Горизонтальная гидроизоляция необходима прежде всего для предотвращения капилярного проникновения и передачи влаги от стен подвала(фундамента) в стены дома, то есть думаю протыкания этого слоя арматурой усугубят ситуацию и делать этого не стоит, в конце концов эта арматура просто поржавеет и вместо жесткой связи мы получим шарнир, что в принципе тоже неплохой вариант. Я рассуждал с точки зрения конструктора про монолитный пояс, а Вам необходимо решить этот вопрос с архитектором в целом с конструкцией стены.

Раз у Вас монолитные стены и монолитное перекрытие, то зачем там еще и монолитный пояс? Просто завяжите арматуру перекрытия с арматурой стенки подвала и получите жесткий узел и жесткую конструкцию фундамента, такая себе железобетонная коробка, которая будет включать в работу (при необходимости) и часть плиты.

В моем случае пенопласт и каркасы укладывались на опалубочные щиты (не помню фирму), таким образом выходил сплошной настил и снизу его подпирали стойками. Я бы на Вашем месте,mans_2008, подпирал бы это не дорогое удовольствие)

Тут как раз пенопласт не играет роль конструктивного элемента. В идеале надо получить такую работу перекрытия чтоб пенопласт можно было бы спокойно убрать , он играет роль "заполнителя". Нагрузку должны воспринимать монолитные балки, стяжка(5-10см) будет работать как тонкая плита армированная сеткой, она будет распределять и передавать нагрузку на балки. Наверняка когда-нить видели промышленные многоэтажные здания, там идут ребристые перекрытия, только там заполнителя (пенопласта) нет и между второстепенными балками пустота, а в нашем случае пенопласт для того чтобы потолок был ровным. Я в своем проекте брал толщину пенопласта 150мм, у нас это диктовалось высотой конструкции.

Честно говоря на вскидку не скажу, да и данных маловато (пролет, шаг балок, узел опирания, нагрузка??), в любом случае необходим подробный анализ и расчет, хотя думаю идея имеет право на жизнь.

Отличная идея, посмотрите вот этот пост в моем блоге, мы разрабатывали нечто подобное для 4-х этажного дома с неполным каркасом. В ходе строительства возникли некоторые сложности с арматурной сеткой и была увеличена толщина верхнего слоя бетона. Опирание блоков на 25 мм на балки "Терива" думаю будет вполне достаточно.

Вот посмотрите похожая тема, правда это форум проектировщиков, но думаю там ничего "военного" не сказанно)

Privet, как по мне Вы слишком серьезно подходите к вопросу строительства забора) Вы перелопатили кучу инфы и наверняка уже приняли для себя решение, но где-то внутри сидит неуверненность. Я бы делал так: В такой конструкции основная будет не вертикальная составляющая нагрузки, как Вы правильно понимаете, а опрокидывающий момент от ветра. Так вот противодействовать этому моменту с лихвой будет анкеровка сваями на глубину 1 метр, тем более Вы решили еще и уширение делать. Главное заармируйте сваи и завяжите их с ростверком. Будут вопросы по конструированию и армированию - пишите.

Песок является отличным основанием для этих двух видов фундамента, главное чтобы он был не пылеватым и не был обводненным (водонасыщенным). Лента хороший вариант я бы остановился на нем, только не понятно как у Вас расход одинаковый вышел (думаю лента выигрывает). Сделайте под нее подбетонку из тощего бетона (В3,5). Если же делать плиту, то можно принимать 40см (может и меньше) и без утолщения под стены и камин, более точно можно сказать на основании расчета. И не совсем понятна роль Нужно или нет песчано-гравийную подушку сказать сложно, так как нет геологии, если боитесь и есть возможность сделайте отсев 20-30см.

Снегирь, написал в личку.

Мой Вам совет - идите к конструктору и пусть он считает, уж поверьте стоить это будет не дорого,говорю как конструктор Ну а общие советы таковы: - предварительную толщину плиты берите 1/30 пролета - защитный слой не меньше 20мм - надо сделать расчет на смятие стены - проверить плиту по прочности и по деформациям - скорее всего придется делать скрытые балки окоймляющие проем, если хотите обойтись без балочного перекрытия - не забудьте про закладные, если лестница из металла