mistigri

Спасибо. А про блог - приятно, если не сложно - комментируйте, интересно мнение мыслящих людей. Стопроцентную может сказать тока геология и расчет:D

Интересная информация. Ну трещины в стенах вполне могли возникнуть из-за пожара (смотря какая температура была и распространенность огня), а не из-за фундамента. А вот конструкция фундамента действительно интересная, забутовка служила искусственным основанием для фундамента, ну а собственно "телом" фундамента кирпич (благо тогда он был другого качества),а вот глубина заложения это действительно круть Privet, если не возражаете я использую полученную в своем блоге, для нового поста, я уже писал там о нетрадиционном снегопаде в этом году и отношении его с нормами строительства, вот напишу еще и о глубине промерзания, если Вы не против

Круто! Учитывая, что грунт находился под слоем снег+лед, грунт не оттаял от Солнца и сохранил консистенцию как и зимой. То есть данные можно считать достоверными для данного места. Хотя с другой стороны, хочу отметить, что в ДБН написано о том, что принимать глубину промерзания можно на основании исследований промерзания на протяжении 10 лет. Хотя в этом случае условия не выдержаны (глубина грунтовых вод выше нормативной глубины промерзания, снег укрывал грунт и защищал от ветра)

Согласно строительным нормам, действующим в Украине (посчитал специально для Privet), глубина промерзания в Киеве 0,61м при грунте глине. Заявленная же в старых учебниках и пособиях глубина промерзания составляет 0,9-1м. Сейчас испытания сделать есть смысл, грунт не так быстро оттаивает, как кажется и результаты будут довольно наглядными. А если есть возможность, то сделать пару шурфов, где есть снег и на голом месте без снега. Так что ждем П.С. подписываюсь на тему

Очень актуальная и интересная для меня тема, если отпишется много людей можно будет сделать небольшую статистику типа "скока по нормам и сколько по жизни". Ждем результатов.

Я имел ввиду на 1 метр погонный при условии, что у Вас будет ширина ленты 0.5-0.6м

Думаю да, но разве что для экономии материала, потому как нагрузка на грунт у Вас максимум будет 10-12т и ленты вполне будет достаточно.

На второй слой - песок пылеватый, на линзы можете не обращать внимание. Смотрите по ДБН нормативное расчетное сопротивление песков маловлажных средней плотности - 2,5-3кг/кв.см, а супеси - 2-3кг/кв.см. И еще желательно не допустить подтопление таких песков.

В геологии понятие "линза" - это небольшой фрагмент грунта вклинившийся в грунт другого вида, то есть в Вашем случае это значит что 2 слой сложен песками с небольшими включениями супесей. Данные цифры дают всего-лишь возможность подсчитать расчетное сопротивление грунта по формуле Е.1 приложения Е ДБН В.2.1-10-2009. Грунты в целом не плохие, при условии, если не будет подтоплений и замачиваний, судя по геологии их быть не должно. Предположительно опереться можно на 2 слой, но нужен расчет. Посчитайте расчетное сопротивление грунта и сравните их с напряжением под фундаментом (соберите все нагрузки и разделите на площадь фундамента).

Если грамотно законструировать фундамент с уступами то трещин можно избежать. Можете принять высоту уступа 0.5-0.6м и длинной не больше 1.2, таким образом постепенно выйдете на нужную отметку низа фундамента. А по поводу подпорной стены я говорил про стену слева от оси "1" для того чтобы удержать грунт от соскальзывания в сторону дома.

И еще - подумайте про устройство подпорной стенки со стороны склона, не знаю какая там высота откоса, но стенка думаю не помешала бы.

Пучнистость грунта принято определять в следствии лабораторных испытаний, а не на глаз Вот к примеру ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация" нормирует: А почему Вы не хотите с меньшей стороны склона сделать уступ фундамента, тем самым понизите отметку его заложения и сэкономите материал (по сравнению с полностью заглубленным фундаментом). Вот еще можете посмотреть это пособие по устройству мелкозаглубленных утепленных фундаментом, как основа сгодится.

Так есть геология или Вы просто предполагаете, что грунт пучинистый?

"Супесь лессовая", лёсс - это слабонесущий грунт, меняют свои объемные характеристики при замачивании, к сожалению, очень распространен на территории Украины. Вот почитайте, нагуглил А по поводу расчета фундамента можете отписать в личку - посмотрю.

Вы можете самостоятельно прикинуть расчетик Есть масса программ, например.

Если лестница из металла и обшиваться будет деревом и Вы опираете лестницу на бетонный пол или стяжку, толщиной не менее 100 мм, то достаточно будет сделать пятку под косоуры из листовой стали толщиной не менее 6мм.

Раз Вы из России тогда снег возьмите по своему СНиП, все остальное, сказанное мною, актуально.

В целом Вы на правильном пути) Только Вы избрали немного неправильное решение - собирать всю нагрузку от здания и передавать ее на основание, будет намного проще (так делается обычно) если Вы сделаете тоже самое только на 1 метр погонный ленты фундамента. То есть необходимо выбрать несущую стену на которую приходит нагрузка от наибольшего пролета (к примеру этот пролет 6м) и собрать нагрузку с грузовой площади 3м*1м.п. (почему с 3м, а не 6м? потому что у Вас вторые 3м будут "передаваться" на противоположную стену). И так же, как Вы сделали, собрать нагрузку для 3кв.м (3м*1м.п.) по вертикали: вес фундамента (1м.п),цоколя (1м.п), стен(1м.п), перекрытий (3кв.м), полезной нагрузки (3кв.м), снега (3кв.м) и т.д. Вы получите значение напряжений под фундаментом, с заданной шириной ленты. Из наиболее заметных ошибок: толщины жб перекрытия хватит и 200мм (при пролете до 6м), а может и меньше. Вы "нахомутали" в математике с весом фундамента нагрузку для частного дома можно брать не 200кг/кв.м а 150кг/кв.м не понятно откуда такая большая снеговая нагрузка, примите в новом расчете 160кг/кв.м ветер не понятно как учтен, в расчете фундамента можете им пренебречь Удачи! Если Вам что-то не ясно можем обсудить более детально в личке.

Кончено есть и их масса. Основной нормирующий документ в Украине, как я уже говорил где-то, это ДБН В.2.1-10-2009 "Основания и фундаменты сооружений", но также есть масса книг и справочников, очень неплохой справочник "Проектирование Оснований Фундаментов и Подземных Сооружений" под редакцией Сорочана и пр. Но если нет геологических изысканий, как правило ими пренебрегают, эти пособия не пригодятся)

При схватывании в нормальных условиях и при хорошем уходе за бетонной смесью распалубливание можно производить при достижении бетоном 70% проектной прочности, фактически такая прочность приобретается на 4-7 день после бетонирования. Также важно отметит, что при этом должна соблюдаться технология бетонирования. Про выбор типа фундамента - поищите на форуме, тем много.

Как раз забыл в прошлом сообщений сказать о дренаже,просто подумал что технически это уже будет сложно выполнить.Но если Вы в состоянии его выполнить и если есть куда сбросить воду-это отлично.Таким образом Вы не допустите замокания пылеватого песка,он в свою очередь не уменьшит несущую способность.

Берите стандартный садовый бур диаметром 100мм, если есть материальная возможность то сделайте больше свай, по-ближе друг к другу.

Я не думаю, что стоит так паниковать) Нормативное расчетное сопротивление плотных пылеватых песков 20-30т/кв.м, это достаточно большое значение для частного дома с плитным фундаментом, да и класс бетона был выбран достаточно высокий для такого строительства (обычно это В15-В20), таким образом даже если прочность бетона снизится на 50% (что маловероятно, для этого надо было вообще не разравнивать бетон, а просто сбросить с миксера абы как) то получим В15. Хотя я бы советовал прислушаться к мнению о качественной гидроизоляции плиты, да и весной может быть поднятие угв. Кстати,еще вариант - пригласить спеца пусть простучит или другим способом узнает марку бетона, желательно не в одном месте а сделать побольше замеров.

Делали ли Вы подготовку под бетон из тощего бетона? Не вибрировали вообще или все таки штыковали лопатой? Как ухаживали за бетоном после укладки б.с?

Я бы сделал один из двух вариантов: 1. Шпунт, насверлили бы дыр по краю, который ближе времянке, отступив 20-30см от края котлована, с шагом 0,5-0,7, заармировал и забил бы бетоном. Глубина заложения такого шпунта на 0,3-0,5м глубже котлована. 2. Забил бы в землю двутавры с шагом 1-1.3метра, на глубину ниже 0,5м отметки низа котлована. по мере откопки котлована, вставлял бы в пазы между двутаврами доску - чем глубже котлован тем ниже опускается первая доска, добавляем следующую и так постепенно получил бы подпорную стенку для крепления. Ну и понятно как можно сильнее исключить вибрации типа камаз, экскаватор, либо же подъезд сделать с другой стороны котлована.