mistigri

Из первого что бросается в глаза по конструктиву это толщина стены подвала, 400мм для частного дома многовато, думаю 200мм монолита вполне будет достаточно если закладываетесь не сильно глубоко, а то и 150, с армированием по расчету (программы по расчету стен подвала можно найти в интернете). Ну и второе колонна 400Х400мм тоже многовато, надо посмотреть по нагрузке (из чего стены? перекрытия монолит? сколько этажей?какие пролеты?). Думаю 250х250мм будет достаточно, точнее можно говорить судя из чертежей и несущего остова.

Опереть лучше туда куда опиралось деревянное перекрытие, опиреться на 150-200мм, если нет возможности так опереть,делайте штробу. Фото помогло бы сказать более предметно)

Перекрытие по профлисту простое и надежное решение проблемы, при этом профлист служит одновременно и опалубкой и несущим элементом. Пролет у Вас небольшой, можете принять профнастил высотой 60мм, армирование сделать по нижнему поясу из 10ки или 12-ки. Керамзит тоже можно применить как крупный заполнитель для бетона, это даже облегчит бетон - снизит нагрузку.

Такое тоже возможно, для этого можно выполнить некоторые мероприятия. 1. Расстояние между "старым" и "новым" зданием выбирают исходя из существующих и проектируемых условий: ширина существующего фундамента, возможность/необходимость устройства шпунта, возможность безопасной откопки старого фундамента и т.д. Но важно сказать, чем больше это расстоянии будет, тем меньше новым фундаментом Вы будете воздействовать на старый. 2. Возможно устройства шпунтовой стенки. Для чего это делается? Для того чтобы напряжения от "старого" фундамента не воздействовали на напряжения от "новгого". Можно сказать, что шпунтом отсекают это воздействие. Как это выглядит на практике? Вдоль старого фундамента шурфят отверстия диаметром 100-200мм, ниже 200-300мм отметки заложения нового фундамента, в них укладывают арматурные каркасики из 12 А400С и забивают бетоном. Таким образом получим своеобразные сваи которые воспримут давление. 3. Ну и главное! Все это имеет всего лишь рекомендательный характер и бесспорно нужен расчет! Важно учесть, что давление на грунт от сарая и полноценного дома будет разным, поэтому лучше обратится к грамотному проектировщику.

Я бы на Вашем месте выбрал бы первый вариант так как: 1. В таком случае каждая из балок работает как однопролетная, опертая по концам. Меньше возни с устройством стыка балок. 2. В случае же опирания по 2ой и 3ей схеме, в месте опирания на промежуточную стену в балке возникнет надопорный момент, то есть дополнительные напряжения, которых можно избежать)

Все действительно не так уж и сложно, необходимо скачать ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты сооружений и по нему рассчитать: 1. расчетное сопротивление грунта основания, задавшись при этом условно шириной фундамента, глубиной заложения 2. прикинуть среднее давление от здания на обрез фундамента (собрать все нагрузки начиная от крыши и заканчивая подвалом и разделить на площадь фундамента) 3. сравнить эти два показателя: Расчетное сопротивление грунта должно быть больше давления на грунт от веса здания 3а. Если условие не выполняется, то увеличиваем ширину ленты и все с начала с п.1 4. после этого выполнить проверку по деформациям, просчитать осадку.

У вас будет гараж на собственном фундаменте, а дом на своем, соединять их нет необходимости по причине описанными Igor_M. Также и со стенами гаража и дома, это две разные стены и фундамент гаража будет в виде квадрата, а не "П". Также Igor_M верно описал пошагово технологию, единственное, что при откопке нового котлована под гараж следует быть осторожным - не раскапывать ниже заложения фундамента дома(может быть выпор грунта) и не повредить гидроизоляцию, хотя это маловероятно Вы же наверняка не заложитесь на глубину 1.5-1.8 м.

Все правильно Вы понимаете, в результате того, что существующее здание уже дало осадку, а новое только будет давать есть возможность крена здания (как старого так и нового), трещин в несущих конструкциях. По хорошему лучше произвести геологичесике исследования, в результате Вы получите четкие рекомендации по устройству нового фундамента и мероприятий предотвращающих ненужные деформации. Из общих рекомендаций: -обязательно сделать деформационный шов, отделить существующий фундамент от нового -желательно максимально увеличить расстояние между фундаментами -уровень заложения нового фундамента должен быть равен уровню существующего -при проведении отрыва существующего фундамента соблюдать технику безопасности Удачи!

Есть еще вариант устройства так называемой "прижимной стенки", после устройства утепеления выполнить кладку в полкирпича (для экономии можно БУ), это позволит защитить утепление от механических повреждений грунтами и ковшом техники, такая себе альтернатива мембране)

В принципе для такого небольшого дома фундамента из ФБСок 500мм шириной, должно хватить в 2 ряда, только необходимо сделать бетонную подушку(200-300мм) и проармировать блоки сеткой. Главное чтоб не было подъема грунтовых вод зимой (хотя врядли если вода на глубине 35м). Геология есть?!

Вот тут все есть!план и фасад.zip

Продам проект скромного дома для семьи из 3-4 человек. 2-х этажный дом, с мансардным этажем, двухскатная кровля. Сборные ж.б. перекрытия. Фундаменты монолитный ж.б. Стена 470мм = пенобет (300мм)+утеплител(50мм)+облицов. кирпич(120мм). Металлическая лестница. Общая площадь дома 96кв.м. В состав проекта входит: архитектурно-строительная часть (2 плана, 4 фасада, план кровли, разрез, детали стен), конструктивная часть (рабочие чертежи фундаментов, перекрытий, лестницы).все вопросы тут либо по Lyapin_a@ukr.net