tansss

Там нет интриги, проверьте базовые весчи, полярность и посмотрите на электроды шоб хотя бы годились для постоянки и были не сырые (часто хронятся в подвале и отсыревают прилично)

Навооружении два Джасика 140, режим эксплуатации - общестрой. В один из них на крыльчатку попал саморезов, одно крыло ушло, продолжает работать Тестил одним электродов буквально и свой джасик и еше какой-то китаеза, тот режим сварки что был нужен на джасик на 90 на простом китайцев 150

Так а вроде ж были вопросы? А когда клеммы привёл в порядок все пошло.? Фрай, проверьте клеммы и держак, баенеты и подключитесь прямо сеть поближе к щитку

Возможно чуть не так... Вот та штука (предохранитель) может приводить к деформации корсетности при разогреве ствола так что после остывания диаметр ствола под предохранитель может уменьшиться от номенала. Для утверждения нужно знать Т ствола, если она достигнет Т потери упругих свойств для данной марки стали а Т предохранитель будет ниже.

Сори, глюк А по поводу стали для ствола хотел сказать, что если это причина и сталь не та, то есть два варианта 1. Разработчик назначил не ту марку - 99,99999% исключено я так думаю 2. Мет комбинат нахомутал а входной контроль по ДСТУ не проведен

Ну да, шото типа "шоб не було п... жу робим все по чертежу"

Свая работает на срез

По сваям... Допустим ваш материковый грунт держит 2кг/см2 (хотя если глина сухая то и до 4х) Свая диаметрам 250 имеет площадь около 500см значит свая несёт 1 тонну Вот и считайте вес того что на сваях - что вы там планируете бетон+полезная 150кг/м2+стяжка с ТП? если в малых помещениях ванна гидроаккумулятор и тд. Получите вес 1м2 берёте комнату или несколько внутри ленты, делите умножаете и вперёд Распределяете примерно равномерно Диаметр - какой бур достанете! 250 распространённый! Даже мотобур в аренду можно поискать с таким Д Глубина - смотрите по бурению... как вашу Белоглазку прошли - можно останавливаться. То что могут получиться разные по глубине - не важно! Промерзание не учитывать, сваи в тёплом контуре Армирование - Д12 или 10 как на малюнке. Верхнюю часть оставляете не долитой... к ней вяжите ар-ру плиты

Слушне зауваження! Треба зробити перевірочний розрахунок несучої здатності грунта під фундаментом з урахуванням додаткового навантаження за рахунок ваги періжка підлоги плюс корисне навантаження плюс коєф. запасу, для чого зробити геологію, а ще розрахувати прогин щоб сперта частина не підірвала муровані блоки. ☝️ 😂

🤣🤣🤣

Вот как раз в вопросе и есть ответ: для того чтобы тепло из стены не уходило в фундамент А иначе как "тёплая" керамика станет тёплой? Без такой штуки и без тёплой штукатурки с двух сторон.

На пояс... ТС, так шо с перегородками?

Шото ничего крамольного не вижу, бетон как бетон, ну да, в глубине слояки мама не горюй, ну и шо? Вроде как это пояс по буту залит

"... Кололись, плакали от боли, но все равно продолжали жрать кактус" Как бы не готовили основание под плиту, если под подготовкой слой чернозема в пол метра рано или поздно просядет весь пирог вместе с самой ахренительной подготовкой. Блин, там стены из ракушняка , мой вариант 2 элементарно реализуется. Даже если хотите пустить я во все тяжкие, не морочтесь с подготовкой, залейте плиту 150мм внизу сетка 200*200 д8 вверху вр 100*100*6 на утеплителя и туда трубы тп Ну,... Дело хозяячее... П.С. А перегородки из чего и на что ставить собрались?

Прошедшей зимой такое случалось по пять раз на день. Все живое и работает Тёплоемкости тела пто очевидно достаточно

Такие ситуации встречаются часто. Чернозем не прогнозируем. У нескольких форумчан такое было. Если весь пол(пирог, который рекомендован выше) нагрузит чернозем, он может просесть не слабо и не равномерно., Есть два рабочих варианта: 1. Плиту пола опереть на свайное поле. Сваи ручным буром 250мм (можно ТИСЭ) с опорой на коренник и уже плита пола с опорой на сваи. 2. Плита пола с опорой на стену (фундамент) . Не известно из чего сделана стена... Но если это ГБ или кирпич то... Внутри наружных и несущих стен над фундаментом аккуратно убираете 30% толщины стены (достаточно 10см) на высоту плиты ( например 150мм), делаете подготовку плиты с трамбовкой и лъете армированную плиту. После набора прочности такой пол (и вар 1 и 2) будет работать как плита перекрытия и любая подвижки грунта под ней уже не повлияет на целостность конструкции пола

Зазвичай це вісімка

10ка ясен пень лучше чем 8ка, а 16ка ещё лучше. Если совсем нет понимания строительных процессов, пользуйтесь инструкциями и рекомендациями производителей. Там хоть явной дурни не пишут.

Наберусь наглости что то комментировать... но идея и пока исполнение - мёртворожденное. ну разве что получится обманывать машинку по датчикам. Но без теплосъёма наверное нифига не выйдет

Эппс - армоклей с сеткой - финиш - покраска

Ну например керам плитка, ей ничё не будет если конденсат выпадет. Или ещё чтонить такое

Вот и получается, что в однослойной стене или пока не утепленной как у ТС есть три способа избежать возможных проблем с конденсацией на откосах 1. Обеспечить соответствующий коэф теплосопротивления в стене и в оконной конструкции (ну очень не дёшево и мало кто такую конструкцию себе позволяет), проследить за влажностью и правильной шторой или вообще пока избежать оной и тд. 2. Утеплить и забыть про откос изнутри и тогда все вышеизложенные и обсуждаемые в теме заморочки не так важны именно для этого момента. 3. Устроить откос которому пофиг конденсат как тому же окну (и раме и стеклу)

К сожалению практика показывает немного другие реалии. В оконной зоне за шторами при отоплении ТП тем белее без принудительной вентеляшки темпиратурно влажностный режим отличается от модели. Это когда под каждым окном за шторой стоял радиатор с нормативной теплоотдачей и Т носителя тоже все было ничего.

Ви трішечки спрощуете Гідра мае бути від слова обов'язково! От уявіть, прийдуть куми або свати до вас і питають - гідра є? В фундаменті Гэшки е? А що відповідати? От так і невдобно якось стане! Тому гідру треба вибирати ту що меньше шкодить